西藏唯一天主堂天主教鹽井教區+從17世紀起，就有傳教士進藏傳教；經過數次波折之後，1855年，法國傳教士鄧得亮在鹽井創建起天主教堂+這裡還有世界上唯一的藏文版《聖經》，信徒用藏語讀《聖經》，用藏語咏唱讚美詩，而神父也是穿著藏服過藏曆新年，也過耶誕節、復活節+「贏得藏人的好感，才能贏得藏人的靈魂」的執著，讓天主教在鹽井藏民心中生根開花。 @ 姜朝鳳宗族

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西藏唯一天主堂天主教鹽井教區-61
2014-09-12 07:45 ｜迴響：0｜點閱：61

西藏昌都地區芒康縣鹽井納西民族鄉天主教堂Google衛星圖顯示詳細地圖

上百年歷史的鹽井天主教堂，是西藏唯一保存下來，並持續在使用中的天主教建築

教堂位於滇藏公路旁，是西方與藏族建築藝術的罕見結合

建築呈「梯」字形，若不是屋頂及外牆正中的大十字架，沒有人會將其與天主教堂聯繫起來
鹽井另較引人注意的是此地的天主教歷史。在大多數人的概念裡，藏傳佛教是西藏自治區藏族人民唯一的宗教；但位於西藏自治區東南部的芒康縣鹽井納西族自治鄉，全鄉4486人，納西族實僅佔四分之一，絕大部分仍是藏族。按地勢高低，鹽井分為上鹽井和下鹽井；上鹽井村就大多信奉天主教，而下鹽井村則信奉藏傳佛教。事實上，從17世紀起，就有傳教士進藏傳教；經過數次波折之後，1855年，法國傳教士鄧得亮在鹽井創建起天主教堂，其強大的生命力一直延續至今。

有著上百年歷史的鹽井天主教堂，是西藏目前唯一保存下來，並持續在使用中的天主教建築。教堂位於滇藏公路旁，是西方與藏族建築藝術的罕見結合，外部呈「梯」字形，是藏居常見式樣；若不是屋頂及外牆正中的大十字架，沒有人會將其與天主教堂聯繫起來。教堂入鄉隨俗，室內的哈達、聖像、唐卡讓人耳目一新，而哥德式高大拱頂和天花板上的《聖經》題材壁畫，依舊保持著天主教的風格。

這裡還有世界上唯一的藏文版《聖經》，信徒用藏語讀《聖經》，用藏語咏唱讚美詩，而神父也是穿著藏服。他們既過藏曆新年，也過耶誕節、復活節。每年的耶誕節，教徒們都舉行狂歡活動；教堂院中壘起爐灶，公認廚技出眾的村民成為主勺，每家還會派出幫手。幾百名信徒圍坐在空地上聚餐，晚上大家唱歌跳舞；所有的開銷，都來自彌撒費，它有專人保管，並在活動後將費用明細公開。多元的宗教文化在此相融共處，讓仍舊保留著最原始製鹽工藝的小鎮，多了幾分神秘。

在鹽井，親歷文化和宗教交融的還有下鹽井村的納西族；他們原本居於雲南麗江，在明朝時期順著這條古老的通道來到鹽井，並在此紮根繁衍。如今，鹽井的納西族除了祭祀中還保留著納西族的一些傳統外，其他已與當地藏族別無二致。他們說著流利的藏語，過藏族的節日，愛喝酥油茶，吃糌粑，信仰藏傳佛教。納西族沒有信奉自己的東巴教，而是追隨藏傳佛教，而藏族則信仰天主教。

然而，當年天主教進藏傳佈，卻是經過一部曲折的血淚歷史。早在中世紀，傳說在喜馬拉雅山的北側，有一個約翰長老的王國，為了將被遺忘的子民帶回基督世界，不少傳教士翻越喜馬拉雅山傳播福音。當時在西藏傳教猶如在地板上種莊稼，面對著不僅僅是惡劣的地理條件，還有生命之危。據研究統計，從鹽井天主教堂建立到上個世紀40年代最後一次的衝突，15任神父，其中7位被殺。

當時，政教合一的藏傳佛教嚴格限制其它宗教進入西藏地區。大約在100多年前，從察瓦博木嘎地方開始傳入鹽井，他們給窮人蓋房子，免費看病，發放西藥，那神奇的小藥片令藏人稱讚不已；逢年過節，教堂還會施粥。之後便有兩三個村民成了天主教徒，也成了鹽井首批信徒。法國傳教士鄧得亮在1855年，終於通過與當地政府的交易，換來修建教堂所需的地皮與水源，並興建了這幢天主教堂。

1855至1959年間，先後有17名不同身份的外國傳教士來到這裡傳教發展教徒，開辦聖徒藥房。那時，教堂會幫助窮人蓋房子，收留孤兒和無依的老人，甚至給沒有牦牛的佛教徒買牦牛。同時，傳教士們還帶來了法國的葡萄酒的釀酒技術；時至今日，鹽井人還保持著自釀葡萄酒的傳統。或許，正是因為這份「贏得藏人的好感，才能贏得藏人的靈魂」的執著，讓天主教在鹽井藏民心中生根開花。

可在當時，天主教徒受到佛教徒們的嘲笑，被稱為洋人「古達」；「古達」在藏語中有奴顏之意，是對「搖尾乞憐的狗」的形容。直到1951年，天主教教民向昌都管理委員會提出申請，教堂再次成了天主教教民進行宗教活動的場所；改革開放後，文革中被毀的百年教堂被修葺一新。如今，在鹽井，不同宗教信仰的人組成的家庭比比皆是，彼此間和平共處；不同宗教選擇的自由，使彼此相安無事。

1997年，上鹽井村28歲的魯仁第成為第一位藏族的天主教神父；從那以後，上鹽井村每逢重大節日便不再到雲南等地另請神父。現在鹽井教堂有一位神父、兩位老修女和兩位待學修女。村裡900多人中，80%的百姓都信奉天主教，信徒有70餘戶，信仰天主教的有600多人，再加上村外的一些信徒，這裡總共有740多名天主教徒。有趣的是，村裡新出生的小孩，也會請神父取「保羅」、「安妮」這樣的教名，不再另取藏族名字；他們死後也是按照天主教的儀軌進行土葬。

天主教給藏域村莊帶來不少異國風俗；而另一方面，和藏文化的長久融合又呈現出別樣的意趣。當地不少青年男女在戀愛的時候，分別信仰佛教或天主教，家人也不會阻止他們結合；婚後，二人還是各信各的宗教，耶穌和釋迦牟尼像可以共處一室。出生的孩子信仰什麼，多半還看孩子本人的意願。天主教信民是只占西藏宗教人口極少數的群體，和佛教教徒民族相同、生活習慣相同；儘管信仰上存在差異，但多年來，他們和周圍佛教信徒從沒發生宗教間的衝突。
　　
儘管上、下鹽井村一塹之隔，宗教信仰涇渭分明，但在藏民心中卻沒有溝壑。而每年藏傳佛教傳統的「跳神節」到來之時，上鹽井的村民也會擁向下鹽井村，和佛教信徒共同欣賞「神舞」來歡慶佛教節日。這裡的天主教信民仍然把藏曆新年當作一年的起始，在像耶誕節這樣傳統的西方節日裡，村裡儘管沒有聖誕樹或聖誕老人，但教堂仍然會邀請臨近省份教堂的教友，甚至下鹽井村的佛教寺廟的寺主和村裡的佛教徒們來湊熱鬧，天主教徒會熱情歡迎。

藉由茶馬古道的開通，滇藏線沿途成為西藏地區最早與外界接觸與交流之處。千百年來，這個茶馬古道旁的藏族村落，倚隘而興，因鹽而盛，藏傳佛教、天主教、東巴教也在此地共存共榮。在鹽井，幾乎家家有摩托，戴著墨鏡的藏族青年在柏油路上疾馳，遠處就能聽到摩托車上音響傳來的《愛情買賣》的歌聲。或許因為這裡的藏民較早與外界接觸，走在鹽井的街道上，他們不會向外來客多看一眼。

是的，這裏雖然是納西民族鄉，卻是納西族與藏族混居；這裏雖然是藏區，卻有80%的人信仰天主教；這裏通行的是藏文，卻也同樣用來書寫聖經。那些用木樁支撐起來的鹽田，矗立了上千年，而這些時光中，瀾滄江水在身邊滾滾而過，色澤千年未變，濤聲千年未變……。在天主教堂的長椅上，隨意散放著用牛皮紙做的藏文聖經，午後的陽光照在其上，色澤古樸而神聖，質地良好，多年的摩挲和翻看讓它們顯得陳舊，但所流露出的古舊色澤讓人感覺溫暖，帶著信仰的光芒。

在這裡，雪山之下，瀾滄江畔，藏族人和納西族人不同宗教和文化共存交融，和諧共處。這裡，藏傳佛教的白塔、經幡與天主教堂上巨大的十字架，在高原明媚的陽光下交相輝映著。來到這裡，攝獵著美麗的風光，獵奇著這裡曾發生過的故事；而在離開後，這裡的點滴，亦將成為我永遠懷念記憶的過往......。