1650英國勞依茲咖啡館/最早有計劃栽 培以及食用咖啡民族是阿拉伯人煎煮當胃藥喝,作為興奮性飲料飲用/1645年的威尼斯,誕生了歐洲第一家公開的街頭咖啡館-歐洲第一家咖啡館──Bottega del Caffe。  西元一七00年左右,倫敦已有三千家咖啡館,以當時的人口比例計算,每一百人就養一家咖啡屋。  巴黎第一家咖啡屋──普各伯咖啡屋(Procope Cafe),開張於一六八六年/美國最早的咖啡文獻,始於一六六八年。波士頓第一家咖啡屋,則是一六九一年開張的倫敦咖啡屋(London Coffee House)。而世界上最大的咖啡專賣店,也出現在波士頓,設立於一八0八年/全球第一家咖啡連鎖店不是西雅圖的星巴克,而是1909年水野龍的「老聖保羅咖啡館」(Café Paulista),水野龍是日本第一代赴巴西的移民 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/m6VrkA

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咖啡文化與職人之技
在東京時,我喜歡在不同角落駐足,也喜歡在街角的咖啡館坐上一陣子,例如前往南青山的根津美術館時,會在地鐵站出來的大坊咖啡館坐坐;在銀座逛街時,則會去八丁目的Cafe de L'ambre。東京的生活腳步極為快速,坐在咖啡館小歇一會兒,可以加入一點緩慢的步調。

京都的咖啡館也相當迷人,從銀閣寺出來後,跨過幾個街角,往山裡走二十分鐘,就會看到一間藏身於山中、咖啡狂人口耳相傳的密店「茂庵」。舒國治的《門外漢的京都》書中,有一篇〈在京都坐咖啡館〉,提到有些咖啡館藏身於歷史建築中的角落,為古都增添了一些咖啡香氣。

日本第一家咖啡館:可否茶館

反清復明的鄭成功,有個弟弟在日本,世世代代在長崎擔任通事(翻譯)的工作,他們家族對於日本漢語教育的發展相當重要。十八世紀中期,當時擔任幕府翻譯的鄭永寧,已經知道時代正在變化,瞭解到不只要會中文,英文和法文都是重要的外國語。鄭永寧有三個兒子:鄭永邦、鄭永昌和鄭永慶。鄭永邦曾經參加馬關條約割讓臺灣的簽署儀式;鄭永昌也負責外交事務;鄭永慶則在明治二十一年(一八八八年)在東京開了日本第一家咖啡館「可否茶館」

鄭永慶年輕時先到美國耶魯大學讀書,後來到了倫敦,而且曾經在巴黎學習法語。年輕的他沒有接下家族的翻譯事業,走了另外一條路——把在西方見到的咖啡館移植到日本。當時西方的咖啡館聚集了很多知識份子在此討論與分享新知,鄭永慶也企圖在日本創造這樣一個新的文化空間,所以在可否茶館放了很多書報雜誌,也陳列西方的新奇玩意。可惜當時風氣未開,加上他不擅經營,最後以破產收場。

日本人接觸咖啡的時間,比鄭永慶開設咖啡館的時間還早,但當時被當成藥物使用。

咖啡在日本最早的文字紀錄,在十八世紀末與荷蘭人的生意帳簿裡出現。一開始人們不知道怎麼翻譯koffie,所以用了「可否」、「可非」、「骨非」、「骨喜」和「加喜」等字,最後日文漢字寫成「珈琲」,中文也採取類似用法。

鄭永慶經營咖啡館雖然沒有成功,但是日本的咖啡館在可否茶館倒閉後十幾年,逐漸風行。從明治時代晚期到大正初期,也就是十九世紀末、二十世紀初時,在東京、橫濱、大阪和神戶等西化較早的城市,咖啡館如雨後春筍般地開設。

全球第一家咖啡連鎖店:老聖保羅咖啡館
全球第一家咖啡連鎖店不是西雅圖的星巴客,而是一九○九年水野龍成立的「老聖保羅咖啡館」(Cafe Paulista)。水野龍是日本第一代赴巴西的移民。當時日本的移民主要到北美西部墾荒,他們的勤奮傳到巴西政府耳裡,也希望日本人到巴西墾荒。

十九世紀末期,大約有一萬名日本移民到了巴西,時值咖啡的價格大跌,水野龍抓住了時代契機,建議巴西政府推銷豆子到日本。他從巴西政府那裡拿到大量免費的咖啡豆,在銀座八丁目開設了第一家老聖保羅咖啡館,由於可以取得相當廉價的咖啡豆,所以咖啡賣得不貴,因此吸引了許多大學生和年輕知識份子在此逗留、倡議。此時的咖啡館不只是男性聚集的場所,女性除了擔任服務生之外,受過教育的女性文人也與男性一同出入咖啡館,老聖保羅咖啡館因此在二樓設有女賓部日本第一份女性主義文學雜誌《青鞜》(創刊於一九一一年)的編輯會議就經常在此召開。

老聖保羅咖啡館後來在日本各大城市拓展分店,成為世界第一家咖啡連鎖店。而由於日本市場的需求,使巴西的咖啡價格回升,挽救了巴西的咖啡業。另一方面,日本有了穩定的咖啡豆來源,也使巴西的咖啡豆不再受西方強權控制。

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鄭永慶先生(中央)と秋山定輔(右)

東洋咖啡渡來史:明治篇 — 文人墨客的舊愛新歡
2016年6月10日 更新 | 全咖啡
東洋咖啡渡來史:明治篇 — 文人墨客的舊愛新歡
aohato.com
陸子修茶經,文人雅士競相為飲,以茶參道,仰觀宇宙,俯察品類,及禪意之極。有明一代,炒茶興盛,品茶之樂,漸入尋常百姓之家。咖啡東傳,亦循此道。
1868年,倒幕派以尊王攘夷為號,執柄國政,變法自強,明治維新大幕開啟,文明開化之教漸隆,西學東漸之風日盛。大潮之中,咖啡亦不能免,1877年,日本移株咖啡樹於小笠原,首試咖啡國產之可否

翌年,東京上野黑門町可否茶館開張,開日本咖啡零售之先河,除售咖啡西點外,店中常備筆墨紙硯,而後分店遍布東京各地,文人墨客多會於此,以講論西洋文藝,諮諏治國善道,竟一時和風沙龍之美名。

可否茶館店主鄭永慶,曾一度遊學美國,一向仰慕西洋咖啡館文化,故而中西合璧,於日本創辦可否茶館,以期茶館能如法國咖啡館一般,成為文人墨客、藝匠畫師的雲集之所。然而鄭之期許,於當時之日本,難免超前於時代太多。一番風雅比附之後,光顧客人便寥寥無幾。開業後幾年,可否茶館便告關張,曇花一現。

然而有趣的是,可否茶館的名號卻在時隔近百年後,被北海道一家咖啡烘焙公司借用。 1971年,一家名為可否茶館的咖​​啡店於札幌開展。歷練四十餘載經營,如今在札幌與小樽一帶擁有15家分店。熱衷北海道觀光的諸位,千萬不能錯過。

就在明治時代接近尾聲的時候,銷售咖啡的喫茶店才如雨後春筍般,漸次而出。終於咖啡文化之風,吹進了日本的尋常百姓家,咖啡文化得以在日本生根發芽。在日本第一條現代化街道東京銀座的大街上,保利斯塔咖啡,獅子咖啡等一批新銳咖啡館陸續出現。其中以保利斯塔咖啡最為引人注目,與其它間雜經營西點與酒水的咖啡店不同,保利斯塔是日本第一家法式咖啡專營店,創辦人水野曾組織殖民巴西,而後獲得巴西聖保羅州咖啡專營權,歸國後創辦保利斯塔咖啡。如今,保利斯塔的複原店依然位於銀座八丁目9-16,店內場景一如百年前一般。

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美國波士頓大學的人類學家Merry White寫了一本Coffee Life in Japan,Merry White為什麼對日本的咖啡有興趣呢?她指出幾點令人驚訝的事實:

1.日本咖啡的消費量全世界第三大(僅次於美國與德國)。
2.目前全球最大的咖啡出產國巴西,其實是十九世紀日本與巴西合作的結果。
3.日本人普遍地飲用咖啡不是在Starbucks引進之前,而是100年前就已經流傳開來,全世界第一家咖啡連鎖店就是在日本誕生。
4.100年前,咖啡店已經成為日本的重要生活空間,促進與創造日本文化的現代化。

如果這些你都不覺得驚訝,那我再舉出一點,第一間在日本開幕的咖啡館,還跟台灣扯得上關係。

日本第一家咖啡館

反清復明的鄭成功,在日本還有個弟弟,世世代代在長崎擔任通事(翻譯)的工作,他們家族對於日本漢語教育的發展相當重要。十八世紀中期,當時擔任幕府翻譯的鄭永寧,已經知道時代的局勢正在變化,他們知道不只要會中文,英文和法文都是重要的外國語。

鄭永寧有三個兒子:鄭永邦、鄭永昌和鄭永慶。鄭永邦曾經參加日清馬關和約割讓台灣的簽署;鄭永昌也負責外交事務;鄭永慶則在明治21年(1888)於東京開了日本第一家咖啡館「可否茶館」。
Tokyo Cafe

鄭永慶年輕時先到美國留學,入學耶魯大學,後來到了倫敦,而且曾經在巴黎學習法語。年輕的鄭永慶沒有接下家族的翻譯事業,他走了另外一條路,把在西方所見到的咖啡館移植到日本。

當時西方的咖啡館齊聚了很多知識份子,討論與分享新的知識。鄭永慶企圖在日本創造一個新的文化空間,在「可否茶館」放了很多的書報雜誌,也陳列了西方的新奇玩意,但是當時的風氣未開,加上他不擅經營,最後破產。

日本人接觸咖啡其實比鄭永慶開設咖啡館的時間還早,只是以往咖啡被當成藥物使用。咖啡 最早的紀錄,是在十八世紀末與荷蘭人之間的生意帳簿出現。一開始人們不知道怎麼翻譯 “koffie”,找到「可否」、「可非」、「骨非」、「骨喜」和「加喜」等字,最後日文漢字寫成「珈琲」,後來中文也採取類似的用法。

鄭永慶雖然沒有成功,但是日本的咖啡店在「可否茶館」倒閉之後十幾年逐漸風行起來。從明治時代晚期到大正初期,也就是十九世紀末、二十世紀初時,東京、橫濱、大阪和神戶等西化較早的城市,咖啡館如雨後春筍般地開設。

全球第一家咖啡連鎖店

全球第一家咖啡連鎖店不是西雅圖的Starbucks,而是1909年水野龍所開的 「老聖保羅咖啡館」(Café Paulista)。水野龍是第一代日本赴巴西的移民,當時日本的移民主要到北美幫忙西部的墾荒,日本移民的勤奮傳到巴西政府的耳朵裡,希望引進日本移民 到巴西墾荒。

大約一萬名的日本移民在十九世紀末期到了巴西,時值巴西的咖啡價格大跌,水野龍抓住了時代的契機,建議巴西政府推銷豆子到日本。

水野龍從巴西政府拿到大量免費的咖啡豆,在銀座八丁目開設了第一家「老聖保羅咖啡館」,由於咖啡豆的取得相當低廉,所以咖啡也賣得不貴,吸引許多大學生和年輕的知識份子在此討論、逗留。

咖啡店此時不只是男性聚集的場所,女性除了開始擔當起服務生之外,受過教育的女性文人們也與男性們一同出入咖啡館。在老聖保羅咖啡館二樓還設有女賓部,1911年日本第一份女性主義文學雜誌《青鞜》的編輯會議經常在此召開。

老聖保羅咖啡館後來在日本的各大城市開展分店,成為世界第一家的咖啡連鎖店。由於日本市場的打開,一方面使得巴西的咖啡價格回升,挽救了巴西的咖啡業;另一方面,也使得巴西的咖啡豆不再受到西方強權的控制,同時日本也有了穩定的咖啡豆來源。
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在二次世界大戰之前,隨著咖啡人口的增加,不只是咖啡館,一般民眾的飲品之中也加入了咖啡的選項,大規模的咖啡公司因應而起,像是Key Coffee和國際知名的上島咖啡(Ueshima Coffee Company, UCC)也在1930年代成立。

UCC咖啡1933年成立,距今已經超過八十年的歷史,從生豆的進口到烘焙加工,後來還掌握了生產鏈,直接進入產地,對於樹種的培育、採摘的過程和價錢的管理進行調節。UCC還發明了即溶咖啡和罐裝咖啡,影響國際咖啡的飲用習慣。

日本的咖啡飲用習慣可以說是感染於全民,從身邊的自動販賣機到超級市場,雖然稱不上全民運動,但是東亞的島國,竟然是咖啡消費量的全球第三大市場,這個事實本身就令人驚訝。在東京超過八百萬的人口之中,就有超過八萬家的咖啡館,數量多到每個街角幾乎都有。

風格化的咖啡館

雖然在不同的地方都可以買到即溶、速食或是罐裝的咖啡,但日本人不會覺得那是在喝咖啡,純粹只是為了提神而已,就像是在辦公室的咖啡機,按個鈕就可以輕鬆來點咖啡因。或者是每一家都相似的Starbucks,陳設一樣,沒有風格,也缺乏品味。

我曾經在紐約或是巴黎找尋好的咖啡店,當地具有特色的咖啡店,裝潢、氣氛和情調都不錯,本身使用的豆子也相當出色,但仍然是使用機器,按個鈕就解決一切。

在東京或是京都,一間好咖啡館的基本條件就是手沖咖啡,手沖咖啡不是機械化、規格化的活動。相反的,手沖咖啡所追求的就是個別化、特殊化和風格化
從店主人所選的豆子、烘焙到沖泡的方式,不管是使用虹吸式還是濾網,一杯咖啡所蘊藏的不只是工作而已,還是店主人的專業與熱情。

選擇一間咖啡店所代表的是對於店主人風格的喜愛,有些咖啡店的咖啡像是強烈的節拍、有些則是厚實溫暖的音符,即使使用同一種豆子,不同的年份、水質、溫度,也會產生些微的不同。

東京的不同角落之中,有著均一化、普遍化和機械化的Starbucks,也有著風格獨特,展現個人氣質的咖啡與咖啡店。
咖啡館一開始傳進日本時是傳播西方新奇事物的場所,也類似哈伯瑪斯所說的「公共空 間」,學生、知識分子在此討論,形成特別的環境與氣氛。但在一百多年的發展過程之中,咖啡館的功能更加豐富,它是上班族進公司前沉澱心情的地方、是主婦暫時遠離家務事的場所、是宅男們幻想的實踐(女僕咖啡)、是閱讀漫畫、雜誌的小型圖書館。

咖啡館,不只賣咖啡,還提供一個家與工作場所之外的空間,讓人可以休息、等待和喘息

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鹿鳴館落成から遅れること5年、歴史的資料の確実性、 
そのものの持つ様々な要因から、誰もが日本最初の本格的
な珈琲店と畏敬の念を持って認める店がオープンした。 

その名は.....「可否茶館」

創始者は.....「鄭永慶」

鄭永慶の写真
「日本最初の珈琲店(可否茶館の歴史)」星田宏司著、いなほ書房より

時は.....「明治21年4月13日」   

場所は.....「東京下谷区上野西黒門町2番地」

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コーヒーの歴史と文化伝播の旅「倉敷珈琲物語」-可否茶館-日本最初の本格的珈琲店 - https://goo.gl/q2MEY

可否茶館的創業人"鄭永慶"是出生於長崎從事翻譯的家庭的日本人。
江戶時代的長崎是日本唯一允許海外貿易的港口城市,與中國,荷蘭國家貿易。
所以,在長崎,翻譯是一種特別的工作。1869年,明治政府開始的時侯,鄭永慶的爸爸在職外務省,到中國工作,亦指導鄭永慶中文。鄭永慶更在日本學習英語與法文,能操4國語言。
鄭永慶曾留學於美國耶魯大學,但不幸患病,於21歳時中途回國。
回國後入職外務省,但不久成為岡山大學,付属高中,付属中學前身的岡山師範中學的校長助理。以後他回到東京嘗試創辦教育係的事業,不過最終決定做咖啡室。
「我要做的,不同於那些表面歐化主義而只在騷動的社交場所,為大眾、學生、青年的<社交沙龍>、成為<知識的共同廣場>、<開創新的喫茶店>、為年青的一代出一分力。」
但最終於4年便結業,又因借了不少錢,他逃離到美國,於美國結束37年的生涯。
在1911年(明治44年),陸續地有新的喫荼店開長,受市民大眾支持。
為青年的社交場的可否茶館,可能是時代早了一些。

日本最初の喫茶店「可否茶館」 - https://goo.gl/L1jsCT

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コーヒー専門店|可否茶館「かひさかん」創業1971年|札幌・小樽| - https://goo.gl/t56DKN

日本歌【北海道】小樽(上)。運河。可否茶館。六花亭。北菓樓 @ RuMax的鏡頭人生 婚禮紀錄,兒童寫真,活動記錄Wedding Photographer :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/vSJsrH

[北海道小樽市]1971創立的「可否茶館」。忙中偷閑的咖啡時光 @ 娜塔不邋遢 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/tCKIHi

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■可否茶館咖啡 - PChome線上購物 - https://goo.gl/fcnxE1

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北海道。可否茶館濾泡式咖啡 @ 奈良K姬 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/SRW6zW

博客來-【北海道‧小樽】可否茶館精選咖啡粉(小樽風情) - https://goo.gl/vcG2g9

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小樽【可否茶館】 @ 蒂芬妮。想寫就寫 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/FdCJ3T

 

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離開北海道前的悠閒咖啡時光@可否茶館新札榥店 @ Summer's Trip :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/bCJzGp

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【北海道】小樽(上)。運河。可否茶館。六花亭。北菓樓 @ RuMax的鏡頭人生 婚禮紀錄,兒童寫真,活動記錄Wedding Photographer :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/vSJsrH

 

 

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台灣第一家咖啡店館/1912台北第一座咖啡館「公園獅」/1897台北西門咖啡館「西洋軒」/行動咖啡車,在一九三一年台中街頭已出現第一部行動咖啡車。咖啡車的主人是在台中公園經營「巴咖啡屋」的森浦清太郎/明星咖啡館是台灣咖啡館近代史不能不提的一家店 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/FMCJ47

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勞依茲(保險集團)通常指英國倫敦之勞依茲(Lloyds Of London)而言,為英國個人保險業者集團之稱。勞依茲此一名稱,乃於十七世紀中期由愛德華,勞依茲(Edward Lloyds)在倫敦泰晤士河畔所經營之咖啡館一一Lloyds Coffee House而來,為貨易商人及保險商人會集之所。其後逐漸成為個人保險商(Un-derwriter)之業務中心。 1760年成立勞依茲社團,一八七一年改組為法人,稱為The Corporation Of Lloyds,惟業務之承保係由勞依茲所屬之個人保險商負責,勞依茲僅向會員提供場地及服務而已。勞依茲除經營保險業務外,並出版若干刊物,在世界各重要港埠都市設立代理處,報導及處理有關航業及保險業之各種消息。現為英國主要保險市場及全世界重要再保險市場之一。 除上述英國倫敦之勞依茲外,美國亦有類似組織,稱為Ame-rican Lloyds或Lloyds Association,但其並不如英國之在保險市場中占有重要地位。

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可否茶館-鄭永慶/全球第一家咖啡連鎖店:老聖保羅咖啡館/一八八八年日本第一家咖啡館:可否茶館/反清復明的鄭成功,有個弟弟在日本在長崎擔任通事/日本人接觸咖啡的時間,比鄭永慶開設咖啡館的時間還早,但當時被當成藥物使用。  咖啡在日本最早的文字紀錄,在十八世紀末與荷蘭人的生意帳簿裡出現/開始人們不知道怎麼翻譯koffie,所以用了「可否」、「可非」、「骨非」、「骨喜」和「加喜」等字,最後日文漢字寫成「珈琲」,中文也採取類似用法。 @ 姜朝鳳宗族 :: 痞客邦 PIXNET :: - https://goo.gl/UTppgA

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咖啡世界史 - https://goo.gl/IiOCtm

咖啡主要三原種 - https://goo.gl/SbJAJx

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歐洲的企業之母來自咖啡館

具有相同商業利益的人不約而同齊聚特定咖啡館,進而演變成商業交易中心。

在歐洲,許多企業之母,都來自咖啡館;

像是英國倫敦的勞依茲(Lloyds Of London)個人保險業者集團。

勞依茲此一名稱,源於十七世紀中期由愛德華,勞依茲(Edward Lloyds)在倫敦泰晤士河畔

所經營之咖啡館一一Lloyds Coffee House而來,咖啡館時常聚集了需多貨易商人

及保險商人會集之所。其後逐漸成為個人保險商(Un-derwriter)之業務中心。

1760年成立勞依茲社團,一八七一年改組為法人,稱為The Corporation Of Lloyds,

惟業務之承保係由勞依茲所屬之個人保險商負責,勞依茲僅向會員提供場地及服務而已。

勞依茲除經營保險業務外,並出版若干刊物,在世界各重要港埠都市設立代理處,

報導及處理有關航業及保險業之各種消息。

現為英國主要保險市場及全世界重要再保險市場之一。

Dipiction of Lloyd's coffee house

Tower Street, City of London
Lloyd's earliest home was Edward Lloyd's coffee house, firmly established by 1688 in Tower Street in the City of London. This small club of marine underwriters moved to Lombard Street, closer to the heart of the City, in 1691.

十七世紀末倫敦開了近二千家咖啡館,各有各的調相當有趣。

一家名為〝土耳其人頭〞咖啡館的客人常為政治議題辯得面紅耳赤,於是發明了第一個投票箱,

以民主方式解決爭端。

此後倫敦咖啡館漸漸變成特定專業人士聚集地,

比方說〝巴斯頓〞咖啡館成了醫師和藥劑師常去的地方,許多病人也到此看病。

書商喜歡聚在〝典章〞咖啡館,也吸引大批作家和編劇家到此談生意。

十七世紀末是英國咖啡館大嗚大放的黃金時期,然而到了十八世紀晚期卻開始沒落,

原因之一是咖啡館談生意的特殊團體開始成立辦公室或俱樂部,

原因之二是英國開始流行喝下午茶,品茶花園很歡迎女性客人,

竟然成了男人獨尊咖啡館的終結者。

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日本第一家咖啡館竟然跟台灣有關?你可能不知道的日本咖啡小故事

歐美的精品咖啡主要流行單一品種,而日本則流行咖啡職人們的混和咖啡。每一家咖啡館主人選擇最符合自身風格的混和方式,僅此一家、別無分號,也無法複製。
在東京時,我喜歡在不同角落駐足,也喜歡在街角的咖啡館坐上一陣子,例如前往南青山的根津美術館時,會在地鐵站出來的「大坊咖啡館」(近期休業)坐坐;在銀座逛街時,則會去八丁目的Café de L’ambre。東京的生活腳步極為快速,坐在咖啡館小歇一會兒,可以加入一點緩慢的情調。
京都的咖啡館也相當迷人,從銀閣寺出來後,跨過幾個街角,往山裡走二十分鐘,就會看到一間藏身於山中、咖啡狂人口耳相傳的密店「茂庵」。舒國治的《門外漢的京都》書中,有一篇〈在京都坐咖啡館〉,提到有些咖啡館藏身於歷史建築的角落,為古都增添了一些咖啡香氣。
日本的咖啡很特別? 還是只有咖啡館很特別?
我認為都很特別, 特別到可以成為學術研究的對象。美國波士頓大學的人類學家Merry White 寫了一本《Coffee Life in Japan》,她提到自己為什麼對日本的咖啡有興趣,有幾點令人驚訝的事實:

日本咖啡的消費量全世界第三大(僅次於美國與德國)。
目前全球最大的咖啡出產國巴西,其實是十九世紀日本與巴西合作的結果
日本人普遍地飲用咖啡不是在星巴克引進之後,早在一百年前就已經流傳開來,而全世界第一家咖啡連鎖店就誕生於日本。
一百年前,咖啡館已成為日本人重要的生活空間,促進與創造日本文化的現代化。
如果以上的事實還不能夠讓你覺得驚訝,那我再舉出一點:第一間在日本開幕的咖啡館,與台灣有密切關係
鄭成功的後代開了日本第一家咖啡館
反清復明的鄭成功胞弟田川次郎左衛門後代在日本世世代代在長崎擔任通事(翻譯)的工作, 他們家族對於日本漢語教育的發展相當重要。十八世紀中期, 當時擔任幕府翻譯的第八代子孫鄭永寧已經知道時代正在變化,瞭解到不只要會中文,英文和法文都是重要的外國語。
鄭永寧有三個兒子:鄭永邦、鄭永昌和鄭永慶。鄭永邦曾經參加《馬關條約》割讓台灣的簽署儀式;鄭永昌也負責外交事務;鄭永慶則在明治二十一年(1888年 )在東京開了日本第一家咖啡館「可否茶館」
鄭永慶年輕時先到美國耶魯大學讀書,後來到了倫敦,而且曾經在巴黎學習法語。年輕的他沒有接下家族的翻譯事業,走了另外一條路─把在西方見到的咖啡館移植到日本。
當時西方的咖啡館聚集了很多知識分子在此討論與分享新知,鄭永慶也企圖在日本創造這樣一處新的文化空間,所以在可否茶館放了很多書報雜誌,也陳列西方的新奇玩意。可惜當時風氣未開,加上他不擅經營,最後以破產收場。
日本人接觸咖啡的時間,比鄭永慶開設咖啡館的時間還早,但當時被當成藥物使用。咖啡在日本最早的文字紀錄,在十八世紀末與荷蘭人的生意帳簿裡出現。一開始人們不知道怎麼翻譯koffie,所以用了「可否」、「可非」、「骨非」、「骨喜」和「加喜」等字,最後日文漢字寫成「珈琲」,中文也採取類似用法。
鄭永慶經營咖啡館雖然沒有成功,但是日本的咖啡館在可否茶館倒閉後十幾年,逐漸風行。從明治時代晚期到大正初期,也就是十九世紀末、二十世紀初時,在東京、橫濱、大阪和神戶等西化較早的城市,咖啡館如雨後春筍般開設。
全球第一家咖啡連鎖店:老聖保羅咖啡館
全球第一家咖啡連鎖店不是西雅圖的星巴克,而是1909年水野龍的「老聖保羅咖啡館」(Café Paulista),水野龍是日本第一代赴巴西的移民。當時日本移民主要到北美西部墾荒,他們的勤奮傳到巴西政府耳裡,也希望日本人到巴西墾荒。
十九世紀末期, 大約有一萬名日本移民到了巴西, 時值咖啡的價格大跌, 水野龍抓住了時代契機,建議巴西政府推銷咖啡豆到日本。他從巴西政府那裡拿到大量免費的咖啡豆,在銀座八丁目開設了第一家老聖保羅咖啡館,由於可以取得相當廉價的咖啡豆,咖啡賣得不貴,因此吸引了許多大學生和年輕知識分子在此逗留、倡議。
此時的咖啡館不只是男性聚集的場所,女性除了擔任服務生之外,受過教育的女性文人也與男性一同出入咖啡館。老聖保羅咖啡館在二樓設有女賓部,日本第一份女性主義文學
雜誌《青鞜》(創刊於1911年)的編輯會議就經常在此召開。
老聖保羅咖啡館後來在日本各大城市拓展分店,成為世界第一家咖啡連鎖店。而由於日本市場的需求,使巴西的咖啡價格回升,挽救了巴西的咖啡業。另一方面,日本有了穩定的咖啡豆來源,也使巴西的咖啡豆不再受西方強權控制。
在第二次世界大戰之前, 隨著喝咖啡人口的增加, 大規模的咖啡公司因應而起, 像是Key Coffee和國際知名的上島咖啡(Ueshima Coffee Company, UCC)就在三○年代成立。
UCC咖啡創立於1933年,距今超過80年,從進口生豆到烘焙加工,後來更直接進入產地,掌握了生產鏈,對培育樹種、採摘過程和管理價錢進行調節。UCC還發明了罐裝咖啡,影響全世界飲用咖啡的方式。
日本人普遍飲用咖啡,雖然稱不上全民運動,但是想喝咖啡真的非常方便,從自動販賣機到超級市場都能輕鬆買到。一個東亞島國竟然是全球第三大咖啡消費市場,這個事實確實令人驚訝,光是在東京就有超過8萬家咖啡館
日本對於好咖啡館的基本條件:手沖咖啡
雖然許多地方都可以買到即溶、速食或是罐裝咖啡,但日本人不覺得那是真正在喝咖啡, 只能算是提神而已。在辦公室的咖啡機按個鈕, 或者在陳設相似的星巴克喝咖啡,既沒有風格也缺乏品味。真正喝咖啡,還是要去咖啡館喝手沖咖啡
我曾經在紐約或巴黎找尋好的咖啡館,店裡的裝潢、氣氛和情調都很有特色,使用的豆子也相當出色, 但仍然使用機器煮咖啡, 按鈕就解決一切。但在東京或京都, 一間好咖啡館的基本條件就是手沖咖啡。手沖咖啡脫離機械化、規格化的製作過程,追求個別化、特殊化和風格化。從店主人所選的豆子、烘焙到沖泡的方式,不管使用虹吸式還是濾網,一杯咖啡蘊藏的不只是工作而已,還是店主人的專業與熱情,這就是「職人」精神。
職人與咖啡
「職人」兩字從日文而來, 近來在中文裡被頻繁使用, 但其所代表的精神, 還是在日本各行各業中才看得到最淋漓盡致的表現。職人以往指具有專業技能的傳統手工藝者,後來漸漸演變,只要是技術專才都可以稱為職人。他們的精神必須經過長時間鍛鍊,並且一生都必須帶著追求完美的態度,無止境地磨練自己的技能。
職人不是工匠,不只要有熟練的手藝,還必須有嚴肅認真的態度,充滿著強烈的自尊心,有過於常人的堅持。例如,著名的漫畫《將太的壽司》,書中呈現專業壽司師傅挑選食材、餐盤,認真看待客人需求、氣溫和季節感等細節,達到料理的崇高境界。
日文有一個字「こだわり」,中文翻譯成「在意」、「拘泥於某件事」或是「堅持」,但這樣還不足以成就一個職人。職人的態度很重要,對一件事的執念,要把「心」融入其中,並重視每個細節。
咖啡之神:關口一郎
咖啡雖然源自歐美,但是傳進日本後,日本人以特有的職人精神投注於咖啡,從豆子的選擇、烘焙到沖煮,關注細節、近乎苛求,也就是職人的「こだわり」。銀座的「琥珀咖啡」,開業已經67年,就是咖啡職人精神的最佳體現。
「我天生就喜歡探究事物的本質。」
說這句話的不是哲學家,而是銀座八丁目琥珀咖啡的關口一郎,他所說的「事物」指的是咖啡。他出生於1914年,高齡超過100歲,雖已將咖啡館交給外甥林不二彥管理,但一星期之中仍然有幾天會坐在店裡。他在日本烘焙咖啡界有著無可取代的地位,對他而言,唯一的念頭是如何把咖啡煮好。
一生唯一念。」他說。
關口一郎畢業於早稻田大學工學部,他從工學當中學到如何掌握事物的本質,然後透過自己的熱忱,創造屬於自己的咖啡風味。
從豆子就可以瞭解關口一郎的用心。一般而言, 歐美咖啡愛好者喜歡的是「新豆」(New Crop),由於水分含量較多味道與香氣較為豐富,被視為較優異的咖啡豆。日本人則喜歡「老豆」(Old Crop),採收超過兩年以上的咖啡生豆,這種含水量較少的豆子,味道與風味都比較清淡。
琥珀咖啡不只使用老豆,還使用所謂的「陳年咖啡豆」(Aged Coffee)。這種咖啡豆需要放在溼度和溫度一定的環境,在這個講求快速的時代,得來十分不易。琥珀咖啡最為貴重的豆子,年份甚至高達40年。陳年咖啡豆就好像陳年的酒,帶著成熟而醇厚的風味,時間已經去除豆子中多餘的酸性與水分。
除了對於豆子的堅持, 關口一郎發現將豆子研磨成粉末, 粗細度無法相同, 一些漏網的咖啡細粉(日文稱為微粉)在沖煮咖啡的過程中會被過度萃取, 導致咖啡過於酸苦。為解決細粉的問題,學工程的他發揮所長,研發與一般碾磨式磨豆機不同的機器,利用旋轉離心力,使咖啡粉達到一定粗細程度時被甩出濾網, 將細粉量減到最低。
但是,關口一郎發明的磨豆機所研磨的咖啡粉並不能用虹吸式沖煮,因為對於陳年老豆而言,這樣的煮法無法將豆子的醇厚展現出來,只能以手沖方式讓水一點一滴穿過層層粉末,透過濾網滴出琥珀色的汁液
琥珀咖啡坐落於銀座後巷當中, 相較於中央通的繁華與熱鬧(早上是逛精品店的人潮, 夜晚則是百花齊放的酒廊), 更顯得特別。咖啡館的裝潢讓人很容易聯想到咖啡:深咖啡色的木門、懷舊的空間布置、色彩鮮豔的幾何形小磁磚搭配木質牆面。店內的空間分成吧檯與單獨座位區,深紅色的沙發配上實木吧檯,散發溫暖、沉穩又典雅的感覺。

招牌寫著「珈琲だけの店」,英文則是Coffee only, own roast, and hand drip ─只賣咖啡、自家烘焙、堅持手沖。這樣的宣示就是日本咖啡與歐美咖啡不同之處。歐美的精品咖啡主要流行單一品種,而日本則流行咖啡職人們的混和咖啡每一家咖啡館主人選擇最符合自身風格的混和方式,僅此一家、別無分號,也無法複製。

手沖咖啡是琥珀咖啡的特色,堅持一次僅研磨一杯咖啡豆分量的咖啡粉,不會為了方便先研磨起來擺著,因為豆子變成粉末之後,會因為空氣溼度產生味道的變化。
這裡一次只為一位客人準備他的豆子、燒煮他的熱水、手沖他的咖啡,在求新、求快、求便利的時代之中,這樣的咖啡彌足珍貴
看著現在的店長林不二彥提著手沖壺,仔細且精準地控制水的流量,那股專注的神情,使人很自然地與職人精神連結在一起,他繼承關口一郎的職志,希望每位享用咖啡的人都能感受到他所投注的熱忱與心意。
咖啡館的選擇
日本有均一化、普遍化、機械化的星巴克,也有著風格獨特、展現個人氣質的咖啡與咖啡館。一間咖啡館能表現消費者對店主人風格的認同,有些咖啡館的咖啡像強烈的節奏、有些則是厚實溫暖的音符,即便使用同一種豆子,不同的年份、水質、溫度,也會產生不同的滋味。
咖啡館一開始傳進日本時是傳播西方新奇事物的場所, 也是所謂的「第三空間」,學生、知識分子在此談天說地。在一百多年的發展過程中,咖啡館的功能更加豐富,是上班族進公司前沉澱心情的地方、是主婦暫時遠離家務事的場所、是宅男們幻想的實踐(女僕咖啡)、是閱讀漫畫與雜誌的小型圖書館。
咖啡館,賣的不只是咖啡,還提供一個家與工作場所之外的空間,讓人可以休息、等待和喘息
本文節錄自【和食古早味:你不知道的日本料理故事】一書

書籍介紹:
從歷史、社會、文化、文學的角度,深度介紹常見各類日式料理,再搭配由日本博物館提供的名家浮世繪,包括葛飾北齋、月岡芳年、歌川廣重、歌川國芳、勝川春亭、歌川豊國等人作品,透過畫作深入探索日本飲食今昔演變的歷史。
作者介紹:
胡川安,生活中的歷史學家,身於何處就書寫何處,喜歡從細節中理解時代、從生活中觀察歷史。在日本、巴黎、美國和加拿大生活過。因為工作的關係,也在中國不同地方旅行。
由於興趣龐雜,大學雙修歷史與哲學,研究所於國立臺灣大學雙修考古學與歷史學,目前於加拿大麥基爾大學撰寫博士論文,以殖民主義的理論解構中國古代帝國。
身在學院之中,也耽於藝術、音樂和美食。對美食的涉獵,從路邊攤到米其林餐廳、從產地到餐桌、從食材到料理皆有,並透過知性理解飲食生活,以歷史和傳統瞭解美食。
責任編輯:楊士範
核稿編輯:楊之瑜

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世界十大咖啡店排名,星巴克不是第一!
2016-04-03 19:15:53

每一秒,便有1萬多杯咖啡被喝掉!

猜一猜這1萬杯里都是哪裡賣出的,

腦袋裡第一個跳出來「星巴克」的你,

請花一分鐘看完本文,

瞬間提升咖啡品味,變身咖神!

作為資深咖啡師的Mika,

為各位咖啡愛好者帶來

咖啡救命貼!

TOP 10 — 馴鹿Caribou(美國)

在美國的同學肯定很熟悉!它是全美國第二大的咖啡連鎖店,同時它帶給你美味咖啡的同時,也會帶給你精美的禮物。

TOP 9 — 斯達奎絲(斯達醇絲) Starqueens(美國)

美國咖啡品牌,於1989年創建於紐約,是世界領先的特種咖啡的零售商,烘焙者和品牌擁有者。咖啡店充溢著濃郁的北美情調。在這裡,你可以品嘗來自中美洲、非洲和印尼等咖啡原產區的30多種經過精心烘焙的名貴咖啡。

TOP 8 — 麥咖啡(麥當勞)Mc Café(美國)

麥當勞排在了第八,哈哈哈!

作為全球最大的快餐連鎖店,作為它的快餐之一的咖啡在講究速度的同時,

品質也是不容小視的。

TOP 7 — 咖世家(科斯達) COSTA(英國)

Costa兄弟於1978年在倫敦開了第一家咖啡專賣店,其後在他們的家庭和朋友的協助下,Costa咖啡專賣店以每年開兩家新店的成長率擴展。

TOP 6 — 瑟滴Segafredo Zanetti (義大利)

義大利第一咖啡連鎖品牌,

讓全世界咖啡愛好者享受到跟在義大利本國

同等級的濃郁香醇的咖啡。

TOP 5 — 第二杯Second Cup(加拿大)

最特別的是店內的咖啡豆全由雲林古坑鄉生產,豆子特別耐煮平均可煮上90秒至2分鐘,讓咖啡豆子的香氣完全散發。

TOP 4 — 沏寶Tchibo(德國)

多數咖啡館賣的東西都是可以預測的: 除了拿鐵咖啡(latte)外,你還可以點一份義大利餅乾或一塊蛋糕──可能還有一張 CD 唱片。

TOP 3— 羅多倫Doutor(日本)

已擁有1222家連鎖店的羅多倫咖啡店,吸引的是上了年紀的日本人。它價位很低,環境不那麼浮華考究,店裡允許顧客吸菸。

TOP 2— 星巴克Starbucks(美國)

所有星巴克的咖啡都是在1小時內新鮮研磨,以保存來自印尼與拉丁美洲的原始咖啡美味。星巴克的標準是:每一位顧客點好當場製作,在20秒內完成,立即端給顧客。一種質地濃稠、口味獨特、氣味芳香的濃縮咖啡,正是星巴克的招牌武器。

TOP 1— 南莊園 Nanvilla (中國)

北京郎園Vintage里的南莊園,

也許你第一次聽說,恭喜你!

你已經找到了宇宙最強的咖啡舞台!

據說莊主的女友,

是「宇宙第一」藍山咖啡的狂熱愛好者,

為了給她做出世上最好的咖啡,

親臨牙買加與義大利開始求學生活。


每天清晨,當第一股咖啡香氣升起,

郎園裡的小夥伴就開始慕名而來,

體驗這裡醇香正宗的各式咖啡!

小夥伴的評價免去了Mika一切的介紹!

體驗宇宙第一咖啡,不需遊走世界,

親臨南莊園,感受咖啡與生活的一切美好!

Nanvilla & Coffee

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全球最著名連鎖咖啡館推薦除了星巴克還有哪些

 2016-02-29 00:00:00
 

去咖啡廳喝一杯咖啡仿佛是身份的象徵,全球最著名的咖啡廳你知道嗎?別跟我說你知道星巴克,這些逼格最高的咖啡廳,你知道幾個?

1、星巴克(Starbucks,美國,創辦於1971)

星巴克咖啡店充溢著濃郁的北美情調。在這裡,你可以品嘗來自中美洲、非洲和印尼等咖啡原產區的30多種咖啡,同時還可以領略到星巴克提供的一系列手工製作飲料、新鮮烤制糕點的風味。

2、第二杯(Second Cup,加拿大,1975)

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Second Cup被公認為是世界最大的專業咖啡連鎖店之一。

Second Cup的公司總部設在世界第二大零售咖啡競爭市場――加拿大,是加拿大最大的專業零售咖啡公司。在過去5年間,「Second Cup」宣布占有31-33%的加拿大市場超過了星巴克24-29%的市場占有率 – 這也使得加拿大成為了星巴克在國際市場上唯一伏首稱臣的國家。

3、羅多倫(Doutor,日本,1962)

已擁有1222家連鎖店的羅多倫咖啡店,吸引的是上了年紀的日本人。它價位很低,環境不那麼浮華考究,店裡允許顧客吸菸。在經濟蕭條、收入不景氣的形勢下,人們都被羅多倫的低價位所吸引。

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4、沏寶(Tchibo,德國,1949)

總部在德國的沏寶(Tchibo)號稱全球第五大咖啡銷售商。該公司的標識是藍色背景的金黃色咖啡豆。

多數咖啡館賣的東西都是可以預測的,但在散布於歐洲各地的 1,200 多家沏寶咖啡館裡,你從服務員那裡總能夠買到一些新東西──比如說一部望遠鏡、手機或無繩電鑽。

5、戴奇(Diedrich,美國,1983)

1916年,Charlotte Diedrich在Costa Rica繼承了一個咖啡種植園,之後一直經營咖啡生意,直到1983年Martin Diedrich創建了第一家咖啡屋。如今,Diedrich咖啡已經是美國第二大咖啡零售商。

6、科斯塔(Costa,英國,1978)

Costa兄弟於1978年在倫敦開了第一家咖啡專賣店,其後在他們的家庭和朋友協助下,Costa咖啡專賣店以每年開兩家新店的成長率擴展。在90年代, Costa獲得了迅速的發展,到1999年已增加到186家咖啡專賣店; 於2000年Costa每星期售賣的咖啡多達370萬杯。

7、馴鹿(Caribou,巴林,1992)

Caribou Coffee是全球最大的意式咖啡與咖啡豆銷售商之一。這間餐廳也販售烘焙產品與三明治。其連鎖店遍及美國、歐洲與亞洲等地區,這間店提供多款好喝的咖啡、茶飲與客類飲品,處處都能滿足您的期待。

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潮流咖啡

認識咖啡,品位咖啡,愛上咖啡,讓咖啡與我們一起成為 一種生活方式

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哈哈嘿嘿2016/2/29 21:38

costa?pacific?

本是林蒙奈何心酸2016/2/29 19:40

中國的咖啡館快被開成棋牌室了沒有多少人真正進去喝咖啡要麼裝B要麼打牌

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全球第一家「口愛咖啡館」今年即將開幕,聽到價格和他們提供的超特殊服務內容我拿咖啡的手已經開始抖了…


瑞士除了聞名全球的巧克力、乳酪、瑞士刀,即將帶來的是全球獨一無二的「口愛咖啡館」(Café Fellatio)!根據瑞士媒體The Local報導,這間將於年底開設在日內瓦的咖啡館除了賣咖啡,還將提供客人在iPad上挑選「口愛服務員」,喝咖啡提神之餘,還可以閉眼享受服務。

全球第一家「口愛咖啡館」今年即將開幕,聽到價格和他們提供的超特殊服務內容我拿咖啡的手已經開始抖了...

「口愛咖啡館」一杯咖啡要價40英鎊 (約台幣1800元),這價格包含一次口愛服務,如果不想被吹就只能去別間咖啡店了。

全球第一家「口愛咖啡館」今年即將開幕,聽到價格和他們提供的超特殊服務內容我拿咖啡的手已經開始抖了...

發言人Bradley Chavet表示,客人點完咖啡後,將直接坐在吧檯,雙腳開開由專人服務,每人服務時間為5到10分鐘。背後營業集團Facegirl接下來也計畫在泰國開設類似店家。The Local還指出,性交易在瑞士全面合法,性工作者只要持有執照都能進行性交易。

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歐洲第一家咖啡店在那個城市?是那年?
 據資料,1645年的威尼斯,誕生了歐洲第一家公開的街頭咖啡館。巴黎和維也納也緊隨其後,輕鬆浪漫的法蘭西情調和維也納式的文人氣質各居一格,成為以後歐洲咖啡館兩大潮流的先導。
  咖啡館的最突出處,是使原來上層社會封閉的沙龍生活走上了街頭,在許多城市,它曾是最早的市民可以自由聚會的公共社交場所。人們在這裡讀報、辯論、玩牌、打桌球……著名的“咖啡館作家”宣稱自己的終身職業首先是咖啡館常客,其次才是作家,去咖啡館並不是為了喝咖啡,而是他們的一種存在的方式。從個性解放的自由旗幟盧梭、伏爾泰到當時的許多著名文人,都有自己固定聚會的咖啡館。如現實派小說的奠基人狄更斯、以批判風格著稱的作家巴爾扎克和左拉、畢卡索、直至精神分析學大師佛洛德、一連串輝煌的名字,則把歐洲近代數百年的文化發展史大寫在不同咖啡館的常客簿上。
  有趣的是,咖啡館竟然也有專業化的分工,咖啡館的常客來自整個廣義的“有閑階級”,三教九流,各據一方,在形形色色的咖啡館和繚繞的煙霧裡尋找樂趣和知己。“紳士咖啡館”、“畫家咖啡館”、“記者咖啡館”、“音樂咖啡館”、“大學生咖啡館”、“議員咖啡館”、“工人咖啡館”、“演員咖啡館”、“心理學家咖啡館”等等五花八門,各有各的氣氛和風格。
  也可以這樣說,咖啡館—歐洲文明史的見證......甚至可以這樣說,是咖啡館所形成的環境孕育了許多歐洲文化。
咖 啡 的 故 事
牧羊人發現了咖啡
有關咖啡的傳?,各家都有不同的說法,普遍地說,大家相信在西元 10世紀左右有位牧羊人卡笛(Kaldi)在衣索匹亞的高山區發現羊群吃了一種野生的果實之後,竟變得比平時活潑好動,觀察了幾次這後,他也好奇的嘗了嘗,發現能趕走疲倦,保持清醒。於是,他將所摘下O喌墓𣝦搗炙透煅薜澇旱納鑻隆U飧魷者?芸斕拇䒢榱蘇𦅚鯰文撩褡濉6𤅄諞桓黿玧?榷怪蟪煽?鵲陌?㯂𥜝巳耍坃蒓?6世紀末為人津津樂道。

咖啡的起源是在依索匹亞,但是真正將它發揚光大的卻是歐洲人,在歐洲的英國,最初咖啡廳只有男人才能進出,他們在這裡高淡闊論,卻禁止女人參加。而後在法國,許多的文人墨客也漸漸的迷上了這黑色飲料,在這裡,產生了許多偉大思想家,一些心的文化,藝術也由這裡延伸開來。
一直傳到了義大利,在這個追求藝術巔峰的國家,他們發明了用壓力來萃取咖啡的Espresso機器,約只20秒的時間,一杯又香又濃的咖啡就上桌了,後來,更發揮了會對"美"的長處,延伸出Latte,Cuppccino 等,就連現在赫赫有名的西雅圖咖啡也是由義大利傳出的呢!! 世界上的第一家咖啡店出現於1654年的威尼斯街頭,而後在短短的數十年間,這些賣著黑黑濃濃的橋料的店,有如雨後春筍般的湧現在歐洲街頭。根據一項非正式的統計,在西元1700年時,光是倫敦已經有達上千家的咖啡店,更R%說其他各地了。就連遠在亞洲的日本,臺灣,有越來越多的人無咖啡不歡,每天下午的TEA-TIME改成COFFEE-TIME,在一杯杯香醇的咖啡中渡過一個美好,有活力的下午
被流放的酋長發現了咖啡
傳說是阿拉伯半島上(即指北葉門)的守護聖徒雪克.卡爾第之弟子雪克.歐瑪在摩卡是很受人民尊敬及愛戴的酋長,但因犯罪而被族人驅逐。
雪克.歐瑪因此而被流放到該國的俄薩姆,在這裡偶然發現了咖啡的果實,這是一二五八年的事。一日,歐瑪饑腸轆轆的在山林中走著,看見枝頭上停著羽毛奇特的小鳥在啄食了樹上的果實後,發出極為悅耳婉轉的啼叫聲。他將此果實帶回並加水熬煮,不料竟發出濃郁誘人的香味,飲用後原本疲憊的感覺也隨之消除,元氣十足。歐瑪便採集許多這種神奇的果實,遇見有人生病時,就將果實做成湯汁給他們飲用,恢復了精神。由於他四處行善,受到信徒的喜愛,不久他的罪得以被赦,回到摩卡的他,因發現這種果實而受到禮贊,人們並惟崇他為聖者。而當時神奇的治病良藥,據說就是咖啡。
咖啡何時成為人們生活中的飲料,真實的時間已不可考。但是根據阿拉伯古文獻上記載,西元十一世紀,回教戒律禁止教徒們喝酒,當時阿拉伯地區盛行將曬乾的咖啡豆煎煮成湯汁,當成胃藥使用。教徒們發現這種咖啡汁液有提神的效果,便使用它作為替代酒類的振奮性飲料,並且以回教聖地麥加為中心,將這種飲料經由信徒往來流傳開,由阿拉伯傳到埃及,再傳到敘利亞、伊朗、土耳其等地。到了十三世紀以後,阿拉伯人已懂得將生咖啡豆曬乾,加以烘焙,用臼杵搗碎後,再用水熬煮,因而得到較質純的咖啡。
咖啡的傳說
有關於咖啡由來的傳說有好幾種,其中較為為人熟知的是牧羊人的故事:約在西元 600 年左右,有一個牧羊人,發現他的羊群每到夜晚就會異常地興奮嘶叫,他在驚怕之下,向寺院的神父求助,神父在細心地觀察羊群幾天後,發現羊群是吃了一種不知名的果實,神父自己吃了一點,發現這種果實可以令人興奮,自此神父將此一果實稱為 “ 去除睡意、清淨心靈的神聖物品 ” ,此後咖啡便成了藥品,食物及飲料。西元 1200 年,咖啡由一名因犯罪被流放到葉門的回教徒傳播開來。從原產地傳至紅海到雅典、開羅地, 1300 年再傳到伊朗, 1500 年左右又傳到土爾其,咖啡逐漸成為大眾化的飲料。至於以賣咖啡為業的商店,傳說始自回教聖地 “ 麥加 ” 。大約 17 世經左右,咖啡才經由通商航線,漸風靡義大利、印度、英國等地。 1650 年左右,英國牛津出現了西歐第一家終日彌漫著香味的咖啡店。
1605 年年文藝復興運動時期,部份基督徒認為咖啡是異教徒的飲料,稱咖啡為 “ 撒旦的飲品 ” 並要求當時的教皇下令禁止教徒飲用,但試喝了 “ 惡魔的飲品 ” 後的教皇,驚歎人間竟有此美味的飲料,因此安排了一項洗禮,正式將咖啡定為基督徒的飲品,使咖啡由回教地區,擴展到其它地區。
咖啡的傳播
最早有計劃栽培及食用咖啡的民族是阿拉伯人,在 13 世經之前(據說是開始於十世經初期),阿拉伯地區的人,將咖啡熬成湯來喝,或是將咖啡曬乾了再煎煮後當胃藥喝,後來發覺得知咖啡具有提神效果,再加上回教(可經中)嚴禁喝酒,回教徒們便用烘焙後熬出來的汁液取代酒類成為興奮性飲料,使阿拉伯人消費大量的咖啡。

File:PalestineCafe.jpg

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沒有人知道咖啡是何時被發現的,不過倒是有個傳說。
從前,被放牧在非洲衣索比亞高原上的山羊,有一天突然瘋狂的喧鬧了起來。放牧人覺得很不可思議,好不容易將亂竄的山羊鎮壓住,回家後就和寺院的住持商量。
隔天,牧羊人和和尚一起出去,仔細地觀察山羊們的動靜,不久,山羊又開始表現和昨天一樣的興奮,然而這好像是吃了旁邊那顆不知名的紅樹的果實。原來如此!兩個人都皺著眉頭看著這果實,他們的疑竇解開了,

心情也感到很高昂。據說兩人把它當成具有魔法的樹木果實,並悄悄地飲用著,這是大約西元6世紀有關衣索比亞咖啡產地的傳說。

另外也有人這樣說......
傳說世界上最早的咖啡樹,出現在西元十世紀前後──衣索比亞的高熱山區。在乾旱季節遠離家鄉的流浪者卡爾迪(Kaldi),突然發現羊群在吃了一種野生灌木果實後,變得比平日活躍喧鬧,他好奇的摘一些果實品嚐,竟也歡喜的想在草原上手舞足蹈。

他將自己採得的果實,分送給修到院的僧侶,幫助他們在晚禱中保持清醒。關於神奇果實的故事,很快隨著游牧民族流浪的腳步,漸傳漸遠。從此,將輾碎的咖啡果實,與動物油脂混合成硬塊,作為提高能量的點心,成為他們一程又一程、寂寞顛簸的游牧生涯中,一種戒不掉的癮。甚至,也有人說,這群最早的咖啡族──有著咖啡一般膚色的衣索比亞女人,已經懂得用發酵的咖啡果實釀酒。

彷彿從最初,人們已經從咖啡裡,找到心靈飛翔的方式。

飲用的歷史
據說喝咖啡的習慣是從10世紀前後開始的。最初是在衣索比亞,之後推廣到阿拉伯,於是被當成代表回教國家的飲料,傳說最早的咖啡店出現在麥加。
一般相信,世界上第一杯咖啡,是由阿拉伯人細心熬煮出來的。在十六世紀末許多歐洲旅行者的口傳文獻中,敘述阿拉伯人啜飲一種由焦黑種子煮成的黑色糖蜜,印證了遠在歐洲人擁抱咖啡以前的十三世紀,阿拉伯人早已知道如何烘焙咖啡,用火的燙痕。烙印芳香。

從第一杯氤氳醇香的咖啡開始,歷經兩百年時光流轉,一五三0年,世界第一家咖啡屋,終於在中東的大馬士革誕生......。

一六一五年,咖啡隨著雲遊的威尼斯商人進駐歐洲,法國、義大利人剎那間為之瘋狂,他們為它作畫、寫詩,甚至打戰,猶如維也納諺語所說﹔『歐洲人檔得住土耳其的彎刀,卻檔不住土耳其的咖啡。』他們燃燒戰火,只為在烽火餘光中,煮一杯好咖啡。

就這樣,咖啡很自然地推廣到中東附近,並引起了歐洲人的注意。例如:在土耳其戰爭中,攻入維也納成的土耳其軍隊放棄裝有咖啡豆地袋子而逃,辨識廣受傳頌的故事。但是在更久遠之前,大概從17世紀開始,咖啡經由通商航線,在義、印、英各地已漸為人知曉。西元1650年,在英國牛津出現了西歐中最早的咖啡店。

咖啡初抵義大利,許多保守的神職人員稱之為『撒旦的傑作』,建議將它逐出,因此當時的宗教克雷門八世決定親自品嚐,當他從溫熱的杯中啜下一口魔鬼般的濃黑將意後,卻情不自禁改口說:『讓咖啡受洗成上帝的飲料吧!』

一直到今天,在許多人心中,咖啡仍然擺盪在天使的羽翼和魔鬼的沉淪之間。

一六五四年,威尼斯街頭出現歐洲第一家咖啡館。往後數十年間,釋放香氛的咖啡屋招牌,紛紛在倫敦、巴黎、威也納相繼懸起,在CoCo Chanel、Gianni Versace的流行神話還來不及侵襲改裝歐洲櫥窗以前,咖啡屋以一種最不招搖張狂的姿態,安安靜靜的席捲世界。

從此,我們步入咖啡屋年代。深埋在父兄記憶中,那一段咖啡與文學互相汲養的流金歲月,拉開序幕。

咖啡一語由何來
咖啡一語何來, 有人認為源自衣索匹亞一個名為 Kaffa 或 Kefa的地區, 語音近似 "咖啡". 然而, Kaffa 地區早期居名稱咖啡為djimmas (音似 "吉馬"); 而阿拉伯世界也不曾以 Kaffa 來代表咖啡, 因此, 此說極可能為西方人在語音上的穿鑿附會.阿拉伯人早期曾以 choua, kauhi, 或 coffa 這三個字音來稱呼咖啡. 而土耳其人從阿拉伯地區引進咖啡後, 將中東地區所稱的美酒(qahwah) 改成土耳其發音的 qahveh. 後來歐洲人就根據這個發音來稱呼咖啡. 義大利人把 qahveh 改成 caffe, 而英語系國家則以母音 o 取代 a, 演變成今日的 coffee. 史料記載, 拼音字 coffee最早出現在英國的時間是西元 1601 年.
世界第一家咖啡館
世界第一家販賣咖啡的商店,是麥加Kaveh Kanes,雖然算不上咖啡館,但是人們很快聚集在這裡下棋、閒聊、唱歌,圍著圈圈跳舞、喝咖啡。據說,阿拉伯人從不獨享一杯咖啡,麥斯威爾廣告裡孫越的經典廣告詞──好東西要與好朋友分享,一直是他們生活中最真實的一幕。
直到今天,如果你偶然落腳一家土耳其不知名村鎮的小咖啡店,卻接到鄰座陌生人遞過來的一杯溫熱咖啡,別訝異──因為,在阿拉伯人的定義裡,一直是交換友善溫暖的代名詞。

引領人們正式走入咖啡館年代的,是落腳在威尼斯的歐洲第一家咖啡館──Bottega del Caffe

西元一七00年左右,倫敦已有三千家咖啡館,以當時的人口比例計算,每一百人就養一家咖啡屋

巴黎第一家咖啡屋──普各伯咖啡屋(Procope Cafe),開張於一六八六年。

法國大革命前,有一天,普各伯出現一位貌不驚人的軍官,喝罷咖啡,也許是身上錢沒帶夠,只好摘下帽子抵押在店裡,這個窮得付不起咖啡錢的軍人,就是後來叱吒風雲的法國皇帝拿破崙。

此外,偶而可以在普各伯發現身影的,還有作家盧梭、詩人雨果,和音樂家蕭邦。

美國最早的咖啡文獻,始於一六六八年。波士頓第一家咖啡屋,則是一六九一年開張的倫敦咖啡屋(London Coffee House)。而世界上最大的咖啡專賣店,也出現在波士頓,設立於一八0八年,沒想到這幢七層的建築物,卻在十年後的一場大火中,付之一炬。

咖啡的傳播

咖啡據說開始於11世紀初期,在阿拉伯的古文獻上便可看到該項記載。

在那之前,阿拉伯地區是將咖啡生豆曬乾了再煎煮後當胃藥喝的,後來得知咖啡也具有提神效果,再加上回教戒律嚴苛,禁止喝酒,回教徒們便用烘焙後熬出來的汁液取代酒類成為興奮性飲料。據說當地人懂得使用烘焙咖啡豆,已是13世紀以後的事。

此種相當於咖啡前身的黑色飲料,以回教聖地麥加為中心,經由回教徒傳了開來,先由阿拉伯傳至埃及,再傳至敘利亞、伊朗、土耳其等國家。

當時的煮法是先將生豆曬乾,再烘焙,以杵搗碎,加水熬煮後,待殘渣沉澱,只飲用上層透明的部份。

就這樣咖啡文化成熟於歐洲

一六世紀初,咖啡向歐洲傳播開來。當時的法國國王克雷門八世曾說 :雖「然是惡魔的飲料,卻是美味可口。此種飲料只讓異教徒獨占了,殊是可惜」。因此也接受了基督徒也能飲用咖啡。

在英國有無數的咖啡屋,當時只有男人能進入。咖啡在紳士的社交場所頗受歡迎。男人們在此高談闊論政治、文學、商業等議題,有些甚至不回家。因此1674年有許多主婦提出請願書要求將咖啡屋關閉。

土耳其的大使於1669年向路易14世獻上咖啡開始後,法國上流社會也深受了咖啡的魅力。無數的咖啡沙龍內,新的文學、哲學與藝術皆因而出現。

咖啡文化也深深的影響及巴黎市民,街角的咖啡店也開始大量而生。期間誕生了無數的思想家及哲學家,如巴爾札克‧盧騷等等。文化人不斷齊集,並以齊聚於知性的咖啡沙龍內高談闊論而聞名。

不久在義大利濃縮咖啡ESPRESSO開始出現,引起咖啡飲用方式的變化。

咖啡越來越受到大眾的喜愛,因此有興趣栽培咖啡的人,也愈來愈多。十三世紀製造商,將咖啡櫻桃帶各地到並栽植。十八世紀初,法國海軍上將德‧克魯,在船上用自己的飲用水,灌溉桶中的咖啡幼苗,而後將之種植於法國領地馬爾其尼克島。不久之後,咖啡廣為流傳到中南美洲,咖啡的栽植也擴大到世界各地。

 咖啡進入亞洲

  阿拉伯人沒能將咖啡在亞洲傳播開來,荷蘭人卻做到了!在對外殖民的過程中,他們在印度的馬拉巴種植咖啡,又在1699年將咖啡帶到了現在印尼爪哇的巴達維亞。荷蘭的殖民地曾一度成為歐洲咖啡的主要供應地。目前,印尼是世界上第四大咖啡出口國。

  咖啡進入歐洲

  威尼斯商人于1615年首次將咖啡帶入了歐洲。到1683年,歐洲首家咖啡屋在威尼斯開張,而最著名的還要數

1720年在聖馬可廣場開張的佛羅淪咖啡館,至今還生意興隆。值得一提的是,世界上最大的保險商——倫敦羅依

德公司正是由咖啡屋起家的。

  咖啡進入美洲

  1668年,咖啡作為一種時尚飲品風靡南美洲,咖啡屋也緊跟其後,分別在紐約、費城、波士頓和其他一些北

美城市出現。1773年的波士頓傾茶黨案就是在一家名為綠龍的咖啡屋裏策劃的。今天,著名的華爾街金融區的紐

約股票交易所和紐約銀行都始於咖啡屋。

  咖啡首次在美洲種植是十八世紀二十年代,又是荷蘭人最先將咖啡傳到了中美洲和南美洲。咖啡由荷蘭的殖

民地傳到了法屬圭亞那和巴西,後來又由英國人帶到了牙買加。到了1925年,種植咖啡已成為中美洲和南美洲的

傳統。同年,夏威夷也開始種植咖啡,它是美國唯一的咖啡產地,而夏威夷咖啡也是世界上最好的咖啡之一。

  咖啡進入中國

據史料記載,1884年咖啡在臺灣首次種植成功,從而揭開了咖啡在中國發展的序幕。

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最早有計劃栽 培以及食用咖啡民族是阿拉伯人,在十一世紀初時,阿拉伯地區的
人,將咖啡熬成湯或曬乾後再煎煮當胃藥喝,由於回教戒律嚴苛,嚴禁教徒喝酒

,於是回教徒們便用烘焙後的汁液代替酒類作為興奮性飲料飲用,而當地人懂得

烘焙生豆來使用,則是13世紀以後的事,這種飲料以回教聖地為中心,由回教徒

傳開,先由阿拉伯傳至埃及,在傳到敘利亞、伊朗、土耳其,咖啡在12、13世紀

時被阿拉伯人大量且有計劃的種植,而16世紀時,中東的大馬士革誕生了全球第

一家咖啡館(1530年),往後的幾年間,整個帝國,兩百多個城市有著不同數量

的咖啡店,荒野的道路上也有可移動的咖啡帳棚,為商旅與軍隊服務,另一方面

咖啡也以阿拉伯酒的和土耳其人西征奧地利的名義,從威尼斯及馬賽港慢慢傳入

歐洲,當時的法國國王克雷門八世曾說:「雖然是惡魔的飲料,卻是美味可口。

此種飲料只讓異教徒獨占,殊是可惜。」,而歐洲人喝咖啡的風氣則是17世紀由

義大 利商人在各地經商時傳開來的,而在威尼斯出現的第一家咖啡店-----波的葛

(Bottegadel Coffee)

咖啡世界史 - https://goo.gl/t2H93T

咖啡大事記


 

六世紀
為基督教時代,衣索比亞牧羊人發現紅色咖啡果實
十一世紀
阿拉伯人將咖啡熬成湯或曬乾後再煎煮當胃藥喝,之後將咖啡傳至 歐洲。
十三世紀
蒙古西征,以阿拉伯為中心的伊斯蘭教利用烘焙和研磨生豆的方法 飲用咖啡,再先由阿拉伯傳至埃及、敘利亞、伊朗、土耳其等地。
西元1529年
維也納人Franz GeoraKolschitzky 成立歐洲第一家咖啡店,他也開啟了咖啡牛奶喝法的風氣。
西元1544年
在伊斯坦堡咖啡已成為黑色金子,十分流行。
西元1645年
義大利咖啡館成立於威尼斯。
西元1652年
第一家的英國咖啡館開幕,開起咖啡飲用習慣。
西元1668年
咖啡取代啤酒成為New York 的早餐飲料。
西元1672年
第一家法國咖啡館開幕。
西元1690年
藉著走私阿拉伯地區咖啡種子,荷蘭成為第一個咖啡栽種和轉口的國家,主要的栽種地方為錫蘭和爪哇。
西元1706年
第一次從爪哇運送咖啡至荷蘭。
西元1718年
法國海軍上將校,德克魯用自己的飲用水,灌溉咖啡幼苗,而種植法國領地馬爾其尼克島,不久後咖啡就廣為傳到中南美州,事實上 90%的世界咖啡栽培,便從此地散播出來的。
西元1721年
柏林的第一家咖啡館開幕。
西元1773年
由於波士頓的紅茶事件,因此咖啡成為美國普遍的飲料。
18世紀後期
工業革命。
西元1861~1865年
美國南北戰爭 發明蒸氣加壓的Espresso 。
西元1884 年
英人引入在台北三峽試種,日據時代,日人看台灣氣候土壤適合咖啡,遂自國外引進「阿拉比卡」,在北部試種成功,便在知本、瑞 穗大量投資種植,產量佳。 (至台灣咖啡介紹)。
西元1900 年
Hill兄弟以真空罐包裝烘焙好的咖啡,在當地到處充滿烘焙店和研磨機。
西元1901 年
在芝加哥的化學家日裔美人 Satori Kato ,發明即溶咖啡。
西元1903 年
德國的進口商Ludnig Roseliu,發明了將咖啡因去除而不破壞咖啡原味的製造流程,稱為(Sanka) 。
西元1906 年
住在瓜地馬拉的英籍化學家 George constant Washiogton,開始將即溶咖啡大量製造。
西元1923年
Sanka登陸美國。
西元1931年 
左右
日本木村cafe公司在嘉義種植咖啡,隨後又在花蓮瑞穗種植。
西元1938 年
雀巢公司協助解決巴西咖啡生產過剩的問題。
西元1941年
台灣咖啡產量豐富、品質風味佳,造就咖啡在台灣的全勝時期,不 久日本發動太平洋戰爭,使咖啡銷售成問題,又乏人照顧,農人改種水稻。
西元1949年
光復初期中山堂附近出現第一家『朝風喫茶店』,是台北初期的咖啡店,當時的咖啡大部份從美軍福利社流行出來。
西元1950年
隨美軍協防台灣,即溶咖啡引進台灣,初期台灣只有雀巢咖啡。
西元1960年
為蜂蜜咖啡館時代,當時武昌街的明星館曾經一度是國內文壇作家的著名聚會所。
西元1962年
第一次國際咖啡協會成立。
西元1963年
安通農場開始種植咖啡。
西元1980年
書坊結合的書香咖啡屋,中南部則流行庭園咖啡屋。
西元1990年
個人品味的歐洲風格咖啡店、日式咖啡店及目前最興盛的咖啡連鎖店。

〈註〉選自「真鍋咖啡館」修改

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【日本,東京】咖啡館朝聖之旅;日本第一間咖啡專門店,開業超過一甲子的銀座琥珀咖啡Café de L'ambre 。

 
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這趟東京說走就走的小旅行,
因為住宿在銀座,出發前雲就設定了這次一定要朝聖成功,
在銀座有間超有名的咖啡館,有朋友說這是一間風格咖啡館,
但對雲來說,則是筆記本上列為必朝聖的咖啡館;

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因為這可是日本第一間只賣咖啡的專門店,
開業於1949年的老店就這樣默默的走過一甲子,
這些年來受到不少日本、世界媒體的報導;
但不管時代如何改變,店內始終維持開始的風格。


東京(暫存) 

雖然東京下著大雨,
但很幸運的,這次設定朝聖的銀座琥珀咖啡Café de L'ambre
竟然就在下榻的三井花園飯店銀座普米爾旁邊的巷子,
哇!!!太開心了!!如果可以還想去造訪幾次耶!!

東京(暫存)

如果是喜歡咖啡的朋友們,
就不難想像這間店在日本咖啡史上重要的地位;
店內的靈魂人物關口一郎先生,曾是朋友口中佩服不已的咖啡大師,
但年歲已高的他似乎已不容易在店內遇見了,
能過如此堅持的推廣咖啡文化,有著無比的熱誠,
真是讓人敬佩不已呀!!

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曾看過朋友的報導,恰巧在店內遇到關口一郎先生,
問他為何如此熱愛咖啡,他說:世界上所有的飲品中,我覺得只有咖啡好喝。
哇!!這句話就知,他是如何熱愛,且相信他必天天飲咖啡吧!!

東京(暫存)
 
琥珀咖啡店內有著濃濃的歷史感,
空間中彷彿可以看到不同時代的人們聚集在此談天,
有文青、生意人、旅人....等;
一間進來就能感受到歷史、咖啡文化的小店面,
也許是當日出奇的安靜,竟讓自己不太敢大辣辣地拿著相機拍攝,
只能簡單的拍攝幾張,其餘就好好感受這一杯咖啡的時光。

東京(暫存)

空間中的咖啡色系,讓人彷彿直接跌入咖啡世界,
深色木門推開後,咖啡色木牆與古老味道的小磁磚地板,
還有旁邊的機器,引領人進入這個具有歷史空間的咖啡館。

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店內座位區最吸引人的想必是那排吧檯,與那紅色的椅子;
害羞的我們因不會說日文,選擇了距離腳遠的原桌子,
遠遠望著吧台上的咖啡師,沖著咖啡,聞著咖啡香。

東京(暫存)

桌上的菜單是日文版的,
服務人員看到我們一臉漠然的模樣,
除了遞上冰水外,還立即遞上英文的咖啡單,
我們點了一杯咖啡與店內最出名的"琥珀女王"。

東京(暫存)

喝到這杯咖啡第一口的感覺,
腦海浮現出美酒加咖啡的旋律,
哈哈哈,這是一杯喝了會讓人微醺的咖啡,
但裏頭並沒有放酒哦!!
一種好純粹的老味道,曾經遇見過的味道,
但已經消失了好久好久,
咖啡,原來曾是如此單純;
且如此調皮,能在舌尖上讓人感受到許多層次的滋味。

東京(暫存)
 
萃取出來的咖啡,加上砂糖與焦糖,
加上冰塊來回降溫,最後倒入宛如調酒般的容器,
最後慢慢倒入無糖的煉乳;
喝的時候是不要攪拌,直接喝,
唇上第一接觸到的是濃郁的奶香味,
入口酸甜濃郁的咖啡香,混著煉乳,
這是小時候曾遇到過的味道;

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記得當年咖啡這個洋玩意入台灣時,
就曾有過類似的味道,
一種被遺忘許久的味道,原來在這裡又能遇到;
一口口小小喝,喝到了不同層次的味道,
也有淡淡的果酸味,喝起來不甜膩,且讓人越喝心情越愉快,
沒有酒精成分,但卻有著酒精後的愉悅感,
真是杯神奇的咖啡呀!!

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陸續還有年輕人入店內,
短暫的一杯咖啡時間,
也許只是在鬧區逛街累了,歇個腿;
很快的喝完一杯咖啡就離開。

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還有看似老顧客的男士,
一入內就跟店員熱烈寒暄,
並坐定吧檯位置,似乎連點單都沒看,
客人與主人彼此都有默契,知道喝些甚麼;
他點起一根菸,看著咖啡師手沖咖啡,
一杯咖啡,一根菸,短暫時光,喝完就離開。

東京(暫存)

這是一間咖啡迷必來朝聖的店家,
裏頭有打上logo的手沖壺跟特有的咖啡杯,
雲在臉書上打卡,朋友咖啡大叔立即說這杯很厲害,
哈哈哈,這一整間店裏頭的傢伙對咖啡人來說應該都很厲害吧!!
雲只有默默朝聖的份,下回來到銀座,會在來上一杯咖啡,
也許是歇個腳,也許是朝聖,
也期待有一天能遇到朋友們口中佩服不已的咖啡大師"關口一郎"先生。

東京(暫存)

那日午後,雨下不停,
雲跟友人買完單,在門口尋找下一個要去的地方時,
因在門口站了一會時間,
店員打開門跟我們說,可以在店內繼續坐,等雨停......
好貼心,好有人情味呀!!!

東京(暫存)

我說我們要離開了,只是在找路,謝謝他的好意;
但他如此溫暖的動作,確實為這不可愛的天氣增添了暖意。

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咖啡館,除了提供咖啡;
還有濃濃的人情味,
我想這飄香一甲子的銀座琥珀咖啡(Café de L'ambre)也正是如此;
期待下回再見嚕!!
 
.........................................吃喝玩樂,沒有終點

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相關資料,有需要的朋友們,請自取

琥珀咖啡 Cafe de L'ambre

地址:東京都中央区銀座8-10-15

電話:0335711551

營業時間:12:00~22:00 (平日)
12:00~19:00 (假日)
公休日期:

此趟東京咖啡觀摩行,讓店長最開心的一件事情,就是可以和"關口 一郎"先生合照啦!

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關口 一郎先生,對於日本咖啡演進史來說,佔有相當重要角色.在1948年所成立的琥珀咖啡館,更是日本第一家只賣咖啡的咖啡館!(注意喔,只賣咖啡喔,這在當時,包括現在,都是一件相當需要勇氣的事,這也證明關口 一郎先生對於自己的咖啡是很有自信的!)

拜訪當日,店長一進門一直都是鬼鬼祟祟的,因為我很期盼可以和關口 一郎先生碰到面, 所以在轉彎處看到大師時,我整個心臟都快要跳出來了,真的很興奮, 還一直偷拍他(現在想想都覺得又興奮又好笑) 

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牆壁上還掛有很多"關口 一郎"先生的專訪

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最後鼓起勇氣,和店內工作人員說明來意後,表達是否可以和"關口 一郎"先生合照,沒想到詢問後大師說可以喔!!(開心到爆~)而且我還一直誤以為大師今年高齡是99歲,還特別詢問了一下,結果是100歲!是100歲喔!!!我真的好激動,這位大師為了日本咖啡,為了琥珀咖啡,努力了這麼多年,真的可以用"一生懸命"來形容他了!

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為了和我們拍照,還特別緩步的走到店門口, 這也才讓我們有機會拍到這位咖啡達人背影, 為了守護一輩子的咖啡信念與堅持,他走過了100年,真的讓我們非常感動...謝謝您,"關口 一郎"爺爺,希望你一直都要身體健康喔!

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說到琥珀咖啡,不得不介紹聞名全世界的"琥珀女王"咖啡! 請先看看menu!

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店長那天點的是single的琥珀女王,售價820元日幣!

這就是琥珀女王: (在上面看)

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從側面看,最利害的就是黑白如此分明!(完全沒有因為奶油與咖啡交融時產生的漸層)

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 端上來時,工作人員會特別叮嚀 "不要攪拌,直接這樣喝!" 

"琥珀女王"咖啡,是一杯特製的冰咖啡(沒有冰塊),當然大家也都知道只要糖的比例調配好,就可以了,但是要調的這樣剛剛好的比例,且就在奶油與咖啡都同時飲入時的咖啡口感,可就不是這麼容易了!隔壁桌的老外,也是讚不絕口!

 "琥珀女王"咖啡,是由加了11克的糖與50cc的綜合咖啡及幾滴焦糖完成咖啡部分(為什麼我會知道? 因為剛好瞄到掛在牆上的專訪, 關口 一郎先生不藏私的告訴大家)

至於白色的成份,我就不太了解,有人說是無糖的煉乳,有人說是鮮奶油,但是我個人 則是認為是特調的奶製品!(廢話)

總之非常好喝,建議大家來試試看,他們也有英文menu,所以不用擔心! 

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這是我試了好幾次的作品,名稱就叫作:向關口 一郎先生致敬, 我的琥珀公主咖啡.(不敢稱女王,作公主就很開心了~)

下圖更是關口 一郎先生特別設計的磨豆機,這樣的咖啡達人,如此堅持到連磨豆機都要自己設計,真的太酷了!

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現在到琥珀喝咖啡,已經是關口 一郎先生的姪子在掌壺了,使用的當然也是特別設計製作的琥珀咖啡手沖壺,使用的法蘭絨濾布沖泡,原則是,右手掌壺控制好細微的出水量後不動,左手直接拿濾布來控制注水位置,最後滴到小銅鍋上(無法拍到可惜)

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請留意左右手的沖煮過程,執壺的右手不動,左手濾布動!

   

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 『At Home Cafe 手沖咖啡專門店』
店址在:台北市大安區信義路4段30巷29號1樓,大安捷運站後面,我們提供一個舒適且自在的空間,在聆聽Jazz音樂的氛圍中,品嚐手沖單品咖啡!
電話02-27004458

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我旅行日本拜訪老咖啡店的過程中,銀座是被我畫上螢光筆的重點。這裡有兩間老咖啡店都是日本之最:現役店齡最久,以及現役年紀最老的咖啡職人。特別是後者,關口一郎先生今年一百零一歲,每天仍坐鎮在自己創立的琥珀咖啡店裡。百歲咖啡職人別說在日本,放眼世界也只他一人,魅力之大吸引海內外眾多咖啡人前往一睹風采。


圖說明


1945年戰爭結束,剛回到故鄉的關口先生從事電影院相關器材工作。他在公司接待室用自己煮的咖啡取代日本人慣用的茶水待客,想不到許多人因此愛上他的咖啡,甚至有人提著伴手禮不談生意,只為喝一杯咖啡。就這樣會客室開始聚集各路好漢,活像咖啡沙龍。

1948年在周圍朋友的慫恿下,他在西銀座的巷子裡開了全日本第一間不賣他食純賣咖啡的店,直到1970年因為隔壁洋食店祝融波及,咖啡店才遷到銀座八丁目的現址。老爺子的回憶文中曾提到,當年剛開店,銀座最貴的咖啡一杯賣90元日幣,他選擇一杯百元賣起。


圖說明

圖說明


那時附近的人們都在猜測,這間店可能不出十天就倒閉,想不到專研多年煮出來的咖啡口碑大好,遠道專程來喝咖啡的人越來越多,一轉眼老爺子已是百歲人瑞。

店名取用琥珀的法文 L'Ambre,意為追求琥珀色的美味咖啡。關口先生曾參與過富士皇家烘豆機的研發,還因此誕生了兩樣咖啡工具:一是追求更純粹的咖啡味,能過篩出細粉的Grid Mill 磨豆機。二是方便調整注水大小,尖口如鶴嘴的手沖琺琅壺。

後來這兩樣工具都變成市售商品,至今還能在製造商野田琺琅公司的官網產品頁上,看見「來自東京銀座名店琥珀咖啡」的字樣。

翻開琥珀咖啡的目錄,綜合豆和各式風味咖啡之外,還有以顏色區分五大類單品及陳年老豆。初訪琥珀的遊客,多半喜歡No.7「琥珀女王」,是一款用高腳香檳杯裝呈冰咖啡,加入砂糖、焦糖,最後在表面倒一層無糖煉乳的花式咖啡。


圖說明


最令我印象深刻的是No.18「ICELESS ICE-COFFEE」冰咖啡,只見師傅採店內慣用的法蘭絨濾布,先細後粗注水手沖萃取咖啡,沖出的熱咖啡再倒進調酒手搖杯,透過吧台內手龍頭涼水沖淋杯身快速降溫約一分鐘,接著移至背後那台不插電的古董冰箱,咖啡師單手滾動橫躺在大冰塊上的手搖杯約一百下快速冰鎮,最後倒入放有四枚咖啡冰塊的玻璃杯,上桌時附上無糖煉乳和果糖小盅,做成名副其實無冰水稀釋的冰咖啡。過程華麗如行雲流水,咖啡還沒入口已值回票價。


圖說明


這天再訪,臨走前又遇見關口先生坐在老位子上,我開口想為他拍張照。想不到老人家重禮數,堅持要走到門口採光漂亮的地方。只見他緩緩移動腳步,幾位店員一字排開沿途護衛,我則站在一旁看得冷汗直流。

Café De L'Ambre (カフェ・ド・ランブル)
東京都中央区銀座8-10-15
電話:03-35711551
營業時間:平日12:00~22:00
星期日及假日:12:00~19:00
公休日:除12月31日 與1月1日之外全年無休

日本現役最老的咖啡職人──琥珀咖啡 - Shopping Design - https://goo.gl/Cyb9vX

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咖啡雖然源自歐美,但是傳進日本後,日本人以特有的職人精神投注於咖啡,從豆子的選擇、烘焙到沖煮,關注細節、近乎苛求,也就是職人的「こだわり」。銀座的「琥珀咖啡」,開業已經67年,就是咖啡職人精神的最佳體現。

日本咖啡職人關口一郎67年來堅持養豆,杯杯現磨、手沖,即便現今年逾百歲,仍經常坐鎮琥珀咖啡廳,成為咖啡迷訪日必朝聖的咖啡廳。


「我天生就喜歡探究事物的本質。」

說這句話的不是哲學家,而是銀座八丁目琥珀咖啡的關口一郎,他所說的「事物」指的是咖啡。他出生於1914年,高齡超過100歲,雖已將咖啡館交給外甥林不二彥管理,但一星期之中仍然有幾天會坐在店裡。他在日本烘焙咖啡界有著無可取代的地位,對他而言,唯一的念頭是如何把咖啡煮好。

「一生唯一念。」他說。
關口一郎畢業於早稻田大學工學部,他從工學當中學到如何掌握事物的本質,然後透過自己的熱忱,創造屬於自己的咖啡風味

從豆子就可以瞭解關口一郎的用心。一般而言, 歐美咖啡愛好者喜歡的是「新豆」,由於水分含量較多,味道與香氣較為豐富,被視為較優異的咖啡豆。

日本人則喜歡「老豆」(Old Crop),採收超過2年以上的咖啡生豆,這種含水量較少的豆子,味道與風味都比較清淡。琥珀咖啡不只使用老豆,還使用所謂的「陳年咖啡豆」(Aged Coffee)。

這種咖啡豆需要放在溼度和溫度一定的環境,在這個講求快速的時代,得來十分不易。琥珀咖啡最為貴重的豆子,年份甚至高達40年。陳年咖啡豆就好像陳年的酒,帶著成熟而醇厚的風味,時間已經去除豆子中多餘的酸性與水分。

翻攝自The Japan Times(http://goo.gl/JBFlnJ)

除了對於豆子的堅持, 關口一郎發現將豆子研磨成粉末, 粗細度無法相同, 一些漏網的咖啡細粉(日文稱為微粉)在沖煮咖啡的過程中會被過度萃取, 導致咖啡過於酸苦。

為解決細粉的問題, 學工程的他發揮所長, 研發與一般碾磨式磨豆機不同的機器, 利用旋轉離心力, 使咖啡粉達到一定粗細程度時被甩出濾網, 將細粉量減到最低。

但是,關口一郎發明的磨豆機所研磨的咖啡粉並不能用虹吸式沖煮,因為對於陳年老豆而言,這樣的煮法無法將豆子的醇厚展現出來,只能以手沖方式讓水一點一滴穿過層層粉末,透過濾網滴出琥珀色的汁液。

關口一郎為了沖出理想的咖啡,甚至自己研發魔豆機。

琥珀咖啡坐落於銀座後巷當中, 相較於中央通的繁華與熱鬧(早上是逛精品店的人潮, 夜晚則是百花齊放的酒廊), 更顯得特別。咖啡館的裝潢讓人很容易聯想到咖啡:深咖啡色的木門、懷舊的空間布置、色彩鮮豔的幾何形小磁磚搭配木質牆面。店內的空間分成吧檯與單獨座位區,深紅色的沙發配上實木吧檯,散發溫暖、沉穩又典雅的感覺。

招牌寫著「珈琲だけの店」,英文則是Coffee only, own roast, and hand drip ─只賣咖啡、自家烘焙、堅持手沖。這樣的宣示就是日本咖啡與歐美咖啡不同之處。歐美的精品咖啡主要流行單一品種,而日本則流行咖啡職人們的混和咖啡。每一家咖啡館主人選擇最符合自身風格的混和方式,僅此一家、別無分號,也無法複製。

手沖咖啡是琥珀咖啡的特色,堅持一次僅研磨一杯咖啡豆分量的咖啡粉,不會為了方便先研磨起來擺著,因為豆子變成粉末之後,會因為空氣溼度產生味道的變化。這裡一次只為一位客人準備他的豆子、燒煮他的熱水、手沖他的咖啡,在求新、求快、求便利的時代之中,這樣的咖啡彌足珍貴。

看著現在的店長林不二彥提著手沖壺,仔細且精準地控制水的流量,那股專注的神情,使人很自然地與職人精神連結在一起,他繼承關口一郎的職志,希望每位享用咖啡的人都能感受到他所投注的熱忱與心意。

INDEX
Cafe de L'ambre
地址:東京都中央区銀座8-10-15
官方網站:點我~lambre/

本文節錄:【和食古早味:你不知道的日本料理故事(作者:胡川安)】一書

作者胡川安,生活中的歷史學家,身於何處就書寫何處,喜歡從細節中理解時代、從生活中觀察歷史。對美食的涉獵,從路邊攤到米其林餐廳、從產地到餐桌、從食材到料理皆有,並透過知性理解飲食生活,以歷史和傳統瞭解美食。(時報文化出版社提供)

67年始終如一!日本咖啡之神:關口一郎 | 美食新聞 | 吃吃喝喝 | 中央社即時新聞 CNA NEWS - https://goo.gl/Vnx2FT

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今年101歲的關口一郎先生(関口一郎),是全日本現役最年長的咖啡職人。為了替客人奉上完美的咖啡,關口先生從磨豆機、手沖器具到茶壺、咖啡杯,所有器具都自己設計製造,甚至連濾網都是人工手縫。他對咖啡的堅持與熱愛,讓隱身在巷弄的小店總是坐滿了人,「這麼好喝的咖啡,沒有其他地方喝得到!」在這質樸的咖啡廳裡,藏有沖泡咖啡80年始終如一卻歷久彌新的秘密

位於東京都心臟地帶的銀座地區,由於街道兩旁有許多外國名牌店舖進駐,一直以來被視為高級商店街的代表。不過,走入巷弄裡,一轉奢華的氣氛,101歲的咖啡職人經營的質樸咖啡廳──CAFE DE L’AMBRE(カフェ・ド・ランブル/琥珀咖啡廳)佇立在此。

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琥珀咖啡廳寫著「COFFEE ONLY」的招牌,橘色的燈箱是店門口的重要指標。(圖/bexwalton@flickr

琥珀咖啡廳位於東京銀座,整體以溫暖的咖啡色調裝潢為主,店門口沒有鮮豔而誇張的看板,若不留心,很容易就會和它擦身而過。就算如此,這間低調的小店仍在日本知名美食評價網tabelog(食べログ)上獲得3.69分的高評價,在新橋・汐留區的咖啡廳排行榜裡穩居第1名的寶座,也獲得老饕的高度評價:「輕嚐一口,除了咖啡香濃的口感緩緩地滲入心裡,也能品嚐到店主對咖啡的熱愛!」

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琥珀咖啡廳的咖啡在許多咖啡愛好者心中排名第一。(圖/食べログ網站截圖)

咖啡界的傳奇職人

不過,與其說琥珀咖啡廳是一家咖啡廳,不如說是一家「咖啡專門店」比較適合。在一般咖啡廳會販售的輕食,或是果汁、冰沙等其他種類的飲品,在這裡通通都不見蹤跡,菜單上所列出的飲品全部都是咖啡。其背後的原因來自於今年已滿101歲的店主,在日本對於咖啡愛好者來說,可說是無人不知的傳奇人物,關口一郎先生(関口一郎)對咖啡的堅持。

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如今已101歲的關口先生,對於「咖啡」有特別的堅持。(圖/Nut Dao@Facebook

店主關口一郎出生於1914年,畢業於早稻田大學理工科(現稱理工學院),在學生時期發現自己在眾多飲品當中,跟「咖啡最對味」,甚至不辭勞苦,走訪各家知名咖啡廳,就為了品嚐美味的咖啡。一次在唸書唸到半夜時,試著在家自行研磨咖啡,卻發現自己做出來的成果「根本不能喝。」

為了沖出好喝的咖啡,他憑藉著對咖啡的熱愛,四處觀察當時大獲好評的咖啡廳是怎麼研磨咖啡豆的,並主動和咖啡廳的店主攀談,請教製作好喝咖啡的方法。令他意外的是,幾乎每家咖啡廳都爽快的答應他的要求,讓當時還是學生的關口先生實際走進廚房,觀看咖啡的製作過程。經過反覆的模仿、失敗、重做,最終總算沖出自己覺得「還能喝的咖啡。」

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一杯咖啡裡富藏著關口一郎先生對咖啡深刻的研究。(圖/Travel Salon@facebook

沒想到,順手招待變成一生的職業

第二次世界大戰爆發時,理工背景的關口先生被徵召成為後勤技術兵,並在戰爭結束後,和一同退役的同伴開創了與電影院器材相關的事業。不過在這時候,關口先生也「沒想過要把煮咖啡當作畢生的職業。」

在洽談事務時,關口先生有時會順手替來訪的客戶遞上咖啡,但就算不是來洽談事務,也有人會為了喝一杯關口先生泡的咖啡而來訪。漸漸的,辦公室裡聚集了一群熱愛咖啡的喜好者。「這麼好喝的咖啡,在別的地方都喝不到」、「除了你泡的咖啡外,沒有其他咖啡能讓我下嚥」收到了這些讚美的關口先生,在原有的電影院器材事業因故倒閉後,開設了琥珀咖啡廳。

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堅持自家烘培的關口先生,連使用的濾網都是手工縫製。(圖/tangysd@flickr

創業初期,琥珀咖啡廳所賣的咖啡單價是銀座最高價,對於關口先生來說,除了是一種挑戰外,更表現出他對咖啡的自信。當時也有「反正一個禮拜後就會倒閉吧」等不看好的聲音出現,不過在口耳相傳的效果下,琥珀咖啡廳所賣的咖啡大獲好評,而且在報章雜誌報導後,生意變得更加興隆。

咖啡廳開幕至今已 68 年,就算時空背景有大幅轉變,咖啡也變成非常普遍的飲品,現在也有許多連鎖咖啡店一同在市場上競爭,依舊有許多常客與慕名而來的人,為了一杯「真正的咖啡」而造訪琥珀咖啡廳。

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「琥珀的女王(琥珀の女王)」結合了特調奶製品與咖啡,是店內的招牌原創冰咖啡。(圖/Jyunhong Lu@Facebook

開業 68 年,堅持煮「真正的咖啡」

但什麼才是「真正的咖啡」呢?如同關口先生自己在琥珀咖啡廳官網所寫,他在長年的經營過程中發現,隨著消費主義興起,咖啡不僅變成一種消費性飲品而喪失自己原本的味道,要找到極度高品質的咖啡豆也越發困難。他認為,使用「有個性的咖啡豆」製作出來的咖啡才能被稱作「真正的咖啡」不僅自己在烘焙時覺得有趣,店內的客人也能感受到咖啡多種樣貌的口感,這才是咖啡真正的魅力,同時也是經營琥珀咖啡廳的精神所在。

關口先生在接受「銀座人系列採訪」時更表示,「在銀座,不論店面多麽偏僻,或是招牌一點都不顯眼都沒關係,只要是有品質的好店,客人依舊會找上門來。」關口先生的這席話,點出了自己真金不怕火煉的氣度,更包含了一生以來對咖啡不變的狂熱精神。

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質樸的店面招牌,不特別引人注目,卻是許多咖啡愛好者的焦點。(圖/David Phung@facebook

現在開業已 68 年的琥珀咖啡廳除了提供使用高品質咖啡豆製成的咖啡外,也提供使用精心保存 10 年以上,來自剛果、古巴等地的咖啡豆所研磨而成的陳年咖啡。陳年咖啡的口感較一般咖啡濃郁、沈穩,保存與製作過程也較困難,故非常難取得。

曾有來自巴西咖啡學院(IBC;Instituto Brasileiro do Café)的咖啡鑑定師否定關口先生,說「咖啡豆光是存放一年,口感就已經難以下嚥了!」但關口先生認為並不是這麼一回事。良好的咖啡豆在經過長時間發酵所醞釀出來的細膩變化,會讓咖啡展現出完全不同的氛圍,不論在日本或世界各地,都是難能品嚐到的獨特滋味。也因此,琥珀咖啡廳成為世界各地許多咖啡愛好者慕名而來的原因。

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少見的陳年咖啡,充分表現出「咖啡的個性」(圖/P之飲食回憶@facebook

連煮咖啡、喝咖啡的器具都親自設計

除了嚴選進口咖啡豆之外,關口先生認為自己的咖啡特別之處在於,從磨豆機、手沖器具到茶壺、咖啡杯,所有器具都是自己設計製造,甚至連濾網都是店內員工人工手縫。像是咖啡杯的材質與厚度都經過精心考量,就為了替客人奉上最完美的一杯咖啡,要說是真正的「自家烘焙咖啡」一點也不為過。

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關口先生獨家設計的磨豆機。從磨豆機到咖啡杯,都是自己的原創設計。(圖/68147320@N02@flickr
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咖啡杯的材質與厚度都經過精心考量,就為了替客人奉上最完美的一杯咖啡。(圖/68147320@N02@flickr

身為店主的關口先生,因為年事已高的緣故,店內事務的日常工作大多已移交給姪子繼承,但他仍幾乎天天都在店裡,珍惜著與客人之間的談話和相處時光。畢竟,如同琥珀咖啡廳的官方網站所寫,「咖啡的世界既快樂又有趣」學習關於咖啡的知識,是 101 歲的關口先生賦予自己一輩子的任務。

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店主關口一郎先生的姪子林不二彦,延續關口先生對咖啡堅持的精神。(圖/lizhuangTW@facebook

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台灣咖啡產業起源在埔里? 日籍女婿追根究柢
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日籍埔里女婿菅 大志是北海道大學農學博士,對母校創立的中興大學演習林特別關注。(記者佟振國攝)
2017-11-17 19:52
〔記者佟振國/南投報導〕南投縣埔里鎮中興大學實驗林(又稱演習林)已有百年歷史,當年除了培育熱帶林木樹苗,還栽種咖啡,日籍埔里女婿「菅 大志」調查相關文獻,推算埔里演習林於1919年即栽種咖啡,不僅是中部最早,甚至名列台灣咖啡產業起源地之一也不為過!
埔里鎮南安路旁的中興大學演習林,是1917年日本北海道帝國大學為進行亞熱帶林木教學研究而創設,今年滿100年,園區內早期留下的辦公場所,已被縣府列為歷史建築。
娶埔里妻子的北海道大學農學博士菅 大志,2007年從日本來到埔里定居,他發現,埔里竟有母校設立的演習林,因為與妻子王淑美都加入埔里咖啡產銷班,也聽地方文史工作者講述演習林早年即栽種咖啡,但如今一棵咖啡樹都看不到,因此,他想了解其中緣由。
菅 大志透過管道取得目前收藏在台大圖書館的昭和6年(1931年)12月14日《臺灣日日新報》,上面就有對埔里咖啡產業的深入報導,埔里演習林種了約40棵咖啡樹,已能產製香醇咖啡,這比官方記載的1936年要早了5年,也比雲林古坑的1934年、台東泰源1935年要早。若再推算這40棵咖啡樹的母株,應在1919或1920年即栽種,他認為,埔里演習林是中部地區的咖啡發源地,甚至是台灣咖啡產業起源地之一也不為過。
菅 大志表示,拜訪在地藝術家黃義永、林耀堂等人,他們說,幼年時也曾在演習林摘咖啡果實來吃,吃完後,一群人就玩起吐籽比賽,這些咖啡樹直到地方闢建南安路時才砍除。
為了紀念埔里演習林咖啡傳承百年,地方也籌劃12月10日舉辦「水沙連咖啡節」活動,邀請鄉親到演習林共享香醇咖啡,還有吐咖啡籽趣味遊戲,並結合音樂、藝術、咖啡展售的藝文市集,讓演習林成為埔里咖啡藝文園區。
埔里鎮南安路旁中興大學演習林今年設置滿百年,園區內的北海道日式建築,已列為歷史建築進行保存。(記者佟振國攝)
1931年的《台灣日日新報》即對埔里咖啡產業有深入報導,比官方記載還早了5年。(記者佟振國翻攝)
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地方掃描-埔里「演習林」可能是台灣咖啡原鄉
10日, 2017
南投:埔里鎮「演習林」對多數埔里人來說,可能只是座公園,但對長住在埔里的北海道大學農學博士菅大志來說,它是母校在海外拓展的珍貴史蹟,並經考察,演習林應是台灣咖啡的原鄉,著名的惠蓀、古坑咖啡種源很可能來自演習林


 

藍瓶咖啡(Blue Bottle)藍瓶咖啡、美國蛋糕有望登台 首間落腳「在這」│TVBS新聞網 - https://goo.gl/TQKCqg

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〈台北都會〉週五「單車通勤送咖啡」 地點增為12個

2016-12-02

〔記者陳紜甄/台北報導〕週五騎自行車通勤,就有免費手沖咖啡可以喝,領取地點更加倍到十二個!

台北市交通局鼓勵民眾多多使用自行車等綠色運具上下班,指定十二月起每週五為台北綠色運輸日,到明年一月底前,週五早上七點半至九點半騎乘自行車至十二個指定路口,就可享用免費咖啡和小點心。其中,松江民生(西北角)、松江南京(東北角)、新生和平(東北角)、南京復興(西南角)、信義復興(西南角)與市府松壽(東南角)等六處是固定攤位;另六處不固定攤位,則在每週三前於網站公告位置。

  • 台北市交通局指定12月起每週五為「台北綠色運輸日」,騎自行車上下班可免費領咖啡的地點也倍增到12個。(台北市交通局提供)

    台北市交通局指定12月起每週五為「台北綠色運輸日」,騎自行車上下班可免費領咖啡的地點也倍增到12個。(台北市交通局提供)

交通局運輸管理科科長劉嘉祐也提醒,信義復興路口等熱門地點,咖啡約在活動開始後一小時就被領取一空,想喝要提早到。

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葉門摩卡-瑪塔莉(Matari)日曬豆 @ 直達咖啡部落格 :: 隨意窩 Xuite日誌 - https://goo.gl/YMttAk

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葉門摩卡瑪塔利

只要講到葉門咖啡立刻令人聯想到風味厚實且狂野的日曬豆

葉門咖啡歷史相當久遠,大約於6世紀由衣索匹亞哈拉地區引進阿拉比卡豆
自古以來葉門的咖啡農 一直遵照老祖宗留傳下來的古法栽種
由於地勢崎嶇不易種植且降雨稀少,咖啡農多挑選梯田或窪地擇地栽種
並且選擇不易受日曬強烈照射之地
此外,葉門農民大多貧窮因而無法購買農藥,幾乎都採用天然有機栽培
馬大利(也有翻譯為瑪塔利)為葉門最知名同時也是海拔最高的咖啡產區
栽種區域集中在葉門首都薩那西邊的瑪塔高地(海拔2000~2400公尺 )

受限於雨量稀少、耕地不足等因素每年產量都不多

葉門摩卡咖啡生豆採日曬方式處理,果實採收後鋪在自家庭院或屋頂上日曬

由於剛開始葉門的咖啡豆是由西南邊的摩卡港出口到歐洲,因此後來便將摩卡港出口咖啡豆稱為摩卡咖啡
品種為阿拉比卡,咖啡顆粒都偏小但硬度極高,其中以馬大利(Mattari, 也有翻作馬塔利或瑪塔利) 最出名且品質最好

帶有濃郁莓果香以及黏稠度特色,在歐美日市場視為上等高價咖啡。豆形呈細長狀,風味強烈厚實帶有明顯的莓果香味
風味敘述: 濃郁飽滿的口感卻有乾淨的風味線條、酸值較低、卻有迷人的果香風味、莓果、黑醋栗、巧克力、蜂蜜、果實感且餘韻持久香甜

中焙-口感表現:
明亮清楚的莓果香、果香、酒香、巧克力、核果、檸檬、酸甘甜的口感、清爽明亮香氣停留鼻腔內表現 (細膩微酸的口感,適合喜愛品嚐果酸的咖啡愛好者)。
中深焙-口感表現:
濃厚清新莓果香、紅酒香、細微巧克力香、花香、黏稠度中等、多變的野性香氣變化回甘香甜! (不酸不苦口感並帶有豐富的香氣變化,適合喜愛品嚐原味咖啡愛好者)。

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咖啡地圖 http://zinfa.myweb.hinet.net/choice/choice1.htm

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對於咖啡略有涉獵的愛好者,提到葉門咖啡,很容易就聯想到「摩卡」。

  葉門種植咖啡的歷史相當久遠。到了十七世紀初,葉門的咖啡豆開始由西南端的摩卡港出口到歐洲,歐洲人便將這種摩卡港運銷過來的咖啡豆稱為「摩卡咖啡」。而與葉門隔著紅海相望的衣索比亞,後來也利用摩卡港外銷咖啡豆,以至於衣索比亞以日曬方式處理的咖啡豆,亦常被視為摩卡。

  葉門咖啡的栽種方式仍與五百年前差不多,幾乎都種在高達3000呎至7000呎的山地斜坡上。由於雨量稀少,必須要靠咖啡樹強勁的保水能力來渡過乾旱期。惡劣的成長條件,使得咖啡豆顆粒偏小,但硬度相當高。葉門咖啡的品種也頗複雜,公認的有小豆種的Ismaili與古老的heirloom,還有Adeni與Mattari種。

  葉門咖啡屬於日曬處理,果實採收後通常鋪在庭院或屋頂上曝曬,甚至有一部分是讓果實直接在樹上風乾後再採收(這種方式稱為floating)。

  乾燥後的果實必須研磨去殼,今日葉門還保留著石磨去殼的古老方式,而石磨則是依靠駱駝或驢子來拉動。

  葉門的咖啡產區很多,以Bani Matar(Bany Mattar)省的馬他力(Mattari)所產最負盛名,也是葉門外銷咖啡中品質最高者。

  早期肩負外銷重責的摩卡港,其名稱和拼法甚多,如Mocha、Mokka、Moca、Moka、Al-Mocha、Al-Makha……等等。摩卡港後來因為淤積而廢港,目前改由東方的亞丁港(Aden)及北方的荷得達港(Hodeida)輸出。

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傻爸の條碼珈琲: 咖啡的原鄉-葉門摩卡 - https://goo.gl/yq5WHf

咖啡的原鄉-葉門摩卡
摩卡Mocha咖啡係指五種摩卡
1.咖啡的第一個出口港-葉門摩卡港(已消失的港灣)
2.用摩卡壺煮出來的咖啡
3.加了巧克力的義式拿鐵咖啡
4.咖啡的原產地-衣索比亞哈拉產區的摩卡咖啡豆
5.最古老的咖啡原鄉-葉門所產的咖啡豆

今天來寫寫我所認知的摩卡咖啡豆...
今日咖啡的發展是約在十七世紀(1600年代)經由伊斯蘭世界葉門的摩卡港傳到歐洲開啟了四百年來的咖啡發展,因此早期從葉門出口的咖啡就被賦予摩卡咖啡這個名詞,然而葉門咖啡是由紅海對岸衣索比亞傳到葉門的,所以衣索比亞哈拉產區的咖啡也被賦於摩卡咖啡的名詞,但在咖啡豆風味豐富性而言葉門更勝一籌,所以葉門摩卡咖啡就成為咖啡原鄉的代名詞葉門最有名氣的咖啡產區當屬-馬大利Matari,所以能喝到正宗葉門摩卡馬大利咖啡,就能追尋到咖啡原鄉的古老風味...
世界咖啡帶在南北緯25~20度以內的赤道帶外,今天我們來看看具有豐富性的咖啡原鄉,東非的咖啡帶
由咖啡原產國-衣索比亞傳到葉門的伊斯蘭世界,之後經由三百年來咖啡東西行,往東傳至印度、爪哇、蘇門答臘;往西經由荷蘭、法國的殖民地拓荒,傳到加勒比海中美洲諸國、南美巴西、哥倫比亞等,造就今日的咖啡世界..
然而在二十世紀初,英國的殖民地經由法國(或英國)傳教士將咖啡豆帶入肯亞進行育種培育栽植,至此,二十世紀咖啡在東非串成一系列的
由北至南東非咖啡帶
葉門、衣索比亞、肯亞、烏干達、盧安達、蒲隆地、坦尚尼亞、馬拉威...
所以葉門咖啡在古老咖啡與歐洲咖啡一直是一個窗口,然葉門因地形、氣候及戰亂等諸多因素一直保留傳統咖啡豆的種植,這種葉門咖啡在陡峭水源不充足的坡地栽植,即所謂超限栽植

更驚奇的地方,葉門咖啡屬全日曬咖啡豆,家家戶戶屋頂路旁馬路即為日曬豆場所,在古老的西亞建築裡曬著五顏六色富有伊斯蘭世界風味咖啡豆,可享受這種人間極品的咖啡豆真的不可多得...
圖片來自
或許戰亂連連的國度裡,當你喝到這杯葉門摩卡咖啡更顯彌足珍惜~~~
葉門臨人道災難 2100萬人急需救援

B1. 葉門馬大利摩卡咖啡Yemen Matari Mocha Coffee

這款咖啡不用說就是強調Mocha Coffee,摩卡代表咖啡、消失的出口港、咖啡豆產區(葉門、衣索比亞哈拉)、咖啡沖煮器具....所以這次找到這款傳統的葉門想負盛名馬大利產區的摩卡咖啡,因咖啡栽植在超限坡度與傳統居家屋頂即是巷道水泥地日曬的咖啡豆,還有葉門咖啡可以用咖啡豆似否有一些許碎裂辨識;因帶殼咖啡豆去殼還是用最傳統石磨臼+矇著眼的駱駝獸力進行的,以上可以在Google找到令人驚奇的葉門摩卡咖啡。
風味敘述:葉門咖啡屬於深烘焙的摩卡風味、巧克力、悠悠花香、甜釀酒韻;所有的咖啡元素在這隻馬大利摩卡咖啡上都可以享受得到。

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台灣 咖啡實驗場的潮文青
精華簡文台灣 咖啡實驗場的潮文青
作者:謝明玲 2015-03-31 天下雜誌
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開咖啡店,找台灣人;標生豆、烘好豆、種精品豆,都要找台灣人。 台灣人咖啡愈喝愈多,消費量已超越全球人均。 各式咖啡冠軍達人在台灣,耀眼如滿天星斗,街頭巷尾,咖啡館全台林立,卻是店店鮮明,各有各的個性。 在這裡,咖啡看的不是年產量,是咖啡深印在文化裡的重量。

「與大咖同行,品冠軍咖啡」。

二月底,中國廈門咖啡精品生活工作室規劃的「台灣咖啡產區之旅」,在微信上招募團員,標榜和台灣的大師相遇,親手沖泡、實際杯測品評。

行程從廈門搭船到金門,再搭機飛抵台中:先上阿里山看屢獲國際評鑑網站Coffee Review高分評價的「咖啡王子」方政倫,怎樣為咖啡去皮、水洗,用後製變化咖啡風味;再由得到美國精品咖啡協會(SCAA)第十一名的「熱帶舞曲」咖啡莊園園主李高明陪同訪園;再到古坑品味低海拔豆;六天行程,則以到台北參訪「北歐盃咖啡烘焙大賽冠軍」陳志煌的咖啡店Fika Fika Cafe、「台灣第一屆咖啡大師賽冠軍」林東源開的Gabee.等作結。

「很多人想來台灣,」主辦活動的咖啡精品生活工作室創辦人郭曉森說,這是他第一次主辦來台灣的咖啡團,但近年台灣許多咖啡達人到大陸教課,台北咖啡店的多元也吸引著觀光客,「大陸受台灣影響很深。」

台灣咖啡年產量不過約兩百噸,只是亞洲鄰居、年產六十萬噸的印尼的零頭;喝咖啡的歷史也不過百年左右。這幾年,能量卻快速累積。

每間咖啡店都是獨立的靈魂

根據國際咖啡組織統計,台灣喝咖啡的克數,二○一二年較一九九七年,每人平均多消費四百多克。

《台灣咖啡萬歲》作者韓懷宗估算,二○一三年台灣人均消費量達一.三三公斤,已超越全球人均一.二二公斤。

產豆少的台灣,消費絕大多數仰賴進口。台灣進口咖啡豆免稅,近年進口約四十萬包咖啡(一包六十公斤),已是一九九○年代早期的四倍。

其中,生豆進口成長最快。這代表著愈來愈多人進口生豆自行烘焙,對怎樣表現咖啡豆的風味和個性,有著自己的想法。

在台灣喝咖啡,喝的是時尚,也是咖啡主人的生活與積累,淋漓盡致表現在店裝、音樂、選豆、烘焙法等。(見一二八頁「台灣十二家特色咖啡館」)

「咖啡店裡不再像傳統用公播帶,而是從閱讀、音樂,完全展現出異質性,就像每個人有一張可以獨立辨識的臉,」曾編輯過《精品咖啡學》、《台灣咖啡萬歲》等書的寫樂文化發行人韓嵩齡觀察。

根據財政部統計,去年台灣估計有兩千多家咖啡店,創造超過百億台幣規模。

但實際上,光是龍頭星巴克,年營收就已近七十億台幣。人手一杯的超商咖啡更是普及,布點最多的City Café估計規模就達百億台幣;若再加上罐裝咖啡、即溶咖啡、早餐店的咖啡、麵包店裡的咖啡等,現在甚至連歐舒丹、無印良品、詩肯柚木等,各行各業都開始提供咖啡。加總起來,台灣的咖啡市場,估計已有超過六百億台幣的規模。

在台灣,每間咖啡店都是一個獨立的靈魂。咖啡館密度高,咖啡文化也愈來愈蓬勃。

從在寮國種植、進出口咖啡豆,到烘焙、開店一條龍的台中歐客佬咖啡執行長王信鈞舉例,咖啡已是大學餐飲觀光系的專業必修,他自己就在大學教授兩個學期、九學分的必修課。他還在校外開設咖啡專業人才培訓班,一期十天,至今已開了約三十期,學員從十八到八十歲都有。

台灣人早起喝咖啡、中午吃過飯喝咖啡、忙碌談事情喝咖啡、無聊打發時間喝咖啡,蓬勃的啜飲文化積累成沃土,孕育達人紛出。

達人輩出 百花齊放的實驗場

二○一三年,Fika Fika Cafe主人陳志煌打敗挪威咖啡達人,成為第一個非北歐出身的「北歐盃咖啡烘焙大賽」冠軍。一四年,不過三十五歲的宜蘭子弟賴昱權,拿到「世界盃烘豆大賽」冠軍;念電子的吳則霖拿到歷史最悠久的「世界盃咖啡大師大賽」第七名;退伍不過一年多的劉邦禹,拿下「世界盃咖啡杯測師大賽」冠軍。從不同領域轉進,卻在世界發光的達人顯示,台灣咖啡不僅愈喝愈多、還愈喝愈精。

和其他亞洲國家不同,這些小巷小弄裡的咖啡角落、達人靈魂,包容各國文化,競相創新研究,成為台灣在亞洲咖啡版圖中最具魅力的原因。

台灣喝咖啡起步雖晚,這五年來人才卻密集而大量投入,搭上世界正在流行的「第三波精品咖啡浪潮」。

「台灣第一屆咖啡大師賽」冠軍林東源,為五月天阿信開的「StayReal Café」助陣、自創品牌Gabee.也在大陸上市。他觀察,台灣雖有星巴克等大型連鎖,卻更多從進口、烘焙、沖煮、開店一手包辦的小店。他們比創意、比專業。「台灣不愛大規模(的咖啡店),」林東源分析。

地小、異質性高,什麼都自己來的特質,讓台灣咖啡起步晚,卻耕耘得深而細緻。

 

▲ 雲霧繚繞的阿里山間,人稱「咖啡王子」的鄒築園主人方政倫,家裡種茶、種蘭花,他則在山上種咖啡、烘咖啡,找到另一片天空。

引進最好 飆創意、比專業

「烘豆」是一個很好的例子。走遍台灣、日本等地咖啡館的部落客「咖啡大叔」許吉東觀察,台灣豆子烘得好,許多烘豆師都到香港、中國授課,那兒的人要開咖啡館也都跟台灣拿豆子。

原因是,台灣小、咖啡館多,家家烘的豆量都小,卻因為競爭、互動,競相去找到世界最好的豆,自己烘焙,試驗最好的方法。

許吉東舉例,德國一八六八年就研發的精品烘豆機Probat,二十五公斤的烘焙量,標示著「for shop」(店鋪使用)。但台灣的店鋪,「一公斤、三公斤、五公斤的就算了不起了,」他說。

量雖少,台灣人的反應卻快,對新鮮事物的消化能力也快,和比鄰咖啡店彼此競爭也互動,拚著「我有你沒有的」的企圖心,在咖啡圈內不斷擦出火花。

「世界上所有你想得到的生豆,我們都有,哪一個競標、批次,每個國家、每個莊園、頂級的、最貴的我們都有,」許吉東舉例,台灣是巴拿馬品質最好的競標豆(BOP,Best of Panama)的主要買主之一,一年買進總量的四分之一。「買到巴拿馬莊園主人的女兒都來台灣,」他笑說。

台灣產豆少,卻引進世界所有好豆、好咖啡機、好烘豆機。

「同行都跟瘋子一樣。我們幾乎沒有生活,上班是咖啡,下班就到別人的咖啡店喝咖啡,」他笑說,有同行連蜜月,都衝到瓜地馬拉去看咖啡莊園。

量小質精 本土豆發光國際

這種細究、實驗的精神,同樣顯現在為數不多的本土咖啡豆種植上。

一月,天氣還涼,海拔一千兩百公尺的阿里山上,時近中午了,仍瀰漫著一片低氣壓,雲霧朦朧。

「有霧氣最好,水分足,」二○○九年,在世界幾百支咖啡豆中,拿到美國精品咖啡協會評比第十一名的「熱帶舞曲」莊園主人李高明,一邊和訪客解釋、一邊檢視咖啡樹,提醒員工,「這株的花一開出來就是黃的,要記錄下來,才知道是什麼問題,有什麼影響。」

台南商業職業學校(現台南高商)畢業的李高明,原來從事製造業,代工生產如美式橄欖球、棒球捕手面罩等運動護具,在大陸、越南都設有工廠。他一開始在工廠四周種植栽,研究有機肥、賣有機肥給咖啡農,後來也投入種咖啡。

他以工業管理的精神和態度管理咖啡園。例如,不同年生的咖啡樹,有著不同的新枝分叉狀況、枝條長勢、開花狀況,他會仔細觀察,因為這影響剪枝決策、又影響收成。

又如,有塊咖啡園坡度超過四十五度,雖然因此水分流失得快,咖啡會清新少土味,卻使得採收維護不易,需裝上自動灑水系統。他還要求員工日日記錄下雨時間與雨量等。不同條件下種出的豆,他還要送杯測師嘗味,作為品質改善依據。

在台灣種植咖啡,特別需要這種精神。原因是,台灣種咖啡的條件不優渥,人工成本貴、產量小,無法和生產大國比量,只得比質精。

「光是採果的工資,國外一天兩美元,台灣就要一千台幣,」韓懷宗說。

這種「試驗、改善」的實驗精神,不僅在前端的種植,也在採果後的後製。達人們發揮創意,運用水洗、日曬等各種方式,創造不同風味。

惡搞深究 後製創意大爆發

繞過蘭花溫室的白屋頂,再繞過雲霧繚繞、小丘壑上條理分明的茶園,就到了方政倫的咖啡園。

「量少就可以精作,」三十七歲、被稱「咖啡王子」的「鄒築園」主人方政倫說。他的豆子在咖啡專業評鑑網站Coffee Review曾獲得九十三分的高分肯定。

十多年前,方政倫電機系畢業後,被種蘭花、種茶的父親方龍夫找回阿里山上,也開始種咖啡。完全沒有種植咖啡經驗的他,收了果也不知道怎樣後製處理。

例如,為了讓生豆脫殼,他捏過、搓過、用車碾過、把豆子放在尼龍袋裡摔過。為了烘豆子,他還用鋁箔紙盛著上烤肉架烤過,進炒菜鍋炒過,「惡搞」過好一陣子。

「惡搞下,就有興趣,」原來被叫回山上,覺得生活無聊的他,發現了興味,開始著迷於各種處理法怎樣為咖啡添味:例如,水洗的味道乾淨單一、日曬能保留咖啡豆的甜味等。而發酵時間、用的酵素和菌種、曬的方法等,不同後製的流程都影響風味。

他深入研究,不斷實驗創新。韓懷宗觀察,方政倫這幾年鑽研非傳統的發酵方法,如以果膠分解酵素再加持水洗豆等。

「國外(咖啡產量)都大了,有一套SOP(標準作業程序),反而沒有時間空間變動,」在方政倫眼裡,台灣咖啡的「小」、農民「不受控制」,卻讓台灣有更多空間創造改變。

受國際肯定的效益擴散,過去不鼓勵種植咖啡的台灣山林,近幾年出現了更多咖啡樹。

例如,南投國姓鄉原來是著名青梅產區、外銷日本。後來日本停止進口青梅,又開始種檳榔。九二一後,為了水土保持,農民轉植咖啡,檳榔樹為咖啡提供半日照的最好環境。高聳檳榔樹間的低矮咖啡樹與鮮紅咖啡果,是南投的特殊景致。

這幾年,咖啡農更向外接觸,請來世界比賽得獎的台灣達人來授課,還積極申請國外的精品品質認證。目前,南投已經躍升為台灣咖啡最大產區之一,年產六十噸。台灣豆子共申請到三十八支美國精品級認證,南投就佔了十支。

密集累積的創意與進步在咖啡圈中激盪,台灣咖啡香能量外溢。

台灣品牌在國際插旗,跨足五大洲。

台灣人更發現,雖然咖啡是外來飲品,也可以研發出台灣視角。

四十一歲的凱亞科技董事長兼共同創辦人曾柏偉,愛喝咖啡。接著,他思考「怎樣可以『重複』泡出一杯好咖啡」。

他發現,以往沖泡仰賴手感與專業,咖啡粉的克數、水溫、沖泡的速度,乃至角度,都影響口感。

於是去年,他在Kickstarter上募資,成功募到一二○萬台幣後,整合台灣的電子技術,運用家族內工業用磅秤廠商,發明了一款智慧型電子秤與app,可以精確記錄沖泡的各項數據、手法,以科學手法控制過去似乎浪漫隨性的咖啡沖泡。沖泡後,使用者還能將數據與分析圖上傳,與世界咖啡同好分享互動。

這款獲得美國精品咖啡協會認證為最佳產品的電子秤,還賣進星巴克的精品咖啡典藏門市Reserve,及這一陣子風靡日本的美國「藍瓶咖啡」(Blue Bottle Coffee)等,app下載超過一萬次。

「以我的角度,台灣要用現有的東西,找出自己的咖啡文化,」曾柏偉說。

除了智慧型電子秤,這幾年還有結合泡茶濾壺創意的聰明濾杯、贏得德國iF設計金質獎的玻璃冰滴咖啡壺等,都在國際舞台發光。

不拚量,而是密集深究咖啡的細緻、發揮巧思,這就是台灣的咖啡軟實力。(英文版同步上線www.cw.com.tw/english)

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足跡遍布五大洲 台灣咖啡品牌插旗國際

不是咖啡主產地、喝咖啡的歷史也不悠久,台灣的咖啡品牌卻反向在海外戰場插旗,甚至創新咖啡飲法。

當35年的老品牌伯朗咖啡在關島年銷售千萬罐以上;當85度C的「海鹽咖啡」登上澳洲《布里斯本郵報》(The Courier-Mail)旅遊專欄,介紹台灣在咖啡加入海鹽的創意,可以強化咖啡的自然甜味,都讓台灣對於咖啡的研究與文化,宣揚國際。

翻開地圖,從澳洲、印尼,到捷克、美國、南非,五大洲都有台灣咖啡品牌足跡。

創新台灣喝法 討好在地味蕾

30年前,老品牌伯朗咖啡就開始外銷,至今行銷40多國,海外已經貢獻咖啡總營收的10%。

伯朗咖啡曾為喜好偏甜口味的捷克製作焦糖拿鐵、或為賽普勒斯製作完全不加糖與奶的純黑咖啡。

又如85度C在美國打敗招牌咖啡登上暢銷榜第一名的海鹽咖啡,想法其實來自台灣人吃鳳梨酥或西瓜等甜食時,會加點鹽的習慣。

不只是義式咖啡、不只是美式咖啡,台灣用獨門靈活產品打天下。

目前佈局印尼、科威特,甚至沙烏地阿拉伯的丹堤咖啡,都會要求合作廠商研發在地商品。如最早進入的印尼市場,目前已經供應台灣沒有的越南咖啡。

台灣烘焙與茶的實力,更與咖啡相輔相成。

以85度C來說,台灣營收約35%來自咖啡;但在大陸,飲料僅佔營收25%,主要以茶為主;美國銷售則以麵包居冠,因地制宜。

壹咖啡在台灣是咖啡專賣店,海外則結合咖啡和現煮茶,有的店還提供現烤麵包、蛋糕等。目前為止,壹咖啡的海外據點已經貢獻集團三成營收。

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