公服即「公事之服」，是漢字文化圈古代官員官服的一種，圓領、右衽，用絲綢製作。[1]依品秩用不同顏色。宮廷樂舞中舞生也會穿著公服。顏色等差則不明顯。
公服 - 維基百科，自由的百科全書 https://bit.ly/2VS8rk5
中國公服
唐宋制度，常朝視事，以烏紗帽、團領衫、束帶為公服。唐太宗貞觀四年定三品以上紫色，四品深緋，五品淺緋，六品深綠，七品淺綠，八品深青，九品淺青，流外官及庶人之服黃色。宋因唐制，公服以紫、緋、綠、碧分品秩。[2]公服染色用草木染。[3]皇帝的黃袍用柘黃所染。[4]柘黃，據《本草綱目》說是用柘木汁染成的赤黃色。[5]唐襲隋制，天子穿赤黃色的袍衫。但臣民"仍許通著黃"，到唐高宗總章年間才"禁士庶不得以赤黃為衣服雜飾"。 [6]
唐代袍衫皆繡畫以武豹鷹鸇之類。[7]
宮廷樂舞中宋代宮廷官辦的舞蹈隊穿緋綠紫青生色花衫、上領四契義襴束帶。[8]
明代公服等級依次用緋、青、綠色，只在朔望日朝參時穿著，其他日子則穿官常服（補服）。皆盤領、右衽，用紵絲、紗、羅、絹織成。
一品：緋袍，織大獨科花暗紋，直徑五寸；佩玉腰帶
二品：緋袍，織小獨科花暗紋，直徑三寸；佩犀角腰帶
三品：緋袍，織散答花暗紋，無枝葉，直徑二寸；佩金荔枝腰帶
四品：緋袍，織小雜花暗紋，直徑一寸五分；佩金荔枝腰帶
五品：青袍，織小雜花暗紋，直徑一寸五分；佩烏角帶
六品：青袍，織小雜花暗紋，直徑一寸；佩烏角帶
七品：青袍，織小雜花暗紋，直徑一寸；佩烏角帶
八品：綠袍，無暗紋；佩烏角帶
九品：綠袍，無暗紋；佩烏角帶
官員穿公服時，帽用幞頭，分漆、紗二等，展角長一尺二寸。
日本公服
日本自奈良時代仿效唐代制度設公服，根據《養老律令·衣服令》，天皇上朝以及大小諸會，服黃櫨染衣。日本皇太子服黃丹衣，親王紫衣。諸臣一位至八位依據唐宋公服制度，分別衣紫、緋、綠、縹。[9][10]中世以降日本位袍如明代官服，世族最貴者黑色。而余皆紅色。[11]幕府時代，公方四位以上黑袍，五位絳袍。[12][13]
公服 - 維基百科，自由的百科全書 https://bit.ly/2VS8rk5
“衣冠禽獸”這則成語今含貶義，用以指代那些穿戴講究卻道德敗壞、行為如同禽獸一樣卑劣的偽君子，始出自明末陳汝元《金蓮記·構釁》一章:“人人罵我做衣冠禽獸，個個識我是文物穿窬。”（“穿窬”指“穿壁逾牆”的盜竊行為）但其最初來源於明代官服制度，原指當官的人，甚至是一個令人羡慕的讚美詞。
在明代官服制度中，官員常服中以“文禽武獸”花樣作為品級地位高低的標誌，據《明史·志第四十三·輿服三》載: “（洪武）二十四年定，公、侯、駙馬、伯服，繡麒麟、白澤。文官一品仙鶴，二品錦雞……九品鵪鶉; 雜職練鵲; 風憲官獬廌。武官一品、二品獅子……八品犀牛，九品海馬。”這些“禽獸”的形象經過精心的篩選而定立，“文官用飛鳥，象其文采也，武官用走獸，象其猛鷙也”。
直到明朝中晚期，官場逐漸腐敗，宦官專權，文臣武將貪生怕死，老百姓痛恨其行為，長此以往，“衣冠禽獸”便逐步演變成了為非作歹，如同野獸牲畜一樣的貶義詞。(1) 平潭兩岸國學中心 - 貼文 | Facebook https://bit.ly/3bxQcvS
亦作“皁靴”。黑色高幫白色厚底的鞋子，舊時官紳所穿。
《元史·禮樂志五》：“樂正副四人，舒腳幞頭，紫羅公服，烏角帶、木笏、皁鞾。”《醒世恒言·錢秀才錯占鳳凰儔》：“其 錢青 所用，及儒巾圓領絲絳皂靴，并皆齊備。”《儒林外史》第十九回：“身穿元緞直裰，腳下蝦蟆頭厚底皂靴。” 魯迅 《花邊文學·洋服的沒落》：“學戲臺上的裝束罷，蟒袍玉帶粉底皂靴。”
百科解釋：
皂靴： 亦作“皁靴”。黑色高幫白色厚底的鞋子，舊時官紳所穿
「腳穿粉底皂靴」，這是形容古代當官的穿著。粉底皂靴是什麼？ - GetIt01 https://bit.ly/3cGLLdo
古代官服里的「粉底皂靴」，最早大概要追溯到戰國時候的趙武靈王，也就是我們在歷史課本里學過的「胡服騎射」。靴子最初是軍隊穿，後來普及到了各行各業的老百姓，方便騎馬和幹活兒。趙武靈王自己還親自在朝中穿胡服。在北方，靴子也就漸漸變成了題主所說的「古代當官的穿著」。這種「胡服」一般是短衣+長褲+革靴，和當時漢人們的衣服有挺多不同。其實之前漢人也有「革履」或「絲履」，不過不是胡服里這樣的高筒靴。（寫到這裡，突然想起小時候玩《仙劍奇俠傳》，秀蘭送給李逍遙的布靴，還有店裡買到的鐵履什麼的……）
到了唐朝，文武百官們大都穿靴子（還有李白讓高力士脫靴的軼事）。宋朝百官的靴子要美貌很多。沿用履制，靴子是用黑革做的，不過在靴子的滾邊上就玩兒出了花樣，如果你是穿綠色官服的大臣，黑色靴子的滾邊就是綠色的；如果你是穿緋色官服的大臣，靴子滾邊就是緋色的；紫朝服就配紫色滾邊……想想上朝時的景象還有點好看呢。《水滸傳》里寫作為八十萬禁軍教頭的林沖「穿一對磕瓜頭朝樣皂靴」，也即是如此。
而到元朝的時候，女人們也都穿靴子了，貴族女性還愛穿紅色的小靴子（有沒有想到趙敏郡主呀？）明代的時候，靴子卻從最早的販夫走卒為便利所穿的胡服，變成皇帝的寶貝了。朱元璋規定皇帝的常服是皮靴，官員穿皂靴，卻不準平民老百姓穿靴子，老百姓只能用皮統扎在腿上，下面再穿鞋，北方苦寒之地的老百姓才准穿一種牛皮直縫靴。題主所引的《儒林外史》，寫到的是明人裝束，也是舉人（「周進看那人時，頭戴方巾，身穿寶藍緞直裰，腳下粉底皂靴」）或者鄉紳（「只見那張鄉紳下了轎進來，頭戴紗帽，身穿葵花色圓領，金帶、皂靴」）才著「皂靴」的了。
這裡明確出現了「粉底皂靴」的說法，回到題主的問題，「皂靴」就是「黑色靴子」的意思，至於用「皂」來表示黑色，是因為「皂」的本意指的是柞櫟之類植物的果實，煮成汁以後可以做黑色染料，故名。現代漢語里的「皂」多指題主所說的皂莢樹的果實，可以去除污垢。而「粉底」的「粉」在古文里，一指麵粉或者塗牆的粉（「又煆石為白灰，塗牆壁曰粉」），一指樓下知友所說的女子臉上妝飾用的白色粉末，不大同於我們現代「粉紅」的意思。
到了清朝，皇帝和文武百官繼續穿靴子，百官入朝穿的是方頭靴；皇帝的皂靴，冬天是用青緞氈和羊皮里做的，夏天是用青緞和涼里（青緞指的是黑色光緞），有時還穿珠綉，用暗花緞什麼的。不過那時的平民和僕從還是不能穿靴，所以現如今我們大家都能穿靴子了，真真是極好的。╮(╯▽╰)╭
這是清朝入關之前皇太極所穿的皂靴，形制簡樸結實（這種皂靴沒有粉底）。
藏品/織綉/皇太極皂靴
到了康熙朝，皇帝他老人家夏天和冬天穿的靴子就變成這麼華麗麗的啦。
藏品/織綉/黃雲緞勾藤米珠靴
藏品/織綉/藍色漳絨串珠雲頭靴
（圖片來源：故宮博物院網站。）
參考資料：
周錫保《中國古代服飾史》，中國戲劇出版社，1984 年 9 月第一版
《沈從文全集·第 32 卷·中國古代服飾研究》，北嶽文藝出版社，2002 年 12 月第一版
黃能馥《中國服飾通史》，中國紡織出版社，2007 年 1 月第一版
孫世圃《中國服飾史教程》，中國紡織出版社，1999 年 7 月第一版
[日]原田淑人《中國服裝史研究》，黃山書社，1988年 2 月第一版
感謝知友 @Shimizumint 和 @乙心 在 有哪些關於中國古代服飾的書籍值得推薦？ - 書籍推薦 下推薦的參考書籍。: )
清同治皇帝登基時穿石青緞小朝靴。皂色就是黑色，粉底指的是鞋底刷白粉。
粉底就是白底，靴底用粉塗成白色。
古代說粉不一定是粉紅色，比如「粉黛」這個詞，粉就是臉上塗的白粉，可不是粉紅的胭脂。
皂是黑色，比如常見的「不分皂白」。
粉 在一定時候指的是 白色。粉紅、粉藍、粉黃都是比紅、藍、黃的顏色飽和度低一些的顏色。
「粉底皂靴」的"粉"，是「白色的」；「粉牆黛瓦」中的「粉牆」是指用白灰粉刷過的牆。「皂」和「黛」是黑色、青黑色。杜甫有「霜皮溜雨四十圍，黛色參天二千尺」的佳句。「粉底皂靴」就是白底子青黑面的靴子，「粉牆黛瓦」就是白牆壁青黑色瓦片。粉也有脂粉的意思；黛作名詞時指一種古代女子用來畫眉的染料，詩歌中常用「粉黛」、"黛娥"代指美女，如白居易《長恨歌》「六宮粉黛無顏色"。
「腳穿粉底皂靴」，這是形容古代當官的穿著。粉底皂靴是什麼？ - GetIt01 https://bit.ly/3cGLLdo
皂靴，古代官吏士人穿的黑色靴子。有皮、布兩種料子的。靴，是一種長筒鞋，原為胡人履。
歷史
後唐馬縞《中華古今注》卷上說：“靴者，蓋古西胡服也。昔趙武靈王好胡服，常服也。其制短革幼(原文為)黃皮，閒居之服。”隋唐時期，靴已十分流行。《唐書·車服志》載：“初隋文帝聽之服，以赭黃文綾袍、烏紗帽、折上巾、六合靴，與貴臣通服。”又明田藝衡《留青日札》稱：“烏皮六縫，靴也，唐有此名，故曰：高力士終以脫烏皮六縫為深恥。”至元朝，靴被定為百官公服，以皂皮為之。(見《元史·輿服志諺》一)。
明朝以後，皂靴之制沿用，亦作公服。明葉子奇《草木子》謂明代“其幞頭皂靴，自上至下皆同也“(卷三下)。明末清初葉夢珠《閱世編》卷八稱：明代職官公服，“則烏紗帽，圓領袍，腰帶，皂靴”。舉人，監、貢、生員同帶儒中，腰束俱藍絲綿條，“皂靴與職官同”。清趙翼《陔余叢考》卷三十一“著”條也說：“按明史，洪武初定製朝服祭服，皆白韈(襪)黑履，惟公服則用皂靴，故有賜狀元朝靴之制。洪武二十五年，令文武官父兄子弟及婿皆許穿靴，校尉力士上直(值)穿靴，出外不許。庶人不許穿靴，止許穿皮扎革翁（原文為）。北地苦寒，許穿牛皮直縫靴。”復檢《明史·輿服志》，其說大抵不誤。
清朝滿族本善於騎射，故男子一般都穿靴子。人關後則規定，官吏許穿方頭靴，民間男子一律穿尖頭靴。
明清小說，時寫及穿皂靴。《水滸》第七回說林沖裝束：“頭帶一頂青紗抓角兒頭巾，腦後兩個白玉圈連珠鬢環，身穿一領單綠羅團花戰袍，腰系一條雙獺尾龜背銀帶，穿一對磕爪頭朝樣皂靴，手中執一把摺疊紙西川扇子。”又第八回謂高太尉心腹人陸謙：“頭戴頂萬字頭巾，身穿領皂紗背子，下面皂靴淨襪”。這大約寫的都是宋人裝束。《儒林外史》則多敘明士人著裝。第二回：“周進看那人時，頭戴方巾，身穿寶藍緞直裰，腳下粉底皂靴。”這是新中科的王舉人。三回說范進剛得知中了舉，張鄉紳便“頭戴紗帽，身穿葵花色圓領，金帶皂靴”來拜訪。十九回里那潘三穿的，卻是一雙“蝦蟆頭厚底皂靴”。《金瓶梅》里的西門慶腳下有時是“細結底陳橋鞋“(二回)，有時是“粉底皂靴”(五十九回)，不過做了官以後，則常穿皂靴。《紅樓夢》里直接說皂靴的極少見。第三回說賈寶玉“登著青緞粉底小朝靴”，未知是否就是皂靴
清代滿族最時尚的皇太極皂靴
清代滿族最時尚的皇太極皂靴 - 每日頭條 https://bit.ly/3aoc1HD
【皇太極皂靴】
皇太極皂靴，清皇太極，長32cm，高60cm。清宮舊藏。
清代滿族男子多穿靴，這是為了適應北方嚴寒的氣候及遊獵騎射之需。此靴是清入關前皇太極穿用過的靴子，以烏皮製成，厚底，高靿，方頭。其形制簡單，裝飾質樸，但十分堅硬結實，具有很強的實用性。靴上系黃條，墨書：「太宗文皇帝撒林皮皂靴一雙」，表明是皇太極所用之靴。此靴年代久遠，紀年明確，是故宮博物院藏品中極為稀少的清入關之前的服飾實物之一，對研究清入關前的服飾制度和習俗具有重要價值，彌足珍貴。
【黃色八團彩雲金龍妝花紗袷袍】
黃色八團彩雲金龍妝花紗袷袍，清初期，身長118cm，兩袖通長144cm，袖口寬12cm，下擺寬102cm，前後裾長23cm，左右裾長20cm。清宮舊藏。
此袍形式為圓領，右襟大衽，四開裾，素接袖，馬蹄形袖端。黃色雲龍紋實地紗面，黃色四合如意雲紋實地紗里。鑲深藍色勾蓮紋漳絨領、袖和藍色素麵實地紗接袖。這種服裝上鑲漳絨領、袖邊的做法與清代中後期鑲石青色緞領、袖邊的做法迥然相異，也可謂是清代早期帝後服裝的裝飾特點之一。袍身以妝花技法織彩雲金龍紋八團，其中前胸後背及兩肩正龍各一團，下襟前後行龍各二團。這種飾八團龍紋樣、四開裾、沒有中接袖形制的明黃色袍是清代初期皇帝穿用的龍袍，直至乾隆朝清代帝王服飾全面定型化之後，它才退出了皇帝的龍袍系列，在清代服飾發展史上消失。
【湖色團花事事如意織金緞綿馬褂】
湖色團花事事如意織金緞綿馬褂，清，身長73cm， 兩袖通長120cm，袖口寬34cm，下擺寬80cm，左右裾長5cm，後裾長8cm。清宮舊藏。
馬褂圓立領，對襟，平袖，左右及後開裾。馬褂在湖色冰梅紋暗花緞地上織金柿蒂形開光柿子和如意紋樣，諧寓「事事如意」。褂外鑲石青萬字織金緞邊，褂內飾雪青色素紡絲綢里。綴銀鍍金團龍紋幣式扣四，石青素緞盤花扣和銅鎏金鏨花扣各一。
這件馬褂為皇帝的便服。作品成功地運用了衣服顏色與暗花紋樣的搭配效果，使其上的織金花紋仿佛置於冰雪之上熠熠生輝，充分顯示出清代服飾裝飾之設色構圖的高超水平。
【冬朝冠】
冬朝冠，清，高30cm，冠頂直徑26cm，冠口直徑16cm。清宮舊藏。
此冠為圓形卷檐式，頂綴紅絨，沿鑲黑色薰貂皮，里襯紅布。冠頂正中銅鍍金累絲頂子分2層，每層鳳1隻，各承託大珍珠1顆，冠頂端飾粉紅碧璽1顆。頂子四周滿綴紅絨，紅絨上立樺樹皮鍍銀鳳5隻，後飾金翟1隻。每鳳飾貓眼石各1顆和小珍珠各30顆（其中頭頂1、眼2、下頜1、背4、翅2、尾20顆）。冠後部垂青色絲絛一束、黑色薰貂皮護領一張，並垂珠五行二就，垂珠的中部綴兩塊各鑲嵌6粒珍珠的金累絲青金石結，末端綴紅珊瑚墜。從頂子和鳳的數目來看，這應是皇帝的妃子冬季戴的朝冠，但是「五行二就」的形式卻是皇后或皇太后朝冠所享用的等級標誌。
【元青綢綴納紗二方補繡鷺鷥補服】
元青綢綴納紗二方補繡鷺鷥補服，清，身長122cm，兩袖通長170cm，袖口寬21cm，下擺寬102cm，左右裾長58cm，後裾長65cm，補子21.5cm×23.5cm。清宮舊藏。
補服圓領，對襟，平袖端，裾四開。左右裾上端有銅鍍金光素扣各1枚，後裾下端有扣鼻左右各1枚，便於騎坐時將後襟掀起。對襟有銅鍍金光素扣4枚。
補服為元青色團壽字暗花綢，織造細密。胸前背後各綴一納紗繡鷺鷥補子，補子以元青素紗為地，用正一絲串針法繡海水、雲和卷草紋，其上以斜纏針、施毛針、套針等繡鷺鷥、紅日。配色以藍白為主，明黃色繡邊框，顯示出官服的端莊大方。
此件為清朝文六品官服。
【皇帝行服冠】
皇帝行服冠，清初期，冠口直徑30cm，加冠緣直徑36cm，高20cm。
冠用玉草編結而成，襯大紅色四合如意雲紋織金緞里，頂綴朱緯。冠沿垂藍色雲紋暗花紗風簾，僅露出面部。冠後緣下垂石青色絛紅珊瑚背雲兩條，冠內垂石青色系帶兩根。風簾正前有青金石小扣二，左側有青金石小扣一 ，兩側還有牙質小扣各二，這些扣可用於調節風簾的鬆緊。此冠形制較為特別，在故宮博物院所藏清代冠帽中僅此一件，也不見於《大清會典》記載。但根據冠上置有可遮擋風沙日曬的風簾、用玉草編成、冠沿鑲石青色雲紋織金緞片金邊及襯大紅色織金緞里等形制、用料和工藝特徵推斷，其年代屬清代早期，應是皇帝春夏和秋季出行時戴用的一種行服冠。
清代滿族最時尚的皇太極皂靴 - 每日頭條 https://bit.ly/3aoc1HD
清朝官員和貴族們，使用的皂靴，為何繼承了明朝的傳統？
2019-07-02 由 繁華萬里 發表于歷史
在眾多反映清朝的影視劇中，都出現了官靴的鏡頭。官靴也被稱為皂靴，從隋唐時期開始，皂靴成為了中國貴族和官員們的標配。清朝是少數民族建立的政權，如果以後，逐步確定了對中原大地的統治。但清朝入關以後，卻繼承了明朝一系列的傳統。例如今天我們要講的皂靴，那麼，清朝為何要繼承明朝的皂靴，使用皂靴到底有多少講究呢？
在中國古代歷史上，古人的鞋子多種多樣。但是在秦漢時期，中原王朝還沒有形成穿靴子的習慣。當時，官員們普遍穿履。一旦位極人臣，會擁有「見君不趨,稱臣不名,劍履上殿」的特權，例如東漢末期的丞相曹操。認真的說，靴子的出現受到了北方遊牧文化的影響。在西晉王朝統治的末期，北方的遊牧民族開始進入中原，大量的遊牧文化開始與中原文明碰撞和融合。
燒餅、椅子等等，均是這一時代開始出現的。至於靴子，同時通入了遊牧文化和中原文化。這是一個漫長和複雜的過程，從隋唐時期開始，靴子開始成為官員和貴族們的標配。起初，對於靴子的類型和顏色並沒有限制，但久而久之，形成了很有特點的皂靴文化。隋唐時期已經出現了「凡靴之頭皆尖，惟著以入朝者」的說法。由此可見，官靴的概念已經開始形成。
在隋唐之後，雖然中原大地歷經了五代十國、北宋、元朝、明朝等一系列的朝代更替，但服飾的大體樣式始終沒有變化。例如皂靴，明代的皂靴與隋唐時期的皂靴差別很小。在明朝統治的末期，努爾哈赤在東北地區建立了後金政權，逐步控制了整個東北地區和漠北、漠南蒙古各部。在努爾哈赤在位時期，雖然後金政權借鑑了一些明朝的制度，但大體上仍有自己的特色。
例如努爾哈赤的服裝，努爾哈赤「頭戴貂皮帽，身著貂皮五采龍紋袍，足登納鹿皮兀喇鞋。」由此可見，努爾哈赤還沒有採用皂靴制度。但是到了皇太極在位時期，皇太極把後金的國號改成了大清，渴望自己的政權從遊牧國家向封建王朝的轉變。公元1632年，皇太極制定了嚴格的服飾等級制度，其中也包括皂靴。從這個時候開始，皂靴成為了清朝官員和貴族日常生活的一部分。
我們看一下皇太極的穿著：「身著黃色八團龍織金緞夏朝服，繡雲龍紋箭袖，腰束鑲嵌珠寶的黃朝帶，腳踏粉底方頭靴。」保留清朝馬蹄袖的基礎上，加入了皂靴、腰帶和團龍圖案。清朝入關以後，從順治皇帝開始，逐步確立了對中原地區的統治。在康熙皇帝在位時期，清朝的服飾制度已經非常完善。
其中，皂靴的顏色、長度、用料等各個方面，都有嚴格的標準。按照記載：「平時勿著緞靴，惟夏月入朝乃許服用。緞靴也只許穿緞衣者入朝與宴才許穿，命婦衣料各隨其夫。」由此可見，皂靴並不是什麼時候都能穿的。必須在正式場合，搭配禮服或者朝服一起使用。由於一年時間的氣溫不同，皂靴又分為了厚底和薄底，按照紀錄：「春夏秋皆以緞為之，冬則以建絨，有三年之喪者則以布。」
使用皂靴的人群，清朝有明確的規定，只有貴族、官員和有功名在身的鄉紳們，在正式場合才能使用皂靴。至於普通的平民和沒有功名的鄉紳們，都只能使用普通的鞋子。普通鄉紳穿青緞鞋，至於平民只能穿青布鞋。皂靴的設計各有不用，可以在允許的範圍內任意選擇。
很多中高級官員或者貴族們，根本不屑於穿沒有裝飾的皂靴，這些人的皂靴邊上會繡著花鳥魚蟲、梅蘭竹菊等裝飾性圖案。至於皇室成員更加講究，尤其是作為最高統治者的皇帝。乾隆皇帝有一雙如意雲紋黃朝靴，採用了金絲線縫製，青緞的布料為內襯，至於外部的裝飾則是四合如意暗雲紋。按照清朝的規定：「御用方靴天青緞為之，以別於眾也。親郡王方靴仍用元青緞。」官吏上朝著方頭靴，以便於跪拜，行禮。」清朝統治的前期，流行方頭靴。到了統治的後期，尖頭靴又成為了主流。
普通官員、貴族的皂靴製作也非常講究，一般使用黑段、黑布材質，根據季節的不同調整厚度。至於靴底的材質，則分為皮革、錦緞和木片等等，根據具體經費製作。對於低級的京官們來說，一般只能購買最低級的皂靴。按照清朝的規矩，皂靴需要官員們自己花錢購買。因此在京城出現了很多專門製作皂靴的店鋪，其中以「內聯升」做著名。內聯升的製作工藝非常細緻，最主要的是靴底分為3大層，寓意官員能夠連升三級。
有的官員如果對自己的身高不滿意，製作皂靴的時候，會專門囑咐店家把靴底加厚。目前，在博物館中出現了鞋底厚度超過5厘米的皂靴，類似於當時的內增高鞋。由於穿靴子更加方便，雖然官員們的皂靴有比較嚴格的規定，綠營軍和八旗軍的普通靴子則是沒有限制的。此外，皇宮裡的中高級太監們也能夠穿皂靴。
由於官員們的工作性質不一樣，很多官員會根據自己的工作需要，制定符合自己需要的皂靴，因此逐步出現了翹頭薄底快靴、尖頭厚底朝靴、單梁如意頭靴等不同類型的皂靴。其中在軍機處和六部工作的官員，最喜歡使用薄底快靴，因為自己需要經常走動，薄底快靴也被俗稱為「軍機跑。」其他的皂靴也各有各的用處，符合不同官員的要求。
皂靴的長度一般都超過了50厘米，基本上接近於膝蓋的位置，其實運動起來並不方便。因此，官員和貴族們平時更喜歡穿輕便的鞋子。在清朝統治的末期，西方的皮鞋開始傳入國內。很多新一代的貴族們在私下場合已經開始穿皮鞋，清朝滅亡以後，除了那些清朝的遺老遺少們，已經很少有人穿皂靴了。隨著時代的發展和觀念的變化，皂靴徹底退出了歷史舞台。皂靴，古代官吏士人穿的黑色靴子。有皮、布兩種料子的。靴，是一種長筒鞋，原為胡人履。
清朝官員和貴族們，使用的皂靴，為何繼承了明朝的傳統？ - 每日頭條 https://bit.ly/3bvob2L
古代的男子沒有這件「寶物」都不好意思出門……
帶鈎，是古代貴族和文人武士所系腰帶的掛鈎，古又稱「犀比」。相當於我們現在所用的皮帶卡，主要用於勾系束腰的革帶，一開始多為男性使用，後面隨着經濟的發展，帶鈎人人日常生活中的使用也越來越普遍。
明代絛鈎（帶鈎）
帶鈎的實用性
《詩·曹風·鸕鳩》中說道「淑人君子，其帶伊絲。」很多女子或者男子為了方便穿衣會在腰間束革帶，為了革帶系的美觀，人們就發明了帶鈎，用來固定腰帶。《漢書·匈奴傳》顏師古註：「犀毗，胡帶之鈎也，亦曰鮮卑，亦謂師比，總一物也，語有輕重耳。」
據記載，西周晚期至春秋早期，華夏民族採用銅帶鈎固定在革帶的一端上，只要把帶鈎勾住革帶另一端的環或孔眼，就能把革帶勾住。
革帶在戰國中晚期的使用相當普遍，出土及傳世皆很多，很多帶鈎製作考究，鑲金嵌玉，雕刻銘文，美不勝收，既實用又美觀，深受人們的喜愛。
此外，部分帶鈎可以一物兩用，既可以作為飾物，又可以做成印章，成為帶鈎印，方便攜帶，一舉多得。
秦朝時期的帶鈎印
漢初的帶鈎印
身份地位的象徵
帶鈎在古代，不僅僅是人們的日常生活所需，更是身份和地位的象徵，一開始只有達官貴族才能使用。後來雖然帶鈎在人們的生活中已經很普遍，但是不同身份的人所使用的帶鈎的材質不同，其所用的材質、製作精細程度、造型紋飾以及大小都是判斷帶鈎價值的標準。
鎏金龍鳳紋帶鈎
特別是那些王公貴族、社會名流所使用的帶鈎非常的精美，工藝水平也是極其高超，藝術價值都比一般平民所使用的的高。
工藝精巧絕妙，材質豐富多彩
帶鈎作為既實用又有藝術價值的裝飾物，在工藝上的要求很高，一般包括雕刻、鑲嵌、彩繪、錯金錯銀等等工藝。而且帶鈎的材料也是多種多樣，玉石、瑪瑙、翡翠、琉璃、木雕、牙雕、金銀銅鐵等等材料都會被人們用來製作帶鈎。
錯金帶鈎
錯銀帶鈎
要想做出一件精美的帶鈎，有時候甚至需要經過十幾道工藝配上很多不同的材料才能成功。而且帶鈎的造型也是多種多樣，從一開始的琵琶等樂器，到後來的螭龍、異獸以及飛禽走獸、動物、人物形象等都充滿了豐富的藝術色彩。
清代翡翠雕龍帶鈎
極高的收藏價值
由於帶鈎發展歷史悠久，是我國首飾文化中比較深遠的一部分，且完整保留下來的古代帶鈎數量有限，所以其具有巨大的收藏價值，在國外，一件戰國白玉帶鈎曾拍出120萬元高價。如今在中國博物館、故宮博物院、上海博物館以及國外的一些著名博物館，都收藏着帶鈎屬一、二級的文物。
據說，古代的男子沒有這件「寶物」都不好意思出門…… - 每日頭條 https://bit.ly/2KppYKV
據說，古代的男子沒有這件「寶物」都不好意思出門…… - 每日頭條
古代革帶佩鉤之法 - 每日頭條 https://bit.ly/3awGPWO
革帶-皮做的束衣帶。
衣帶:
1.束衣的帶子。
2.衣與帶。 亦代稱衣著,裝束。
3.見"衣帶水"。
●革gé ㄍMailˊ
◎ 去了毛經過加工的獸皮:皮革。 革履(皮鞋)。 革囊。
◎ 改變:革新。 革命(a. 原意是改變命運;b. 現指改變社會制度、建立新社會的群眾運動;c. 亦指改造舊技術、舊思想的運動)。 改革。 變革。
◎ 取消,除掉:革除。 革職。 革故鼎新(去除舊的,建立新的)。
◎ 中國古代樂器八音之一,如鼓等。
◎姓。
●帶(帶)dài ㄉㄞˋ
◎ 用皮、布或線等做成的長條物:帶子。 皮帶。 領帶。 一衣帶水。
◎像帶子的長條物:帶鋼。 帶魚。 聲帶。
◎車輪胎:車帶。 外帶。
◎區域:地帶。 溫帶。
◎ 佩戴,披掛:帶孝。 帶劍。
◎隨身拿著:攜帶。 帶挈。 帶著錢。
◎ 捎,連著,順便做:連帶。 帶職。 帶累(lěi )(連累)。 話中帶刺。
◎ 含有,呈現:帶電。 帶傷。
◎ 率領,引導:帶領。 帶頭。 帶動。 以點帶面。
◎ 女子陰道流出的白色的黏液:白帶。
----------------
皮做的束衣帶。
《禮記·玉藻》：“肩革帶，博二寸。” 鄭玄 注：“凡佩繫於革帶。”《晉書·輿服志》：“革帶，古之鞶帶也，謂之鞶革，文武眾官牧守丞令下及騶寺皆服之。共有囊綬，則以綴於革帶。” 清 周亮工 《書影》卷二：“京師窮市上，有古鐵條，垂三尺許，闊二寸有奇。形若革帶之半，中虛而外銹澁。”參見“ 鞶帶 ”。
百科解釋：
革帶，拼音gé dài ，意思是皮做的束衣帶。
----------------------------
帶鉤是帶上所用之鉤,古時主要用於束帶。戰國經秦至兩漢時代,帶鉤使用非常普遍,而且多用於束系革帶,這一類屬於腰帶用鉤。雖然在其他場合也會使用帶鉤,但在革帶上卻是最常使用,而且用法也比較固定。我們來看看古代革帶採用怎樣的方式佩鉤,也看看不同時代在使用上有沒有什麼變化。帶鉤在革帶上的佩用方法,如果沒有直接的圖像資料,我們想要探出究竟,可能有一定的難度,也許會通過推測替古人設計出許多的方法來,但很難會有確定的答案。現在來討論這個問題,其實是非常簡單的,從出土的許多古代雕塑品中,還有一些如墓室壁畫等古代繪畫作品中,我們就能直接觀察到革帶佩鉤之法。當然也須得是帶著這樣的疑問去觀察,不然也會是視而不見,因為帶鉤出現在雕塑品和繪畫上的目標實在是太小,很容易被忽視。戰國佩鉤銅人像(洛陽金村) 從戰國時代的一些雕塑藝術品上，我們發現了可以了解帶鉤使用方式的一些細節。當時普遍的做法應當是將鉤紐嵌入革帶一端，多數都是在右手端，鉤弦向外，與腰腹弧度貼合，鉤首勾掛在革帶另一端的穿孔中。河南三門峽上村嶺5號戰國墓出土跽坐人擎燈銅燈，洛陽金村出土戰國畜神銅造像，河北易縣出土戰國銅人造像，都是採用同樣的方法用帶鉤束系革帶，造像上勾掛腰帶的帶鉤有細緻的刻畫。戰國藝術品中見到的帶鉤束帶造像 秦始皇兵馬俑坑的出土的秦俑，則有佩鉤證據的更集中的發現，對了解秦時帶鉤的用法，提供了大量直觀的材料。秦俑以軍士俑為主，軍士俑都束革帶，一般有革帶必有帶鉤。秦俑腰際都塑出腰帶，帶頭和帶尾在前腹位置用帶鉤勾掛。帶鉤置於帶頭，帶尾上有帶孔，帶孔一般為三個，也有的為兩個或四個。帶鉤勾掛的方向是帶頭居右，帶尾居左，鉤首從左側帶尾孔中由內向外穿出。佩鉤束帶的秦俑 秦俑所飾帶鉤樣式豐富，有的以動物為題材，有的以器具為題材，還有的以樂器為題材。動物題材帶鉤有魚尾形、飛鳥形、鴨形、蝌蚪形等，樂器題材帶鉤有琵琶形和琴形等。有一帶鉤作武士奔刺狀，雕一勇士身體前傾，雙手握長矛作刺殺狀。這些帶鉤都以同樣方式勾掛，，鉤體固定在右手端的帶頭上，鉤首從左手端的革帶穿孔中鉤出。這是秦俑帶鉤的普遍使用方法，勾掛時有比較固定的方向，大多是鉤首向左，繫帶時以右手執鉤，左手執帶頭，將鉤首納入孔中。秦俑所示帶鉤大部分為右手端固定鉤紐，鉤紐在左手端僅見個別例子。秦俑佩鉤示意 漢代時革帶佩用帶鉤，形式與方法與秦俑並無不同。如江蘇徐州發現的漢代武士俑，腰間繪出帶鉤束帶，與秦俑束帶樣式相同，也是右手端為鉤紐，鉤首向左勾掛。河北望都漢墓壁畫上的束帶官吏像，也用同樣方式以帶鉤束帶。四川成都東漢崖墓出土男舞俑和男坐俑，都是長袍束帶，帶鉤橫在腰間，與秦俑所見帶鉤勾掛方法相同，鉤首無一例外是向著左手方向。成都出土帶鉤束帶漢俑 另外在洛陽出土一尊戰國時代拱手人銅造像，雖然也是繫帶掛鉤，不過腰帶為一環套形，鉤紐與鉤首都是勾掛在環套兩端，這也許表現的是絲帶的勾掛方法，不像革帶是用孔勾掛。不論是孔掛還是套掛，帶鉤使用時都非常便利。 我們見到的這些例證，都是一人一帶一鉤。其實帶鉤束帶有單鉤法，也有並鉤法，有時會雙鉤並用。如河北邯鄲百家村3號戰國墓中，兩具骨架都有配鉤的帶環，而且都是雙鉤並掛一環，是少見的例證。河南輝縣褚邱2號戰國墓中，人骨腰部出並列的2枚帶鉤。又在山西長治分水嶺25號戰國墓中，發現4枚並列放置的等長帶鉤，鉤背還有鼻穿，4鉤並聯使用。傳世和出土帶鉤中還見到雙鉤或三鉤連體鑄造的寬體型，這也是對那些單體多鉤並用法可能存在的一個最好的說明。帶鉤的鉤面一般都有精美的紋飾，不過再精美的帶鉤，在鉤入革帶孔中後顯露並不多，但莊子說“滿堂之座，視鉤各異”，勾掛在革帶上的帶鉤的樣式，也一定是可以看得清楚的，應當也是主人身份的一個像徵。 從大量出土資料觀察，帶鉤的使用方法在東周秦漢時代並無明顯變化，大概是因為帶鉤的構造變化不大，它的作用沒有變化，所以用法也沒有什麼改變。當然也還有特例存在，古代帶鉤勾系革帶，還採用一種鉤掛圓環的方法，我將這方法稱為“鉤環配”。這是一種比較特別的束帶方法，帶鉤需與帶環組合使用，與一般流行的方法不同之處在於，在腰帶本來應當設計鉤孔的位置，安裝上一個圓環，束帶時帶鉤並不直接穿鉤在革帶上，而是將鉤首勾掛在圓環上。 帶鉤的這種鉤環配用法，在出土文獻和實物中都可找到證據來說明。在出土戰國楚簡中，讀到遣冊類文字中記有革帶和帶鉤，有時還將鉤與環並提，覺得它們應當是一對組合器物。如河南信陽長台關楚簡記有“一組帶，一革，皆有鉤”、“一素緙帶，有鉤”，而湖北江陵望山2號墓楚簡更明確記有“一緙帶… …一玉鉤，一環”。這表明戰國時代用圓環掛鉤的方法使用面可能並不很窄，革帶和絲帶都有可能採用這方法束系。漢代鉤環配玉鉤 在戰國和兩漢時代的墓葬中，也見到帶鉤與圓環共存的例證，有時還見到帶鉤直接勾掛在圓環上，這種圓環應當是帶環，是與帶鉤一起使用的帶具。與帶鉤配合使用的圓環，有銅、玉、骨、瑪瑙等數種，有時見到一些玉環的製作還非常精緻。我們可以舉出這樣一些例證： 河南固始侯古堆春秋大墓中，有玉帶鉤、銅環與玉瑗、玉璜和其他玉飾組成的佩飾同出，其中的環有作帶環的可能性。在河南汲縣山彪鎮6號戰國墓中，嵌綠松石的銅帶鉤與玉環同出。山彪鎮5號戰國墓中鐵帶鉤與骨環共存，郭寶鈞先生斷定鉤與環是配合使用的。洛陽燒溝一座戰國墓中，有一人骨架腰部的鉤與環相接。安陽大司空村131號戰國墓，墓主腰部附近的銅帶鉤壓在一銅環上。山西孝義張家莊14號漢墓中，墓主腰部玉帶鉤與玉環共存。河北邯鄲百家村3號戰國墓中，兩具骨架都有配鉤的帶環，而且都是雙鉤並掛一環，是少見的例證。 這些與帶鉤共存的各種套環，顯然是與帶鉤配合使用的，這種不同於直接勾掛的方法可以稱為“環鉤法”。當然要在出土物中確認哪樣的圓環就是帶環會有一些困難，因為圓環的用途並不只是作帶環。不過在考論玉帶鉤時，帶環的確認似乎要簡單得多，在一些地點發現了玉帶鉤與玉帶環共存的例證，而且有時帶鉤直接勾掛在帶環上。 如在廣西合浦黃泥崗一座墓葬中出土的一組鉤環配就非常典型，鉤與環用同一玉材製成，出土時勾掛在一起。帶環作蟠龍形，方體屈回，首尾相接；帶鉤為雁首形，長喙短體，體側附雙翅，圓鈕。這對鉤環配屬新莽時期的作品，製作精工細巧。元代錢裕夫婦合葬墓出土的玉鉤玉環牌 又如江蘇無錫元代錢裕夫婦合葬墓出土的玉鉤玉環牌，也是一套少見的鉤環配。鉤體接近琵琶形，背具鉤鈕；環體為橢圓牌形，整體看不出環形特點，一側有小鉤孔。鉤與環牌正面均透雕寫實的花鳥形狀，雕工精細。環牌長8.3，鉤長7.4厘米。這種變體的鉤環配是介於典型鉤環配與扣形鉤之間的形態，也可歸入扣形鉤之列。玉扣形帶鉤出土很多，我們以後再作討論。 從現在發現的可以確認的玉帶環看，它與玉帶鉤不僅在取材上一致，而且在雕琢風格上也完全相同，是與帶鉤同時同工製作的產品，這些都是確鑿的帶環。 不僅束帶是如此，古代佩物用帶鉤，有時也會配合帶環使用。如佩掛刀劍，有時會在鞘上先固定一個圓環，使用時將這圓環掛在鉤首。廣東肇慶北嶺松山的一座戰國墓中，見兩柄銅劍旁都有金柄玉環，墓中也見到玉帶鉤。山東臨淄郎家莊春秋1號墓的7座陪葬墓中，都發現玉鉤和玉環，有的帶鉤直接勾壓在玉環上，不過這些帶鉤並不是束帶和佩掛刀劍的，而是掛囊盛物用的。在傳世品中，我們也發現一些鉤環配帶鉤，有玉質鉤，也有金屬鉤，這些帶鉤也都配有勾掛用的環狀體，只是一般環孔較小，大小以容納鉤首為度。我們知道，古代帶環的存在雖然是確定的事實，但卻並非所有的帶鉤都要使用帶環勾掛，許多帶鉤出土時並不見共存的帶環，多數帶鉤應當採用的是直接勾掛的方式。鄂爾多斯系統鍊式帶鉤 我們還注意到，在鄂爾多斯系統的帶飾中見到一種鍊式帶鉤，也作鉤環配樣式。這種鍊式帶鉤全用青銅鑄造，以鍊為帶，鏈首一端為帶鉤，另一端為圓環，使用時直接圍掛在腰間。這顯然是鉤環配方法啟發下的一種新創意，應當是古代北方武士喜歡的束帶方式。
古代珍贵的“补丁”：清朝武官官服的补子为何“豹”高于“虎”？_腾讯网
在清朝的時候文官補子為飛禽，武官的補子則為走獸，是稱為「衣冠禽獸」。最早衣冠禽獸是稱呼身穿朝服的官員。後因為官員們的所作所為著實讓百姓們失望，慢慢的「衣冠禽獸」變成了挖苦諷刺之意。
清朝官員補子的秘密，「衣冠禽獸」一開始是褒義詞 - 每日頭條 https://bit.ly/35aESyf
----------------------
補子又稱胸背，簡稱補，指明朝及清朝、朝鮮王朝、越南黎朝至阮朝、琉球國官員服裝上，位於胸前和背後的方形裝飾。不同等級的官員補子的圖案不同，而文官和武將的補子又不同。文官的補子的圖案用飛禽，武將的的補子用猛獸。繡官服上的補子，是識別官員等級的一種標識。補子隨官職而存在，且受到朝廷的限制，不能大量製作。因此有極高的工藝價值和歷史價值。如今，它已成了一種珍貴的文物藏品。
補子起源於唐（武周）盛行於明、清。
歷史
補子起源於武周，武則天在服色的基礎上於公服的胸前加以百花剌繡，以此加以細化區分官員品階等級。
官服
清代裝飾有補子的官服稱為「補服」。清朝官服最常見的是一種比袍短而比褂長的「外套」，或稱「外褂」、「補褂」。明朝的補子前後圖案一致，而清朝的補子分前後兩半。明朝的補子一般在40厘米見方左右，清代則一般在30厘米左右。
明代補子
賜服，有座蟒、蟒、飛魚、鬥牛、麒麟等。
節令應景補子，有葫蘆(臘月廿三祭灶至過年)、燈景(上元)、五毒艾虎(端午，午月初一至十三)、鵲橋(乞巧節)、陽生(冬至)、菊花(重陽)、鞦韆(清明)、玉兔、等吉服補子。
壽服生日補子。
文武品秩補子，風憲官用獬豸補，用於官常服
補子 - 維基百科，自由的百科全書 https://bit.ly/3aB0ViN
-------------------
補服是中國明、清兩代、朝鮮半島朝鮮王朝至大韓帝國時代、越南後黎朝至阮朝、琉球國第二尚氏王朝時期官服的一種。常見為圓領袍，前後綴上補子，也有少數是交領，配銙帶（依品級分為角帶、玉帶等）。最初綴有補子的官常服並沒有特別名稱，只是稱為官常服，清朝時才有了補服這名稱，沿用至今。
補服 - 維基百科，自由的百科全書 https://bit.ly/3cJtpbu
中國
明代
明代以綴有補子的圓領袍或交領袍為官常服，當時尚未稱這種服裝為補服。官常服胸前和後背綴有一方補子，纖紋樣文官用飛禽，武官用走獸。文官一品繡仙鶴，二品繡錦雞，三品繡孔雀，四品繡雪雁，五品繡白鷳，六品繡鷺鷥，七品繡鸂鶒，八品繡黃鸝，九品繡鵪鶉，未入流繡練鵲，御史官繡獬豸[註 1]。武官一品、二品繡獅子，三品、四品繡虎豹，五品繡熊羆，六品、七品繡彪，八品繡犀牛， 九品繡海馬[1]。補服 - 維基百科，自由的百科全書 https://bit.ly/3cJtpbu
-------------------
古代珍贵的“补丁”：清朝武官官服的补子为何“豹”高于“虎”？_腾讯网 https://bit.ly/3azq8Kf
留言列表
