旗袍舞、和服秀 福岡競豔
By 中時電子報, www.chinatimes.com查看原始檔五月 14日, 2018
台灣中華旗袍文化藝術交流學會與上海中外文化藝術交流協會,日前連袂應九州日本文化協會之邀,齊聚日本福岡,展現兩岸與東瀛傳統服飾之美,迎來一場中華旗袍與日本和服文化的藝術交流饗宴。
大會11日由主辦單位九州日本文化協會會長張晶致歡迎詞揭幕,節目包含台灣旗袍舞、日本茶道花藝、舞藝、日本傳統和服及中華百年旗袍展示。
中華旗袍學會理事長石淑平表示,她帶領學會組成一支橫跨30至60歲年齡層,兼具優異表演經驗的美麗隊伍,代表台灣前往福岡交流。期間,以新古典時尚藝術合併旗袍現代爵士舞,獲得熱烈掌聲與一致好評。
同台有來自上海中外文化藝術交流協會旗袍藝術專門委員會會長劉佩珠率領的近50位會員,一同展示優雅婉約的百年旗袍藝術。活動內容精彩富高度藝術性,文化底蘊豐富,是一場極成功的中日文化藝術交流。
石淑平指出,中華旗袍學會以行動展現推動旗袍文化決心,肩負傳承文化重要使命,繼首次前往模里西斯做時尚旗袍表演交流後,再次代表台灣與日本和服藝術交流,此舉亦是引領台灣旗袍界新創舉,雙方暢談為中華旗袍文化、日本和服及傳統藝術研討永續交流計畫。
兩岸與日本三地表演者齊聚於福岡,展開盛大文藝交流。大陸駐福岡副總領事孫忠寶、福岡縣地域振興部國際局局長武濤研二郎、福岡市議員喬田和義、上海中外文化藝術交流協會副會長王國富及九州日本文化協會理事長小川忠義等貴賓與會。


美國人穿旗袍 為什麼引發反彈?|天下雜誌
達姆告訴《Buzzfeed》,她沒想過一件禮服會引發這麼多反應,或許文化挪用是我們應該要討論的重要議題。
「文化挪用」是一個社會學概念,指支配者文化採用了弱勢群體的文化要素,而由於牽涉到殖民統治與權力不均等問題,這不能算是平等的文化交流。
一般認為文化挪用對當代文化有害,也侵犯了原生、弱勢文化的集體智慧財產權特別是原住民文化和殖民統治對象。文化挪用可能包括其他人的文化與宗教傳統、時尚、象徵、語言、歌曲等等。
有些人認為對「文化挪用」的指責已經太過政治正確,但它確實是個重要、嚴肅的議題,與殖民主義、種族特權、族裔刻板印象密切相關。先前NBA台裔球員林書豪留雷鬼辮髮型,也曾引來非裔球員不滿,這同樣與文化挪用有關。
所以,一位非華裔人士穿中國風的衣服,是不是罪無可逭?
《CNN》的答案是,看情形。
也就是說,要考慮到這個人穿中國服飾是為了帶有種族歧視地模仿、嘲笑、呈現刻板印象嗎?衣服本身是否經過不當改變?穿著的場合、主題、活動是否企圖利用亞洲美學服務白人特權?
我們也應該想想,旗袍的真正起源到底是什麼?
《CNN》指出,當代旗袍遠遠稱不上是「傳統」中國服飾,在歷史上也不是「女性」服飾,更不能說是「中國」服飾。
根據《CNN》,旗袍是滿族人的傳統服飾,滿人建立清朝後,要求所有從軍的漢族成年男性穿著旗袍,旗袍同時象徵著菁英地位與滿族的絕對支配。這段期間,滿人男女的旗裝逐漸與漢人服飾互相融合,最後旗袍成為不限滿人、不一定是政府官員也可以穿的男性服飾,但漢人女性直到清朝終結依然穿著漢人傳統服飾
民國創立以後,女權主義者呼籲放足、斷髮並開始穿著旗袍,彰顯男女平權。到了1930年代,在遭到殖民的上海和香港,傳統滿族男性旗袍被改款得更女性化、更有型,即縮短長度、改變剪裁以凸顯女性身體曲線,並加上複雜的圖案,成為現代版旗袍,在現今中國除了出席婚禮、社交晚宴或擔任餐廳侍者、空姐等特殊場合,比較少看到女性穿著這種膝上緊身旗袍現身。
那美國女高中生達姆的情況是怎麼一回事?《CNN》認為,她顯然沒有考慮周詳,就不經解釋把穿著旗袍的照片上傳到臉書,而從她對媒體的發言來看,她完全沒有意識到穿著與其他文化有關的服飾本身就是一種特權展現。不過至少她選擇旗袍是想要彰顯女性權力,而且她願意與反對她的人展開文明的對話,以青少年來說是難能可貴的。
不只女高中生,知名品牌也會犯錯。今年稍早,Gucci讓白人模特兒戴上許多亞非錫克教徒、穆斯林或貴族會戴的特本頭巾,被批評為大不敬,教徒深信特本頭巾是信仰的象徵,而不是時尚配件
2017年,Victoria’s Secret讓模特兒戴上美洲原住民的頭飾被罵,香奈兒的S/S17系列服飾也曾被批評是「剽竊」原住民文化。
設計師馬克‧雅各布斯(Marc Jacobs)2016年讓白人模特兒綁雷鬼辮挨批,當時他回應:「很好笑,你們都不會批評有色人種女性燙直頭髮。」他後來為此道歉。
文化研究學者馬哈瓦特(Dr Royce Mahawatte)表示,我們已經逐漸學會碰觸到種族議題時要更加敏感。你如何去理解一種服飾,反映出你是否具有種族歧視。我們也要知道,弱勢民族歷史上曾因為白人的審美標準受到壓迫,各種權力、機會因此受限,而在這段過程中,弱勢民族的流行時尚與認同象徵,對他們意義重大。
美國女高中生達姆顯然沒想得這麼複雜。她在社群網站貼文說:「我絕對沒有不尊重中國文化,只是想表示我很喜愛他們的文化。我不會刪除貼文,因為我只是表現出我對中國文化的喜愛。這是件他X的洋裝,而且它很漂亮。」
馬哈瓦特說,時尚產業、西方人的時尚概念、時髦洋裝本身就與西方人的殖民與帝國主義歷史分不開,不可能完全避免相關批判
他深信,服飾依然會推動結構性的種族歧視,而時尚產業在這方面還有很多進步空間。
馬哈瓦特表示:「如果有人明知可能引發殖民壓迫相關的反彈,依然堅持要穿,沒人能阻止他們,他們也要知道,一定會有人問他們腦子裡在想什麼。」美國人穿旗袍 為什麼引發反彈?|國際|美洲|2018-05-03|即時|天下雜誌 - https://goo.gl/ZcuVvD


1930年台灣流行上海傳來的緊身窄袖旗袍

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上海、北平等地的設計師在旗人之袍的基礎上予以改良。20世紀20年代,旗袍開始流行於上層社會和娛樂界,富家太太和電影明星趨之若鶩。旗袍的下擺從1926年以後才開始一升再升,到了1929年己升至膝蓋處了。上世紀20年代末,歐美女子盛行短裙。畫家萬籟鳴在1928年8月為《良友》雜誌第29期設計若干新式旗袍,上海南京路的鴻翔旗袍店善加模仿,依照西方流行的人體曲線美加以重新剪裁,生產出短式旗袍,促成了海派服飾風格的形成。[8]上海和北平在旗袍的演變史上起到了關鍵作用。男式長袍精簡繁瑣的裝點修飾,腰身寬鬆,袖口寬大,領前低後高,加寬下擺,提高開衩,最後發展成了長衫。女式旗袍袍身逐漸減短,腰身變窄,下擺收小,同時開衩變低,領型變矮,成為民國女性最主要的服飾之一。自清代至旗袍風行之前,無論是漢族還是滿族女性均通過與袍服或上裝相配的裙和長褲將下肢基本遮蓋。而在旗袍的配伍中,除1925年旗袍流行的萌芽期有少量袍中穿褲的記載外,其時尚主流基本為旗袍內不著可能外露的裙及長褲,而是配穿合體的襪,甚至不著襪而裸露小腿[6]。早期與旗袍搭配的鞋多為布鞋或平底皮鞋,但自20世紀30年代起,高跟鞋在中國流行,並開始與旗袍搭配,此後更與絲襪一同被視為旗袍的配套裝束,這種將旗袍與高跟鞋配伍的觀念更延續至今。[9][10]
從20世紀20年代至40年代末,中國旗袍風行了20多年,改變了中國婦女長期來束胸裹臂的舊貌,讓女性體態和曲線美充分顯示出來,正適合當時的風尚,與當時女性解放密不可分。到30年代和40年代,旗袍已經成為城市女性重要服飾。而一般婦女,尤其是執教鞭的教師及年青學生,盛行穿著"陰丹士林"不褪色的藍布旗袍。軍閥孫傳芳以「有傷風化」為由,一度下令禁止上海婦女穿旗袍。[11]
中華民國政府於1929年頒布法令,確定旗袍為國家禮服之一。中華民國歷代元首夫人在外交場合下多穿旗袍,亦穿西式裙服。[12] 時至2003年民進黨執政時,以「因時空環境變遷,皆已不合時宜;基於服飾文化宜由生活禮儀及美學為教育及推廣,毋須以法律強制規範,無繼續實行之必要」[13]為由,經立法院通過、頒布總統華總一義字第 09200105560號令公布廢止。[14]

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雲裳木蘭的芳姿淑韻(下) | 沉靜 | 陳雲裳 | 木蘭從軍 | 大紀元


臺灣

陳誠夫人譚祥於1961年7月訪問美國時,以旗袍示人
旗袍在臺灣流行3次。第一次是起源於1919年日本總督田健治郎在臺灣推行「同化政策」,要求臺灣人放棄漢族的意識和文化,直接導致臺籍菁英份子的反彈,發展出臺灣首次的「新文化運動」。展現在服飾上的即是在30年代風行一時的單件式旗袍[15][16]。
第二次是在日本戰敗後,中華民國接管臺灣初期。儘管在物質條件嚴重缺乏的情況下,臺灣的婦女仍把嫁妝的衣服修改成旗袍,來表達對中國的認同[17][18][19]。然而這一時期的旗袍熱為時短暫,在228事件發生後即迅速地消退,在事件期間更發生過著旗袍和中山裝者遇襲。[20]
第三次是1950年代至60年代,隨著政府遷臺的大量外省軍民帶來了第三次的旗袍風潮。在影視歌星、選美小姐、以至於上層社會的官夫人的帶動下,歷時十年始漸漸消退。[21]
由於中共在1949年後打壓旗袍文化,所以旗袍文化得以在台灣保留。 [22]反對聲音卻於白色恐怖中被沉息。[23]
宋美齡姐妹公開場合永遠旗袍示人。據稱蔣中正曾因兒媳不穿旗袍而拒絕見面。[24]
1970年代經濟起飛以來,旗袍服飾在台灣亦獲青睞。中華民國外交部曾要求較為鄭重的外交場合穿旗袍或套裝。但近年來因為本土化運動以及上述法律廢止的關係,現在已取消。
1980年代後,隨著社會的多元化及西方文化薰陶,目前民間之年輕女性,平時和正式場合幾乎著洋裝,官方亦是一樣,再加上台灣本土意識高漲,著旗袍或改良旗袍的人已極為罕見,幾乎在公眾視線前消失。
2010年代後,偶時在春節過年的氛圍上,電視主播會身著旗袍亮相報導,例如:東森主播陳海茵[25]、非凡主播朱芳君[26]。
過往在總統就職及國慶日等重大典禮,「金釵」(女性接待人員)會著旗袍。直到2016年的就職改為洋裝。[27]自1962年以來,中華航空的空服人員制服也一直以旗袍為基礎。[28]

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台南老城新玩法 穿上旗袍遊安平

文/MOOK景點家旅遊生活網編輯部整理報導 不少人造訪京都,總是會租借一套傳統和服穿著木屐穿梭在古寺巷弄裡,拍下充滿日式風情的照片紀念。現在來到台南安平,就有業者也推出了旗袍租借的服務,讓遊客前來滿是老屋、紅磚巷的古都台南也能擁有難忘的體驗。

穿上旗袍漫步老城是近期最受歡迎的玩台南方式。(圖片來源/安平•旗跑 let’s start from here) --

「安平•旗跑」位於安平區內,充滿特色的老屋店面打破了一般人對於旗袍的嚴肅印象,提供了租借旗袍遊台南的服務,吸引了許多遊客前來體驗。會有這樣的發想,起源於主人年初時與友人前往日本旅行,對於好友穿上和服拍照留念的開心模樣印象深刻,因此也有了在古樸的台南市開起旗袍店的想法。

古意十足的店面,讓人彷彿進入了時光隧道一般。(圖片來源/安平•旗跑 let’s start from here) --
除了大人,也有童裝旗袍供租借。(圖片來源/安平•旗跑 let’s start from here) --

「安平•旗跑」老房改造的店面保留了磨石子、紅磚牆、八角窗及老家具等元素,搭配排列整齊的旗袍與復古梳妝台點綴,客人們就在這樣的環境下挑起旗袍,宛如進入了時光隧道,成了張愛玲小說作品裡的角色般。這裡提供了款式豐富的旗袍並且在每一季進行更新,提供遊客不一樣的選擇,剪裁貼身的旗袍適合30公斤至60公斤的遊客,如果對於身材有所顧慮,店裡也貼心的提供了披肩、外套等配件修飾,讓大家能夠有自信舒服的體驗,給自己留下難忘的經驗。另外,除了女性旗袍,店裡也有提供男性吊帶的租借以及妝髮的服務預約。

讓人體驗充滿趣味的台南。(圖片來源/安平•旗跑 let’s start from here) --

古意趣味地的新奇體驗,讓「安平•旗跑」自七月份開幕以來就吸引了不少遊客上門,其中更有來自香港、中國等地的旅客前來,是近期台南最受歡迎的新玩法,想要感受古城風情,穿上旗袍在城裡漫步是最好也最難忘的方式。

安平•旗跑店面由一對情侶所共同經營。(圖片來源/安平•旗跑 let’s start from here) --

 

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  • 款式: 長旗袍
  • 開衩高度: 高開衩
  • 袖長: 短袖
  • 襟形: 如意襟
  • 面料: 絲綢
  • 顏色分類: 蒲公英
  • 尺碼: XXL S M L XL
  • 上市年份季節: 2016年夏季
  • 風格: 優雅
  • 適用年齡: 25-35周歲
  • 設計裁剪: 滾邊
  • 適用場景: 日常
  • 圖案: 花色
 
那時花開一杯下午茶的愜意,一塊蛋糕的甜蜜,希望這些美味與享受能一直延續。點擊查看
 
 

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漫遊藝術史》摩登女郎的農村女兒:淺談1950年代的月份牌年畫(上篇)
月份牌於20世紀初從西方引進上海,在1920-30年代極為流行,1949年以後隨著中共建國而消失。有趣的是,儘管作為廣告的月份牌消失了,但月份牌的風格依然殘留在新年畫之中?這是怎麼回事呢?
漫遊藝術史
2017-06-12 14:18
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份牌可以說是老上海最有代表性的大眾圖像之一,身著旗袍、曲線畢露的性感美女襯著花園或是豪華的室內背景,搭配裝飾藝術(Art Deco)風格的邊框,這樣的圖像對熟悉大眾文化的讀者來說想必並不陌生。月份牌是廣告的一種形式,月份牌中的女性大多被描繪為身著旗袍或洋裝,腳蹬高跟鞋的摩登女郎。在畫面的四邊通常有著產品的圖像與廣告標語,向觀眾推銷香菸、化妝品、保健藥品、酒,以及布料等商品【圖1】。月份牌於20世紀初從西方引進上海,在1920-30年代極為流行,1949年以後隨著中共建國而消失。有趣的是,儘管作為廣告的月份牌消失了,但月份牌的風格依然殘留在新年畫之中,本文將追尋月份牌在49年以後的蹤跡,並討論中共建國初期在文化改造上的嘗試與妥協。
圖 1】杭稚英,《先施化妝品有限公司》,1936。
我們先來看看新年畫的圖像特徵。傳統的年畫主題主要包含各式帶有吉祥寓意的圖像,如圓潤討喜的嬰孩與男童,以及門神、灶神等守護家宅的神祇等。在中華人民共和國建國之初,政府大力推動新年畫的創作與印製。主政者認為年畫是屬於人民的藝術,透過這個媒介,政府可以快速地將社會主義以及相關政策向民眾傳播。儘管單色或多色木刻版畫是傳統年畫最主要的媒材,但在上海等大城市中,機器印刷的海報取代了木刻版畫,1949年以後製作的新年畫在畫家完稿之後也採用機器印刷,確保年畫能夠在民間大量流通與擴散。江豐是1949年後上海美術發展的主導者,他推動了新的年畫創作模式,鼓勵畫家用清晰的黑線畫輪廓,使用明亮的色彩填色,並利用平塗的技法減少對光影的描繪。林崗的作品《群英會上的趙桂蘭》【圖2】,即是嫻熟運用此一風格的例子。
【圖 3】林崗,《群英會上的趙桂蘭》,1952。圖片來源:chineseposters.net
創作月份牌年畫的畫家大多曾在1920至40年代為上海廣告產業繪製月份牌。他們的技法與審美趣味與江豐所倡導的風格大異其趣。月份牌畫家必須能夠嫻熟地運用炭筆與不透明水彩來進行創作。在描繪人物時,畫家先用炭筆表現光影以及身體和服裝的量感,接著再使用水彩為人物添上鮮明的色彩。藉由這種技法,可以創造出更加寫實的人物形象
1949年之後,原本專精於繪製月份牌的畫家們很快地被招攬進各政府機構,開始製作新年畫與宣傳海報,描繪在共產黨與社會主義領導之下的樂觀景象。然而月份牌作為廣告的一種,主要功能是為商家宣傳商品與服務。而月份牌的風格,以共產黨的角度來看,自然也是屬於壓迫人民的資產階級的風格。但月份牌年畫在視覺上極為討喜,在城市居民中大受歡迎,在普及社會主義思想以及宣傳政策上的功能也不可小覷。在中共建國初期,月份牌畫家以及月份牌年畫應該如何為大眾以及社會主義服務,此問題成為一系列論辯的中心。從《人民日報》以及《美術》雜誌刊載的文章中,我們可以一窺當時針對月份牌風格與內容所展開的討論。
1950年3月,美術研究者王朝聞(1909-2004)在《人民日報》撰文,認為月份牌風格的年畫裡,有些作品尚未擺脫舊風格的束縛,從而引起了觀眾的不滿。他提到:
一些農婦太像仕女畫的面型和姿態,觀眾說他們是「地主姑娘穿破衣」。有的農民形象被觀眾誤認為李鐵拐,為老道。有人認為「解放軍成了洋場公子」。…月份牌當然應該利用,但在畫風與形象上必須認真改造。否則,不僅不能表現群眾的思想,連外貌也不能現實地描寫。
蔡若虹(1910-2002)也撰文指出新年畫在描繪勞動階級時經常出現的兩種缺點。一種是不恰當地美化了勞動人民,「將勞動人民畫成了公子小姐」,「以消費者的形象替代生產者的形象」。另一種則是不恰當地誇張了勞動人民的形象,以城市人想像出發,將他們塑造為橫眉豎眼、粗暴魯莽的人物。用蔡若虹的話來說,「把勞動者畫成公子是由於作家認為公子最美,把勞動者畫成凶神惡煞的作者卻帶有剝削階級的意識,因為他們從來把勞動者當作粗暴的不講禮貌的人們」。這兩種缺點顯示畫家依然抱持著資產階級的審美觀,這在社會主義的新社會裡顯然是不合時宜的。
儘管觀眾批評月份牌年畫缺乏生活感與真實性,但這不代表藝術家就必須拋棄這種風格以及他們擅長的題材。在另一篇文章中,蔡若虹認為在改革彩印圖畫的內容方面,「美女依舊可以畫,需要改革的是將那些不事生產的剝削階級的美女改換為參加生產的勞動人民的美女」。他提議像是採茶的少婦、摘棉花的姑娘、以及一切從事生產勞動的婦女,都很適合作為月份牌年畫的主題人物。從上述文章來看,當時主要批判的對象是內容而非風格。只要畫中的美人具有勞動人民的特徵,月份牌的形式與技法是可以加以運用的。
看到這裡,讀者可能會疑惑為什麼月份牌年畫在1950年代會引起多方的討論與批判呢?這主要是因為月份牌年畫實在是太受歡迎了,傳統風格與使用平塗和粗黑輪廓線繪製的新年畫,完全不是月份牌年畫對手。聞華在《美術》雜誌上撰文指出月份牌年畫有三個優點,是其他風格所不及的。第一,人物突出,形象秀美;第二,主題的選擇合乎觀眾的胃口;第三是色彩鮮明,畫面清楚。在銷售與流通上,由上海私營月份牌年畫出版社改組的上海畫片出版社,印製的年畫市佔率高達75%,其他17家國營出版社的只佔了25%。上海畫片出版社的月份牌年畫總是供不應求,其他出版社則乏人問津。在新年以外,人們也會購買月份牌年畫當作禮物或是裝飾新居。將以上這些因素納入考量,聞華總結月份牌年畫其實壟斷了整個年畫市場。
參考資料
蔡若虹,〈美好的生活和健康的形象〉,《人民日報》 1950, 04, 16 第五版。
蔡若虹,〈舊彩印圖畫的改革問題〉,《人民日報》 1951, 02, 11 第五版。
王朝聞,〈關於學習舊年畫形式〉,《人民日報》1950, 03, 19 第五版。
聞華,〈關於月份牌年畫和年畫特點問題〉,《美術》(1958年4月),頁18。

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