https://youtu.be/kT89u5Mqlp8
日本宮廷盛裝「十二單衣」 http://bit.ly/2pIYokY
黃丹衣
十二單則是由奈良時代的裳唐衣加以改良而成
五衣唐衣裳——又稱十二單，是日本女性傳統服飾中最正式的一種。於平安時代的10世紀後開始被作為貴族女性的朝服。十二單的名稱首見於《源平盛衰記》。一般由5－12件衣服組合而成。按照不同季節，穿著人的身份和場合，十二單衣的顏色和花紋有特定的複雜搭配。（據維基百科）
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公服
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公服即「公事之服」，是漢字文化圈古代官員官服的一種，圓領、右衽，用絲綢製作。[1]依品秩用不同顏色。宮廷樂舞中舞生也會穿著公服。顏色等差則不明顯。
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中國公服
唐宋制度，常朝視事，以烏紗帽、團領衫、束帶為公服。唐太宗貞觀四年定三品以上紫色，四品深緋，五品淺緋，六品深綠，七品淺綠，八品深青,九品淺青，流外官及庶人之服黃色。宋因唐制，公服以紫、緋、綠、碧分品秩。[2]公服染色用草木染。[3]皇帝的黃袍用柘黃所染。[4]柘黃,據《本草綱目》說是用柘木汁染成的赤黃色。[5]唐襲隋制，天子穿赤黃色的袍衫。但臣民"仍許通著黃"，到唐高宗總章年間才"禁士庶不得以赤黃為衣服雜飾"。 [6]
唐代袍衫皆繡畫以武豹鷹鸇之類。[7]
宮廷樂舞中宋代宮廷官辦的舞蹈隊穿緋綠紫青生色花衫、上領四契義襴束帶。[8]
明代公服等級依次用緋、青、綠色，只在朔望日朝參時穿著，其他日子則穿官常服（補服）。皆盤領、右衽，用紵絲、紗、羅、絹織成。
一品：緋袍，織大獨科花暗紋，直徑五寸；佩玉腰帶
二品：緋袍，織小獨科花暗紋，直徑三寸；佩犀角腰帶
三品：緋袍，織散答花暗紋，無枝葉，直徑二寸；佩金荔枝腰帶
四品：緋袍，織小雜花暗紋，直徑一寸五分；佩金荔枝腰帶
五品：青袍，織小雜花暗紋，直徑一寸五分；佩烏角帶
六品：青袍，織小雜花暗紋，直徑一寸；佩烏角帶
七品：青袍，織小雜花暗紋，直徑一寸；佩烏角帶
八品：綠袍，無暗紋；佩烏角帶
九品：綠袍，無暗紋；佩烏角帶
官員穿公服時，帽用幞頭，分漆、紗二等，展角長一尺二寸。
官員穿公服時，帽用幞頭，分漆、紗二等，展角長一尺二寸。
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日本公服
日本自奈良時代仿效唐代制度設公服，根據《養老律令·衣服令》，天皇上朝以及大小諸會，服黃櫨染衣。日本皇太子服黃丹衣，親王紫衣。諸臣一位至八位依據唐宋公服制度，分別衣紫、緋、綠、縹。[9][10]中世以降日本位袍如明代官服，世族最貴者黑色。而余皆紅色。[11]幕府時代，公方四位以上黑袍，五位絳袍。[12][13]
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| 品級 | 正服 | 略服 | 祭服 |
|---|---|---|---|
| 天皇 | 黃櫨染文銅竹鳳凰麒麟袍(里平絹)、紅文小葵綾襦、紅文四葵綾中單、紅生絹大口袴、白表袴 | 縫腋袍白絹、白絹袴 | |
| 皇族 | 縫腋袍黑綾雲鶴紋、紅綾中單、雲紋紫袴 | 小直衣、雲紋紫袴 | |
| 四位以上至公爵 | 縫腋袍黑平絹唐草紋、紅綾中單、藤丸紫袴 | 狩衣 | |
| 五位 | 縫腋袍赤綾、紅綾中單、平絹紫袴 | ||
| 六位以下 | 縫腋袍綠綾無紋、紅綾中單、白或淺黃平絹袴 | ||
| 無位 | 縫腋袍黃平絹無紋、紅綾中單、白布袴 | 縫腋袍白絹(無里子)、白絹袴 |
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養老律令/衣服令
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< 養老律令
衣服令第十九 凡壱拾肆條
皇太子禮服
禮服冠。黃丹衣。牙笏。白袴。白帯。深紫紗褶。錦襪。烏皮鵲。
親王禮服
一品。禮服冠。四品以上。毎品各有別制。深紫衣。牙笏。白袴。絛帯。深緑紗褶。錦襪。
烏皮鵲。佩綬玉珮。
諸王禮服
一位。禮服冠。五位以上。毎位及階。各有別制。諸臣準此。深紫衣。牙笏。白袴。絛帯。深緑紗
褶。錦襪。烏皮鵲。二位以下。五位以上。並淺紫衣。以外皆同一位服。五位以上佩綬。三位
以上加玉佩。諸臣準此。
諸臣禮服
一位。禮服冠。深紫衣。牙笏。白袴。絛帯。深縹紗褶。錦襪。烏皮鵲。三位以上。淺紫衣。
四位。深緋衣。五位。淺緋衣。以外並同一位服。大祀大甞元日則服之。
朝服
一品以下。五位以上。並皀羅頭巾。衣色同禮服。牙笏。白袴。金銀裝腰帯。白襪。
烏皮履。六位。深緑衣。七位。淺緑衣。八位。深縹衣。初位。淺縹衣。並皀縵頭巾。
木笏。謂職事。烏油腰帯。白袴。白襪。烏皮履。袋従服色。親王。緑緋緒。
一品四結。二品三結。三品二結。四品一結。諸王三位以上同諸臣。
正四位深緋。従四位深緑。正五位淺緋。従五位深縹。結同諸臣。
諸臣正位紫緒。従位緑緒。上階二結。下階一結。唯一位三結。二
位二結。三位一結。以緒別正従。以結明上下。朝庭公事則服之。
制服
無位皆皀縵頭巾。黃袍。烏油腰帯。白襪。皮履。朝庭公事則服之。
尋常通得着草鞋。家人奴婢。橡墨衣。
凡服色。白。黃丹。紫。蘇方。緋。紅。黃橡。〓。〓〓。緑。紺。縹。桑。黃。楷
衣。蓁。柴。橡。墨。如此之屬。當色以下。各兼得服之。
內親王禮服
一品。禮服寶髻。四品以上。毎品各有別制。深紫衣。蘇方深紫紕帯。淺緑褶。蘇
方深淺紫緑纈裙。錦襪。緑鵲。飾以金銀。
女王禮服
一位。禮服寶髻。五位以上。毎位及階。各有別制。內命婦準此。深紫衣。五位以上。皆淺紫衣。
自余準內命婦服制。唯褶同內親王。
內命婦禮服
一位。禮服寶髻。深紫衣。蘇方深紫紕帯。淺縹褶。蘇方深淺紫緑纈裙。
錦襪。緑鵲。飾以金銀。三位以上。淺紫衣。蘇方淺紫深淺緑纈裙。自余並準
一位。四位。深緋衣。淺紫深緑紕帯。烏鵲。以銀飾之。五位。淺緋衣。淺紫淺緑紕帯。
自余皆準上。大祀大甞元日則服之。外命婦。夫服色以下任服。
朝服
一品以下。五位以上。去寶髻及褶鵲。以外並同禮服。六位以下。初位
以上。並着義髻。衣色準男夫。深淺緑紕帯。緑縹纈紕裙。初位去纈。白
襪。烏皮履。四孟則服之。
制服
宮人。深緑以下兼得服之。紫色以下。少少用者聴。緑。縹。紺纈。
及紅裙。四孟及尋常則服之。若五位以上女。除父朝服以下色者。
通得服之。其庶女服。同無位宮人。
武官禮服
衛府督佐兵衛佐不在此限。以
下準此。並皀羅冠。皀〓。牙笏。位襖。加繍裲襠。兵衛督雲
錦。金銀裝腰帯。金銀裝橫刀。白袴。烏皮靴。兵衛督赤皮靴。錦行騰。
朝服
衛府督佐。並皀羅頭巾。位襖。金銀裝腰帯。金銀裝橫刀。白襪。烏皮履。其志以上。
並皀縵頭巾。皀〓。位襖。烏油腰帯。烏裝橫刀。白襪。烏皮履。會集等日。
加錦裲襠赤脛巾。帯弓箭。以鞋代履。兵衛。皀縵頭巾。皀〓。位襖。烏油腰帯。烏
裝橫刀。帯弓箭。白〓巾。白襪。烏皮履。會集等日。加掛甲帯槍。以位襖代紺襖。以
鞋代履。主帥。皀縵頭巾。皀〓。位襖。烏油腰帯。烏裝橫刀。白脛巾。
白襪。烏皮履。會集等日。加掛甲。帯弓箭。以縹襖代位襖。以鞋代履。並朝庭公事則服之。衛
士。皀縵頭巾。桃染衫。白布帯。白〓巾。草鞋。帯橫刀。弓箭若槍。會集等日。加朱末額
掛甲。以皀衫代桃染衫。朔・節日則服之。
尋常去桃染衫及槍。其督以下。主帥以上袋準文官。
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和服（著物--きもの，kimono) ，是日本的民族服飾。江戶時代以前稱吳服，語出《古事記》、《日本書紀》、《松窗夢語》，源自日本本土彌生服飾結合古代中國吳地服飾、唐代服飾、西洋傳教士服飾的混血產物，德川家康時期正式稱為和服。在此之前，日本的服裝被稱為“著物”，而日本古代所稱的“吳服”是“著物”的一種。和服可分為公家著物和武家著物。現今所謂和服實即古時之小袖， 小袖的表著化始自室町時代，貴族的下著白小袖逐漸成為庶民的表衣。“著物”除了包括“吳服"之外還包括肩衣袴、源自平安時代的狩衣等等，這些都非源自吳服，而是源自本土的傳統服飾。十二單則是由奈良時代的裳唐衣加以改良而成，之後又有變化和創新。和服起源可追溯至公元3世紀。到了奈良時代，日本遣使來中國，獲贈大量光彩奪目的朝服。次年，日本效仿隋唐服飾，至室町時代，和服在沿承唐朝服飾基礎上改進，而和服腰包則是受基督教傳教士穿長袍系腰帶影響而創造。日本人將他們對藝術的感覺淋漓盡致地表現在和服上。在日本，出席冠禮（成人式）、婚禮、葬禮、祭禮、劍道、弓道、棋道、茶道、花道、卒業式、宴會、雅樂、文藝演出以及慶祝傳統節日的時候，日本人都會穿上端莊的和服去參加。和服的穿著文化及禮法被稱為裝道。和服承載了近30項關於染織技藝的日本重要無形文化財產以及50多項日本經濟產業大臣指定傳統工藝品。製作和服的越後上布、小千谷縮以及結城?更是錄入了世界非物質文化遺產。
“和服”在德川幕府以前稱作“著物”、“吳服“。固定使用和服的稱謂是德川幕府之後，與西洋文化接觸中興起的概念。
古代和服樣式
古代和服樣式
日本江戶時代的《裝束要領抄》指出：
“[和服]沿唐衣服而其製大同小異益。本邦通中華也始於漢，盛於唐世時。朝廷命賢臣因循於徃古之衣冠而折衷於漢唐之製，其好者沿焉不好者草焉而為。本邦之文物千歲不易之定式也。”
唐代前，日本和服色彩較為單一，多為原始色彩、民族色彩，同一服飾幾乎同一色調;在唐朝文化的影響下,和服色彩尤其是大和型貴族服飾色彩進入鼎盛期,此時貴族以色彩劃分等級,如等級自上而下服飾顏色為深紫、淺紫、緋、紺、綠、黑;女性服飾顏色裝飾打破原來單一色調,而以綠、藍、紅為主調的同時,添加其他色調或紋樣,色澤艷麗,色調對比明顯,給人以耳目一新之感。
奈良時代的公家裝束
奈良時代的公家裝束
吳服（ごふくgofuku）這個稱謂源於中國三國時期，因東吳與日本的商貿活動將紡織品及衣服縫製方法傳入日本的緣故，開始出現此名。在更加精確的層面上，吳服一詞是專指以蠶絹為面料的高級和服，而用麻布棉布做的和服會用“太物”來稱呼。1957年6月、京都、大坂、中國、名古屋、東京的各吳服専門店共同創立了全國吳服専門店會連合會。
1992年6月8日，全國吳服専門店會連合會改為全國吳服専門店協同組合。
中國吳地以吳服聞名天下
。《松窗夢語》載：“至於民間風俗，大都江南侈於江北，而江南之侈尤莫過於三吳。自昔吳俗習奢華、樂奇異，人情皆觀赴焉。吳制服而華，以為非是弗文也；吳制器而美，以為非是弗珍也。四方重吳服，而吳益工於服；四方貴吳器，而吳益工於器。是吳俗之侈者愈侈，而四方之觀赴於吳者，又安能挽而之儉也。”
奈良時代宮廷裝束
奈良時代宮廷裝束
《古事記》中卷曰：「若有賢人者貢上。故受命以貢上人名。
和邇吉師。即論語十卷。千字文一卷。並十一卷付是人即貢進。又貢上手人韓鍛。名卓素。亦呉服西素二人也。又秦造之祖。漢直之祖。」即是說百濟給應神天皇的貢品裡有論語、千字文、鍛造工以及兩個從吳國來的縫織女。這件事與兵庫縣的吳服神社祭祀的織姬和東漢渡來的阿知使主（劉阿知）有關。“三十七年，帝遣阿知使主於吳，求縫工，得吳織·穴織等四女歸。會帝崩，因獻仁德帝。”也就是說，當時從中國渡來兩個織姬傳入中國的紡織技術，吳織媛死後被當作吳服大神在吳服神社里被祭祀。
源義經的母親常盤
源義經的母親常盤圖冊
《日本書紀·雄略十四年》則稱：「十四年春正月
，丙寅朔戊寅，身狹村主-青等共吳國使，將吳所獻手末才伎，漢織、吳織及衣縫兄媛、弟媛等，泊於住吉津」，即呉國から漢織·呉織が渡來帰化。《日本書紀·應神紀》載：“三十七年春二月，戊午朔，遣阿知使主、都加使主於吳，令求縫工女。爰阿知使主等渡高麗國，欲達於吳。”
和服議員
和服議員
《日本國志》亦曰：「應神帝之初，得《論語》、《千文》於百濟王仁。四十一年庚午，復遣阿知使主、都賀使主於吳，二人，漢孝靈皇帝之後也，魏受禪後，闢亂至倭。考庚午即西晉永嘉四年，其日吳者，意當時就吳地求之也。此事載日本《應神本紀》。求織縫女。抵高麗，高麗乃副久禮波、久禮志二人為鄉導，及得工女還」。所以，和服的紡織和縫製技術最初是從中國傳入的。此外，京都大酒神社也祭祀著吳織女和漢織女。神社石標上書「太秦明神
吳織神漢織神；蠶養機織管弦樂舞之祖神」。另有日本西宮市喜多向稲荷神社祭祀了漢織女吳織女的織姬大明神。日本謠曲《吳服》唱曰：“不思議の事を聞くものかな。それは昔の君が代に。唐國よりも渡されし。詞「綾織二人の人なるが。今現在に現れ給ふは。何といひたる事やらん。”
昔日吳服與和服兩種概念是分別的（因貴族所穿的公家著物大多不是源自東吳而是源於唐朝，而該類服裝以前亦被稱為“唐服”），但今天這兩種概念已幾乎重疊。很多賣和服的商店，招牌上會寫著“吳服屋”（吳服屋go ku fu ya），可見兩詞已經基本上同義化。
和服的面料是《詩經》裡面的用料。《詩》曰：“
蒙彼縐絺。”縐絺就是縮緬和縞。正裝冬天採用縮緬，夏天用紗羅，浴衣則用木棉。和服正裝傳統上使用的材料為並幅（小幅）反物，通常禮服服地為御召縮緬，以延續德鹿子柄絞染振袖和服川幕府大奧女中禮制。也有傳統織布機織造的夏布以及其他日本經濟產業大臣指定傳統工藝品，如小千谷縮、結城綢、八丈絹等等。反物通常有染織繡多種工藝，包括江戸小紋、友禪染、草木染、正藍染、紅型染、型繪染、絞纈、刺繡、金彩等。反物沿用唐代傳統布料的尺寸，幅寬唐大尺尺二寸（36厘米），長半匹（二丈八尺左右，12米）為一反，故稱反物，一匹為一衣，故稱匹夫匹婦。
和服依照四季的不同，從種類、材質、花紋乃至飾品小物有其搭配的規則，特別是修習茶道、花道、舞踴等日本傳統技藝者，更是注重時服的傳統。時服的形式分為單衣、袷、綿入。袷是有襯裡的和服。綿入是絲綿夾層的。端午節以後更換夏裝。10月到次年5月初則著袷。日本女人的和服喜歡以四季為主題隨季節更換服裝。在和服於繪紋樣中， 春天的梅、夏天的菖蒲、秋天的楓、冬天的鬆與日本人的季節感直接相關。
正藍染工藝的和服及博多帶
正藍染工藝的和服及博多帶圖冊
和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規矩（穿和服時講究穿木屐<草履>、足袋，還要根據和服的
種類，梳理不同的髮型）使它儼然成了一種藝術品，是日本千年染織工藝的集中體現。
和服腰帶多采用西陣織物，佐賀錦以及獻上博多織。博多織
有760年曆史，作為優美的“獻上帶”（和服用的腰帶）而有名，據傳博多商人滿田彌三右衛門從宋朝學回的技法是其始源。
“獻上圖紋”是彌三右衛門把佛教用具獨鈷和華碟圖案化的圖紋，因被指定為上貢給幕府的上獻品而被稱為“獻上”。採用獨特的技法，豎線使用大量細線，強力織進橫線用粗線的同時使豎線浮現出來形成圖案。
最初的日本服裝是被稱為“貫頭衣”的女裝和被稱為“橫幅”的男裝。所謂“貫頭衣”，就是在布上挖一個洞，從頭上套下來，然後用帶子繫住垂在兩腋下的布，再配上類似於裙子的下裝，其做法相當原始，但很實用。所謂的“橫幅”，就是將未經裁剪的布圍在身上，露出右肩，如同和尚披的袈裟。
傳說中日本神治時代有位伊邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分佈區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩繫結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這裡的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞係於上衣，由於系結出現褶襉，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。
和服茶道
領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是由個人的愛好決定的。
在生產勞動中領巾還時常被用作挽係長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不捨的心情，它與後來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。於須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。
據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代後期和彌生式文化時代的服裝已經採用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料製作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。
染色在當時已經比較普遍，據《應神記》載景行天皇時，平民已經知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。
奈良時代
時代祭宮廷裝束
日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，
與古代中國穿著有所相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並使之被吸收和製度化的，應該是從奈良時代開始。公元8世紀，中國唐代服裝傳入日本，對起源於日本本土的和服產生了影響。當時和服的名稱也有很多，如"貫頭衣"、"橫幅"以及後來的"和服"，受到了東亞的服裝的影響。
日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習和交流和吸收。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本。"衣服令"就是奈良時代製定的製度之一。"衣服令"規定了禮服、朝服和製服──朝服包括冠帽，按官職等級區分；制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。總體而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。
平安時代
平安時代宮廷裝束
到了平安時代（九世紀以後），
由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為袿的服裝，袿輕薄透明，多層袿疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。
鎌倉時代
由於過度腐化，窮奢極欲，
公卿統治終於衰退。
鎌倉時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。另外，當時，元朝統一中國，並連續十次侵犯日本：日本人為了便於戰爭，服裝又回复樸素，寬袖又變回窄袖。
室町時代
室町時代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種），便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發展。
安土桃山時代
和服
織田信長的安土時代、豐臣秀吉的桃山時代（十六世紀中葉），
人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的"留袖裝"。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是後話。
桃山時代，人們開始講究不同場所穿不同服飾，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的“訪問裝”（從左肩、左袖到襟、裙成一幅圖案），以及參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的“留袖裝”。
江戶時代
幕末武家婚禮
幕末武家婚禮
是日本服裝史上最繁盛時期，
其時，男裝、女裝雖有變化，（如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織<以黑五紋為正裝，茶、黃次之>，帶結開始流行。）但是，基本格局已定，到了明治時代，意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式
和服美術/和服編輯
日本的繪畫起源於日本本土，而日本的繪畫史受到過印度佛教和中國的美術影響，特別是在中國唐代的時候，佛教藝術傳入中國及日本，無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個國家都有相似之處。
日本的風俗畫
日本的風俗畫
真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風俗畫。
日本的風俗畫興起於室盯時代（1392-1573年），相當於中國的明代。當時有許多中國的風俗畫傳入日本，如反映中國古代勞動人民生產過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來效仿，以致日本也出現了許多版本的《耕織圖》，如有獰野永納本，也有和歌山縣高野山遍照尊院的彩繪屏風《織圖》等。但日本風俗畫的真正興起是在江戶時代，當時雖然有一派古典畫派專以傳統物語為繪畫題材，如源氏物語、淨琉璃物語等都相繼出現於當時皇宮貴族的屏風上，這種傳統題材一般用傳統的繪畫手法來表現。畫中人物穿著的都是當時宮中的華麗衣服，造型風格有些類似有職雛人形。但當時更多的是同時繪於這些屏風上的風俗畫，這是江戶初期（16世紀初）的一大特色，其繪畫中心在京都，當時正值廣仁文明之亂之後，京都的經濟正在復興，作為複蘇象徵的明廣九年的園祭活動也在京都一年一度地舉行，正因為如此，一系列的屏風圖大量出現，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏於東京國立博物館的《洛中風俗圖》屏風（17世紀前半）、靜嘉堂文庫的《四條河原遊圖》屏風，這些屏風的題材頗有些類似於唐代的游春圖，但人物更為眾多，場面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內容。如四條河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，後者是遊女歌舞伎雲集的地方。開創於慶長八年（1603年）的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長末年在四條河原常設舞台，供六條柳町遊女們來表演，當時有大量的文字記載了這一風俗，當地成為京都的文化中心地。從中可以看出當時和服的穿著情況
但是，歌舞伎的盛況為當政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內游樂圖。
和服
和服
到江戶中期，與風俗畫相對應的是桃山時期的浮世繪，浮世繪是從室內游樂圖中抽出單獨的一個美人進行描
繪，這種形式在寬文時代特別流行，因此稱為寬文美人圖， 其中的《八千代大夫圖》是特別優秀的作品。
17世紀中葉，在江戶的出版物中出現了版畫插圖，繪製這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣（1618-1694年），師宣曾擔任進原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨立欣賞。師宣是一枚繪的創始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺繡大團花圖案的和服，美人回首，巧笑倩兮，極為動人。
明和二年（1765年）開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色折招版畫來製作，其中優秀的作者是鈴木春信（1725-1770年），其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風靡一時。春信以後的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長等，但最為有名的浮世繪大家則數喜多川歌磨（1753-1806年
），其畫大多是半身繪或大首繪，如《婦人相學十軀》等。此後有許多反映蠶桑或紡織生產的風俗畫也用了這種浮世繪的風格，畫中的女性穿的則是下層勞動婦女的和服。
日本到現代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。
美智子的振袖和服
美智子的振袖和服
從明治三十年開始，
日本的畫家開始創造了新的美人畫法， 大約可以分成三個流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會的太太們為主的美人畫，以圓山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，豐姿綽約，臉龐豐潤，所描繪的和服製作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合璧的美人畫，以西洋畫的風格來描繪穿著和服的日本婦女。
上述與和服有關的美術作品。不但保存了歷史上不同時期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態。此外，這些作品事實上是藝術家眼中的和服，流露了藝術家及其同時代人對和服的態度和感情。
種類/和服編輯
日本國會前身著和服的日本議員
日本國會前身著和服的日本議員
和服的種類很多，不僅有男女和服
之分(男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品)
，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。昭和13年(1938)，日本文部省成立「作法教授要項調査委員會」，當時禮法的最高權威、貴族院議員德川義親侯爵任調查委員長。不久文部省頒布《昭和國民禮法要項》。《禮法要項》對國民禮服進行了詳細的規範，採用了江戶武家士族的禮服。日本男子國民禮服源自室町江戶時代的武士朝服。明治四年頒布散發脫刀及製服著用令，規定大臣、參議、諸省長、次官除了朝儀以外，以羽織袴為便服。明治十年太政官宣布羽織袴為官吏通常禮服，此後成為日本男子國民禮服，即紋付羽織袴，也作為成人式、婚禮的禮服。
浴衣
浴衣
女性和服色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的髮型。已婚婦女多穿"留袖"和服，
未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據拜訪、遊玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。
浴衣
新垣結衣浴衣
新垣結衣浴衣
江戶時代以前，和服的“浴”字是指“熱水”，那時候人們把和服稱作
“湯帷子（yu ka ta bi ra）”。帷子指單衣，即用於單穿的衣物。
古時的浴室基本上都是蒸氣式的，和桑拿很相似。人們為了防止被牆壁和柱子燙傷，都穿著湯帷子入浴。湯帷子被稱為“和服”始於江戶時代。後來，人們逐漸改變了入浴的形式，洗浴時不再穿衣，而是浸泡在熱水中。於是，這種和服便成為洗浴完畢後穿著的簡單衣物，並作為夏季休閒體現個人情趣的衣物延續至今。
浴衣嚴格來說不能直接等同於和服，正裝的許多配件，對於浴衣而言是可有可無的，例如足袋、帶蒂等。
小紋和服
久留米絣小紋和服
久留米絣小紋和服
小紋可作為常服。與和服中的大的或中等的圖案不同，它採用的是用紙型印染
碎小花紋的工藝，因此配以這類紋樣的和服被命名為“小紋”。
時至今日，小紋和服的定義有所改變，人們把無論圖案的大小，只要是有反複印染的紋樣的和服，都統稱為“小紋”。
注意：搭配小紋的是正裝腰帶“袋帶”和“名古屋帶”，另外由於小紋屬於接近便服類的和服，也可以選擇帶幅較窄的“小袋帶”。鞋子方面，既可搭配草履，也可搭配木屐，但一定要穿足袋。
色無地
色無地
色無地
“無地”的意思就是沒有圖案，於是和字面意思一樣，“色
無地”就是指在和服中，整件衣服僅有除了黑色以外單一色彩而沒有圖案的一類和服（黑色是喪服）。
雖然沒有圖案，不過允許有織出來的暗紋。
如果在色無地上綴有家紋，那麼它是和“訪問著”同級的禮服；如果沒有綴上家紋，則是次級禮服，或者是日常服。而且如果使用黑色的腰帶，它又能能作為次級的喪服（參加喪禮穿的衣服）；如果配上九寸帶，它甚至還能作為參加法事的服裝。因此，色無地是對穿著的時間、場合不太挑揀的、應用廣泛的種類。
沒有家紋的色無地給人一種便裝之感，帶有一紋（衣服背縫上有一個家紋）的色無地就可以用作參加茶會、祝賀會的次級禮服，如果帶有三紋（背縫、左右肩各一個家紋）的色無地，格調幾乎可以說比付下、或者是沒有上家紋的訪問更高了。
色無地也很適合在茶會上穿著，因為茶道講求洗脫鉛華，平淡寧靜，所以色無地可以說是最符合茶道旨趣的服裝。如果在法事、為熟人守夜、喪禮等場合穿著色無地，一般選用顏色樸素，帶有一紋的色無地。要注意的是，儘管顏色樸素，但是如果衣服的暗紋是吉祥意思的紋樣的話也是不太合時宜的。
付下和服
付下
付下
"付下"和服可以看成是訪問著的簡化版。
是對袖子，前後身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服的總稱。比訪問和服更輕便舒適。付け下げ並沒有「絵羽」這種形式，所以圖案是分散的。另外付け下げ一般並不加上家紋。適用的場合與訪問著類似，但較不適合正式儀式。
訪問和服
訪問和服
訪問和服
訪問和服的歷
史不長，乃是明治時代因應洋服的"Visiting Dress"而產生的類別。
訪問著並沒有已婚未婚的分別。訪問著是整體染上圖案的和服，它從下擺，
左前袖，左肩到領子展開後是一幅圖畫，特徵是稱為「絵羽（えば）」的這種形式。指的是在訪問著上的圖案，跨越縫線，可拼成一整幅大圖案。也就是說將訪問著整件攤開時，可看到完整的一幅大圖。適合訪問著的有：友人婚宴、派對、陪同入學典禮、茶會、同學會、相親等社交場合。
振袖和服
禮服振袖
禮服振袖
振袖一般僅限女孩兒和未婚女子穿著。
不過也有例外，就是男孩過七五三的慶祝禮服也是做成振袖的式樣。
振袖分為三個細目——小振袖（二尺袖）、中振袖（振袖）、大振袖（本振袖)。
小振袖一般作為入學、畢業的禮服，中振袖則多用於新年、成人式、未婚女子出席正式場合，大振袖（花嫁振袖）多用於婚禮。
大部分人誤認為，振袖的分類是按照袖子的長度來分，其中小振袖的袖丈為二尺，也就是76厘米左右，在這一點上基本沒有異議，但是中振袖過去袖丈大約只有85厘米左右，後來卻逐漸加長到和大振袖無異，使得連日本人都難以區分振袖、中振袖和大振袖這幾個詞的區別。導致這種模糊的原因，大約是因為女孩子的平均身高增加了。例如原本中振袖只能垂到小腿中部。
其實中振袖，也就是一般所稱的振袖，和大振袖也就是本振袖之間的區別並不在於袖子的長度。中振袖除了袖子較長之外，其他結構基本和普通和服無異。
留袖和服
黑留袖
黑留袖
留袖分為黑留袖和色留袖，黑留袖就
是黑色的留袖，黑留袖為已婚女性最正式的著裝，在兩胸前、兩袖、背後有5個家紋。而只有三個家紋的為次正式的。未婚女性不能穿黑留袖。色留袖就是彩色的留袖，色留袖為較平常的服裝，未婚女性也可以穿著。
海老茶袴
二尺袖與袴
二尺袖與袴
明治時代，女子國民教育開始普及。明
治時代學習院女學部長、華族女校校長、女子禮法家下田歌子把男子馬乘袴改造後的海老茶袴作為女子校服。海老茶袴也多作為女子畢業著作為畢業典禮的禮服。
鞋子可以是正裝草履，也可以是靴
花嫁和服
武家婚服
武家婚服
花嫁衣裳（はなよめいしょう）為女性結婚時的服飾，
是最正式的禮服，源自江戶時代武家大禮服。日本的傳統婚禮為神前婚禮；而花嫁衣是神前婚禮的必要穿著。花嫁衣主要分為三種，包括色打掛、白無垢以及振袖（通常為大振袖），色調以白或紅為主。
打掛是幕府時期侯國夫人的正式禮裝，僅在節日、慶賀儀式上著用。未婚女性也可以著用。白無垢是幕府時期士族女子婚禮禮服，綾、綸子、羽二重質地。結婚當天只穿著白色打卦，因為白色象徵純潔（又一說女子嫁入夫家便是在娘家死去了，白色又是壽衣的顏色）容易沾染夫家的顏色。結婚幾天后才換上色打掛（帶夫家家紋的）。
日本神前婚禮時的新娘卻是一身白——稱為“振袖”的白色長袖和服，上披白色和式罩衫，稱為“白無垢”，據說白色是為了讓新郎來染成自己喜歡的顏色，或者是為了證明新娘的純潔。新娘還梳著稱為“文金高島田”的高高的日本髮髻，戴白色絲棉帽子或者蒙白頭紗，胸部插著荷包或者短劍(用於護身或自殺，現作為裝飾) ，腳穿白色的日式短布襪，穿草履。
喪服
喪服
喪服
喪服（五紋）便是在喪禮上穿的和服，全
黑（除長襦袢外），包括腰帶等一些小物都是黑色。帶家紋，屬於五紋和服。有些喪服沒有暗紋，有些帶
有紗綾形、雲、蓮、流水、波等暗紋。
男式和服
男士和服
男士和服
男子和服以染有花紋的羽織和袴為正式禮裝，
即紋付羽織袴，羽織服地為羽二重，袴地為仙台平。除了黑色以外其它染有花紋的打褂和袴也只作為略禮裝，可以隨便進行服裝搭配。小袖長著、浴衣則作為常服。
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十二單（日語：十二単／じゅうにひとえ Jūnihitoe），官方正式名稱為五衣唐衣裳，是日本公家女性傳統服飾中最正式的一種。於平安時代的10世紀後開始被作為貴族女性的朝服，現代在即位禮、結婚式、御大禮、祭祀等大禮場合是日本皇族女子正式禮服。
十二單的名稱首見於《源平盛衰記》。一般由5－12件衣服組合而成。按照不同季節，穿著人的身份和場合，十二單衣的顏色和花紋有特定的複雜搭配。
歷史沿革
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十二單的原型是奈良時代《養老律令》規定的貴族女性的朝服裳唐衣，由背子、大袖、小袖組成。[1]平安初期以降，開始出現晴裝束，由唐衣、裳、表衣、打衣、袿、單、緋袴組成的禮服。袿不是一件衣服，而是有18-20重。[2]室町時代以後定為五重衣。[3]女房裝束略裝則省略唐衣、裳。平服稱為袿袴（うちきばかま），包括小袿和裳袴。[4]十二單謂之物具，包括內衣、白小袖、打袴、單衣、打衣、五衣、表衣、唐衣、裳。皇后的御儀服則由帛御服（はくのごふく），御五衣（おんいつつきぬ）、御唐衣（おんからぎぬ）、御裳（おんも）、御小袿（おんこうちぎ）、御長袴（おんながばかま）組成。[5]
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現代宮中女房裝束簡略化為袿袴。[6]明治十七年（1884）十一月頒布宮中席次第三階以上華族女子大禮服制度，袿袴包括一褂、一單、一服、一袴、一發、一扇、一履。冬天的面料為唐織，夏天的面料為二重織的紗。大正四年7月24日，皇室令第八號將袿袴定為女官宮中覲見法服。
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組成[編輯]
- 長袴：下身貼身的裙褲，已婚者用紅色，未婚者用濃色。早期質地為平絹，後來為絲綢。現在又分帶褶的長袴和無褶的表袴。
- 小袖：上身最內層的中衣，一般為白色短衣。
- 單衣：穿在小袖外面，多為綾、絹製作。
- 五衣：又稱為重袿，[7]穿在單衣外面，有色彩濃淡搭配的衣服。原來為五層不同顏色的衣服，後來簡化為同一件衣的開口處縫五層布料而成。
- 打衣：穿在五衣外面，質地堅挺的一層。最早的作用是禦寒。因原來衣上有用木砧捶打出來的紋樣而得名。
- 表衣：打衣外面垂領廣袖的外袍，有華麗的刺繡，經常分表里兩層。
- 唐衣：又稱為背子，表衣外面的華麗短褂。[8]近代唐衣遺品有和宮降嫁的衣料。明治時代以降，唐衣依照熊野速玉大社神寶古様。[9]
- 裳：顏色鮮艷，圍在後腰的長裙，多為綾或紗所制。分為三個部分：後背自腰向下為「大腰」，向後直至拖地的八幅摺裙為「延腰」，繫於腰間部分為「小腰」。
- 衵扇：彩繪並飾有金銀箔的木扇。
衣著順序
十二單的穿著順序為內衣、白小袖、打袴；次加單衣、打衣、五衣、表著；再加唐衣、裳。
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十二単的歴史 奈良時代(710年—794年)後期開始了日本衣服的初型，
十二単是平安時代(794年-1192年)中期的貴族成年女性在宮中的正式裝束，
又稱五衣唐衣裳，到了現代，在天皇登基及妃子結婚典禮上才會穿上。
十二単的基本結構
唐衣(karaginu)、表着(Uhagi)、打衣(Uchiginu)、五衣(Itsutsuginu)、
単衣(Hitoe)、長袴(Nagabakama)、裳(Mo) 及大垂髪(Osuberakashi)。
五衣(Itsutsuginu)—袿之下五件不同顏色的薄衣，
古時候多達十數層，12世紀末正規為五層。
単衣(Hitoe)—唐衣以下是袿(中間那層袍)，袿(Uchiki) 之下
是単衣(Hitoe)，以綾或絹所做的薄衣，夏天一層至二層。
表着(Uhagi)—唐衣之下是表着，垂領闊袖的外袍，用二重織物等
高級布料所做，多為「立涌」、「唐草」及「菱文」的刺繡。
打衣(Uchiginu)—五衣之上的堅挺外層，把絹布放在漆板上塗漿，
乾後質地變挺，最初放在木板上敲打紅綾花紋因而命名。
裳(Mo)—圍在腰後的長裙，背到腰是「大腰」，拖地八至十幅的摺裙為
「延腰」，腰間的叫「小腰」，多數繡上松、鶴、桐竹及鳳凰等圖案。
跪下之時簡直要命，我以為膝蓋會斷掉！要人拖著手才能起身。
唐衣(karaginu)—女性的第一正装，也是十二単最外那層華貴的短褂，
以唐服為設計原型因而命名為唐衣，身長和手袖都較短，
才能顯現內裡層層疊疊的単衣，另外視貴族地位而設定質地、
顏色和圖案，春夏秋冬四季各有不同的花樣和布料。
公主手上拿著檜扇，腰帶插紅薄(寫情詩給夫君)。
如在平安裝束的專門店穿著，費用高達15萬日元，這兒只須1萬日元。
長袴(Nagabakama)
貼身的闊長褲，褲管很長，雙腳踏地，褲管還要向後伸展，
行路的時候非常緩慢，不優雅不行。
大垂髪 (Osuberakashi)
把頭髮垂下是古時的基本髪型，大垂髪從平安時代開始始至室町時代盛行。
80分鐘的體驗很快就過去，3秒脫身餘下的衣堆叫空蝉(Utsusemi)。
空蝉的故事
紫式部的長篇小說《源氏物语》主角光源氏在17歳時愛上一名女子，
俊美的光源氏被她拒愛，第三次偷闖閨房的時候，女子留下單衣逃脫，
光源氏拿走單衣，一直念念不忘，以空蝉稱之，得不到更上心頭。
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現代女房装束 - https://goo.gl/40kPwu
皇族妃殿下御成婚時の装束 （年代順・敬称略）
| 唐衣 | 表着 | 打衣 | 五衣 | 単 | 御成婚日 | |
| 昭憲皇太后 | 紅亀甲地白藤丸 裏黄色横繁菱 |
麹塵入菱地紅向鳳凰 裏紫平絹 |
- | 白雲立涌 裏紅平絹 |
赤幸菱 | 明治元.12.28 （新暦2.9） |
| 貞明皇后 | 経紫緯赤生亀甲地 白五か 裏縹生小菱 |
経青緯黄生菱地 紅鳳凰鸞絵 裏青生羽二重 |
紅生織 引倍木 （裏なし |
薄蘇芳藤立涌 濃蘇芳生羽二重 |
青色幸菱 | 明治33.5.10 |
| 伏見宮博義王妃 | 赤亀甲地鸚鵡丸 | 松重松葉唐草地 紅下り藤 |
濃色 無地綾 |
紅梅重藤立涌 | 濃色幸菱 | 大正8.4 |
| 香淳皇后 | 紅亀甲地白か葉付菊 裏薄紅小菱 |
紫雲立涌地白松喰鶴 裏薄紫平絹 |
濃色無地綾 裏濃色平絹 |
松重雲立涌 裏同色平絹 |
濃色幸菱 | 大正13.1.26 |
| 久邇宮朝融王妃 | 赤亀甲地白裏菊 | 松重雲立涌地紅裏菊 | 濃色 無地綾 |
菊重雲立涌 | 濃色幸菱 | 大正14.1 |
| 秩父宮妃 | 萌黄亀甲地 白かに三ツ葵 |
萌黄竹襷地 薄紅松の丸 |
濃色 無地生綾 |
紅梅雲立涌 | 濃色幸菱 | 昭和3.9 |
| 高松宮妃 | 紅梅亀甲地 白丸に三ツ葵 |
萌黄入子菱地 薄紅牡丹の丸 |
- | 白雲立涌裏紅平絹 | 濃色幸菱 | 昭和5.1 |
| 東久邇成子 （元照宮内親王） |
萌黄亀甲地 桃色かに梅 裏紫小菱 |
蘇芳菊唐草地白菱菊 裏紫平絹 |
濃色固地綾 裏濃色平絹 |
白葉付菊立涌 裏萌黄平絹 |
濃色幸菱 | 昭和18.10 |
| 皇后 | 紫亀甲地 白向雲鶴丸文 裏紫小菱繁文 |
紅入子菱地 白かに八葉菊 裏黄平絹 |
紫無地綾 裏紫平絹 |
萌黄松立涌 裏同色匂染平絹 （上より順次淡色） |
濃色幸菱 | 昭和34.4.10 |
| 秋篠宮妃 | 経白緯萌黄亀甲地 薄紅かに丁子 裏萌黄小菱 |
経紅緯黄松菱地 萌黄尾長鳥丸生絹 裏青生平絹 |
濃色 引倍木 （裏なし） |
白撫子重藻勝見立涌 裏薄青・青・紅梅・ 紅・蘇芳平絹 |
濃色幸菱 | 平成2.6.29 （夏服時季） |
| 皇太子妃 | 青色亀甲地 白かに支子 裏青色小菱 |
黄若松菱地 紅南天喰尾長鳥丸 裏黄生平絹 |
濃色 引倍木 （裏なし） |
花橘重忍冬唐草立涌 （薄青・青・白・山吹・ 濃山吹） 裏同色 |
濃色幸菱 | 平成5.6.9 （夏服時季） |
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