美國研究：薑黃素藥膏能治不舉
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美國專家研究指出，咖哩粉製成藥膏能夠治療勃起障礙，薑黃（見圖）為關鍵因素。（資料照）
2018-05-10 00:15
〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約私立阿爾伯特·愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine）發布在《性醫學》（Sexual Medicine）期刊的最新研究闡明，用咖哩粉製成藥膏能夠治療勃起障礙，薑黃為關鍵因素。
根據《每日郵報》報導，阿爾伯特·愛因斯坦醫學院研究團隊將咖哩粉顆粒加工處理至奈米大小，每個顆粒比人類頭髮直徑小100倍，並將顆粒摻水做成糊狀藥膏，用它在實驗用老鼠屁股上定期摩擦，為期2週的時間後發現，牠們在勃起時的充血量有所提升。
研究指出，該種薑黃素藥膏，主要是促進雄性動物臀部血管擴張，增加血流量，提升勃起時陰莖的充血量，但吃咖哩並沒有辦法達到這樣的效果，原因是大部分的薑黃素會在胃中被破壞，失去提升性功能的作用，此項藥物有望取代藍色小藥丸「偉哥」，有30%的勃起障礙患者服用偉哥依舊一蹶不振。美國研究：薑黃素藥膏能治不舉 - 國際 - 自由時報電子報 - https://goo.gl/guKZpQ

咖哩中的薑黃素是一種抗氧化劑，可以防止動脈狹窄，而這正是陽痿或勃起障礙的主要因素。因此，薑黃素不但能促進雄性動物臀部的血管擴張，還能增加血流量，讓陰莖勃起時充血量提升。薑黃不但能抗癌，製成的藥膏也能幫助性功能勃起障礙，未來也許可以取代藍色小藥丸！ https://is.gd/ELOXTe

咖哩含黃金成分媲美維生素怎樣吃最好？ | 薑黃素 | 咖哩營養 | 咖哩飯 | 大紀元 - https://goo.gl/Y4ZSya

拉麵的良伴「餃子」如何傳入日本，並成為國民人氣美食？

故事

2017-01-30 14:00

胡川安

日文的漢字中，有「餃子」（ギョウザ）這個詞彙，發音是 Gyoza，但和我們對於餃子的認知有點不同。有在日本吃過他們「餃子」的朋友，或者沒有到過日本，但在拉麵店吃過「餃子」的人都會覺得相當有趣，點餃子的時候，他上的是鍋貼，或者我們說是煎餃，而不是我們吃的水餃。

日式餃子。（照片源自於網站）

橘逾淮為枳，由餃子從中國東傳的故事或許可以說得更清楚。透過飲食，看餃子如何在文化間穿梭，餃子從中國傳到日本的故事，可以看到文化的接觸、交融、轉換，再加以傳播的過程。

餃子對於日本人而言，現在已經是相當普及的國民料理，和拉麵一樣，深入民間、隨手可得，並且每個地方的餃子都會有點不同。我們先到日本最多餃子店的城市宇都宮看看，這裡有一座維納斯的餃子雕像。

維納斯的餃子雕像

宇都宮在日本關東的北部，從東京往東北地方的大城，也是栃木縣的縣治，這裡是日本最多餃子店的地方，光是宇都宮市，就有上百家的餃子店，甚至還有一尊知名的餃子維納斯像。

宇都宮餃子像。（照片源自於網站）

如果搭乘火車到宇都宮，從車站的西出口下來，在人行天橋的下面有一尊以維納斯為造型，但維納斯卻被餃子所包覆的石像，這尊石像相當出名，宇都宮的人都知道，但為什麼要刻畫一座餃子的的雕像呢？

這是因為餃子是宇都宮人自豪的鄉土料理。其實不只宇都宮，在日本全國各地，餃子堪稱是現代的國民美食，但如果追溯餃子的流行時間卻相當晚，主要在二次世界大戰之後，還與日本侵華、滿州國的成立有關，我們先從餃子在日本最早的紀錄看起吧！

江戶時代的餃子紀錄

雖然餃子在江戶時代並不普及，但已經留下一些紀錄，當時很多與中國有關的事物，都跟著名的儒學者朱舜水扯得上邊，這位日本有名的儒學者其實是從明朝流亡到日本，因為不想降清，將中國的很多文化帶到日本。在《朱舜水談綺》這本書中提到，將使用鴨肉的餃子獻上給水戸藩的藩主德川光圀（後來大家稱他為「水戸黄門」），據說是水戸光圀日本第一個吃到餃子的（他也是第一個吃到拉麵的）。

除了朱舜水以外，要了解日本和中國的關係，也得到長崎。曾經任職長崎奉行的中川忠英，在《清俗紀聞》這本書中提到從浙江商人那邊理解到清國人吃餃子，是一種很像燒賣的東西，由於燒賣較早傳到日本，所以日本人必須要用燒賣理解餃子。

《清俗紀聞》。（照片源自於網站）

江戶時代幾本關於異國料理的書籍，像是《卓子式》、《新編異國料理》和《普茶料理仕樣》都有餃子的紀錄，當時餃子的作法和現代差不多，就是用薄薄的麵皮加入肉餡，再包起來，但在當時的各種紀錄中提到的都是用蒸籠蒸，而不是放下在滾燙水中煮。

或許是當時傳入日本的飲食習慣都是南方廣東系的料理，點心類習慣用蒸的，所以水餃在江戶時代的紀錄，大部分是用蒸的。但不管是什麼作法，餃子在江戶時代沒有很多日本人吃過是可以確定的。時代往下，我們看看明治維新時候的日本人喜不喜歡吃餃子。

二次世界大戰前的餃子

明治維新對於日本人而言，不只是船堅炮利上的革新，也不只是西方政治、思想和文明的引進，還包含了飲食的革命，這時開始吃四隻腳的動物，是以前所不吃的，或是不能公開吃的，而餃子最主要都是包豬肉，因此相較於過去，明治維新以後有較多的人知道餃子。

如果要了解餃子在日本的普及，我們該如何著手找史料呢？或許可以從兩方面思考，一個是當時餐廳的開設，思考餃子餐廳鎖定的族群是誰？其二就是從料理書當中追尋。前者我們可以從電話簿、介紹美食的書、旅遊雜誌開始。或許也可以從一些報紙的文章，美食作家的評論開始找起，我們先看看當時日本中華料理的流行狀況。

吉田誠一的書《美味且便宜的中國料理哪裡找？》提到 1920 年代東京的中國料理店大量增加，總共有兩千多家。然而，餃子店的相關材料很少，因為大部分的中華料理都是賣廣東、上海菜系，沒有北方人常吃的水餃，只有南方的蒸餃。

我們來看看二次戰前的料理書和食譜好了！相較於餐廳，這是平常主婦在家中烹飪的菜色，看看其中是否有餃子的蹤跡。從草野美保的研究中，她從「味の素食文化センター」和國會圖書館中整理出所有中華料理關係的書籍、雜誌，在總數 730 種的書中，有餃子的只有五十種，時間從明治 20 年（1887）一直到二次大戰。

後來在日本說到「餃子」就是煎餃，但此一時期的料理書中可以看到對於餃子的認識較多，不只是蒸餃子、還有水餃子、煎餃子的作法，在料理書中都有介紹。雖然從料理書上看到餃子，但這時的料理書不像我們現在的圖文並茂，有些還有精美的圖片，讓人一看就懂，並且按圖索驥，當時的料理書要讓日本人了解什麼是餃子，必須從他們所理解的料理中介紹。所以這時的料理書說餃子像「柏餅」和「豚饅頭」。

（照片源自於網站）

什麼是「柏餅」？薄薄的外皮，裡面包著甜蜜的紅豆餡，端午節時中國人吃棕子，日本人吃柏餅。日本的關西人還有吃粽子的習慣，但關東人吃柏餅是江戶時代中期才發展起來的習俗，柏餅可以分為紅豆餡和味噌餡，為了區分兩者，會將葉子反過來包。因為怕一般人不知道餃子是甚麼，所以此一時期的料理書透過日本的甜點「柏餅」加以介紹。

另外還有說餃子像「豚饅頭」，日本的饅頭和我們對於饅頭的認識不大一樣，他們經常在饅頭中包紅豆餡，所以為了區別於一般的饅頭，「豚饅頭」的意思就是其中加豬肉的饅頭。在石森延男的書中，餃子（豚饅頭）的作法是以豬絞肉、蔥、生薑、白菜混和後的餡包上水餃皮再去蒸。

紅豆柏餅。（照片源自於網站）

有趣的是，放在水中煮的水餃，當時的日本人稱為「中國北方的燒賣」（北支の燒賣）。日本人還是將餃子與燒賣視為同一種東西，是點心的一種，而不是像中國北方將水餃視為主食。

雖然在二次戰前，日本已經有些書籍介紹餃子，但還未大量流行成為國民美食，按照學者田中靜一的研究，餃子會在日本盛行是因為日本侵華的關係，大量的日本人進入中國戰場，而且主要的地點在於滿州、華北，除了軍事人員外，眷屬和相關的人員也到中國居住，當時北方的飲食習慣，像是麵食、包子或是餃子都成為日本人較為熟悉的食物。

下集當中我們就看看餃子如何成為日本的國民美食，一個地方級的城市宇都宮就有一百多間餃子館。除此之外，日本的餃子不僅在國內風行，也走向世界。

韓國也懂餃子但他們叫mandu(饅頭)

隨著韓國影視文化的崛起，連帶地提升韓國美食在台灣人心目中的地位，不過台灣人對韓國食品的印象都比較單一，比如蔘雞湯、韓式拌飯、韓式辣雞翅等等，遠不如台灣人對日本食品的瞭解。

與華人社會相近的韓國人也會吃餃子，但他們不叫餃子，而是만두(mandu)，就是中文的饅頭，很奇怪吧！順帶一提，日本人所說的的餃子通常是指煎餃，通常不作主食，而是小菜。至於像華人那樣用水煮的餃子日本人叫「水餃子」。

韓國的「饅頭」也分為水煮與鍋煎，也有「蒸饅頭」，就是煎餃。總之華人煮餃子的各種形式他們都有，只是名稱各自不同而已。值得一提的是，韓國一種稱為왕만두(Wang mandu )的饅頭其實就類似於華人的肉包，也就是說，肉包與餃子類都被韓國人稱為「饅頭」。

與韓國人不一樣，日本人所說的饅頭近於華人的包子，但通常指豆沙包，據說包子傳入日本時因為僧侶不喜吃肉，所以做成豆沙包，因而「饅頭」成為一種甜點，是和菓子之一。至於肉包，日本人稱為「肉饅頭」。

根據《維基百科》，其實餃子這食品廣泛流行於中亞、北亞與東歐，包括波蘭、俄國都有餃子這種食物。事實上，韓國「饅頭」被認在王氏高麗時由蒙古人傳入，或更早之前由絲路從中東傳進韓國。華人普遍相信餃子是中國人發明的，但其實這類食品在中東比中國更早出現，因此有學者認為餃子最早發源於中東一帶。

「韓國餃子」長怎樣？

韓國的餃子有很多變化，包法未必是我們常見的月牙狀，有時會將餃子對合後的兩個邊角特別拉出捏合，使整個餃子成為圓形。

至於韓國餃子的內餡，不免俗的常有韓式泡菜這一味，韓國人愛吃泡菜簡直就像印度人愛吃咖哩一樣。其他的餡料還有絞肉、豆腐、豆芽菜等等，跟我們熟悉的口味不太相同。有時韓國的水餃會搭配牛肉高湯一起吃，類似我們的牛肉湯餃；或是搭配年糕湯成為年糕餃子湯，這就是台灣人想不到的吃法了。

(所有圖片均取自維基百科)

餃子：最深刻的年夜飯記憶

草根影響力新視野圖文／劉超

春節是中國人最看重的節日，年夜飯更是千萬家庭一年之中最隆重、最花心思的一頓飯。年夜飯沒有統一的標準，每個地區的差異很大。不過北方的年夜飯總是有餃子的身影。作為一個地道的北方人，我對於年夜飯的記憶，只有兩個字：餃子。

餃子，又名"餃餌"、"扁食'，有水餃、蒸餃、煎餃等分類，是中國古老傳統的麵食之一，相傳是東漢南陽醫聖張仲景發明的，距今已有一千八百多年的歷史。從民俗學的角度考察，除夕夜吃餃子的原因是“餃子”又名“交子”或者“嬌耳”，有新舊交替之意，也有秉承上蒼之意。過春節吃餃子是人們辭舊迎新之際祈願的特有方式。另外餃子形狀像元寶，包餃子意味著包住福運。

餃子在我們家並不是隨時都可以吃到的食物，只有在家人生日或是重要節日的當天才會吃餃子。萬千種飯食，我爸只鍾情餃子，尤其是我媽包的餃子。記得小時候，我還沒有培養起對餃子的熱愛，在吃餃子時往往鬱鬱寡歡，我爸就會抿一小口酒，眯著眼對我說：“舒服不過倒著，好吃不過餃子。"

除夕夜，比起吃餃子，包餃子是更為重要的環節。洗菜、拌餡、和麵、擀皮兒、包餃子、煮餃子，所有家庭成員都有分工。一家人團簇在狹小的廚房，一邊幹活一邊聊天。講講自己在學校的趣事、談談對於新一年的打算、說說各自遇到的難事。彷佛一年的時光就在這包餃子的過程中慢慢稀釋，遭受的委屈和體會到的快樂在相互談心的過程中沉澱成生活的紋理。