姜朝鳳宗族

龐克教母薇薇安．魏斯伍德 2018-06-20-------------PDF------------------------

立體剪裁必學聖經　龐克教母薇薇安．魏斯伍德的花洋裝　 | ET Fashion | ETtoday新聞雲

薇薇安·伊莎貝爾·威斯活女爵士，DBE（Dame Vivienne Isabel Westwood née Swire，本名薇薇安·伊莎貝爾·史懷爾，1941年4月8日－）是一名英國時裝設計師，出生於英格蘭柴郡甸維梳，17歲遷至倫敦，曾經當過教師。
她曾有過多段婚姻，首任丈夫是Derek Westwood，婚姻維持了3年。後認識其後成為性手槍樂隊（The Sex Pistols）經理的馬金·邁卡倫（Malcom McLaren），1971年，馬金開設一家商店，薇薇安在此時開始設計時裝，曾為男友設計舞台服裝，1972年和馬金合資開設「Let it Rock」酒吧，銷售唱片及衣服，帶領起龐克風潮。其後建立起以自己名字為名的時裝品牌。經常遊歷米蘭和巴黎。中文媒體常稱呼其綽號「西太后」。
生平及成就
早期生活
薇薇安於1941年4月8日在英國柴郡甸維梳村莊出生，她的父母歌頓·史懷爾及多娜·史懷爾在薇薇安出生前兩年結婚。在薇薇安出生時，她的父親在一間飛機製造廠內任店主（前職為菜販）。
她首先在歌洛瑟文法學校就讀小學，其後於1958年，她的一家遷往哈羅居住，她也順理成章地在當地的哈羅藝術學校就讀銀器學。[1]但過了一個學期便退學，並且說「我不知道怎麼一個工薪階層（working class）的女孩會有能力在藝術世界中生存。」[2]其後她在工廠裏找了一份工作，並在一間師範學院中進修，成為了一個小學教師。在這段時間中，她開始創作自己的珠寶飾品，並在貝羅路開設一小攤檔售賣這些飾品。
在1962年，她邂逅了在胡佛公司裏擔任工廠學徒的首任丈夫大衛·威斯活。[3]他們在1962年7月21日結婚，在婚禮上，薇薇安穿上由自己親手設計的婚紗出嫁，並在1963年誕下長子班·威斯活。[3]
與馬金·邁卡倫的相遇及踏進時裝之路
她與馬金·邁卡倫的相遇，標誌著她與大衛·威斯活婚姻的完結。在離婚後，薇薇安與馬金遷到格拉咸的獨立屋中居住。薇薇安亦繼續任教職，直至1971年馬金開設一家名叫「Let It Rock」精品店後（一般知名於別名「性」（Sex）、「生存得太快；死得太年輕」（Too Fast To Live Too Young To Die）及「Seditionaries」)，她改為全職售賣屬於她自己的個人品牌Vivienne Westwood的衣服。
薇薇安設計的衣服皆有馬金的主意，創作意念有騎車者、崇拜者及妓女等[4] 。在這段時間，馬金成為了龐克派樂團性手槍的經理人。隨後兩人獲得注意，主因時樂隊穿著由馬金及薇薇安設計的衣服演出。於1967年，為馬金誕下次子約瑟·歌河，但兩人並未結婚。[5]
龐克派時期
薇薇安為其中一個在1970年代間深受龐克文化影響的服裝設計師，她曾說「我是龐克文化的救世主，哪有一個人能在這種文化中擱下一個評論？」[3]。這種「龐克派服裝」包括性虐待服裝、束縛式繫帶、安全扣針、刀片及鎖鏈等標誌性飾物，以及誇張的頭髮及化妝。這種服裝的基本設計有引入傳統蘇格蘭設計元素（如格子布）。她的獨特衣服設計乃是在16、17世紀的中古衣服裁縫技術上重新詮釋衣服的意義，如在男裝長褲中加入誇張的裁縫線條。這種混合傳統元素的嶄新服裝，令整體效果更加讓人「震驚」。
「Mini-crini」系列服裝，1985-1987年
威斯伍德的服裝世界開始於朋克世界。她在女裝和男裝的設計中都有自己的想法，特別是在制服方面。她將四十年代的制服與薩佛街（Savile Row）的觸感結合在一起並且與理察-布蘭森密切合作。因為她的設計更多的適合於工作，所以威斯伍德的設計更加具有功能性，但是這仍然展現了威斯伍德的設計天賦。她設計的一件紅色的西裝著重強調女性的線條和臀部，並且創造性的把飛鏢放置於女性胸前。這一設計與男士灰色和深紅色的三件套不同，尤其是在翻領與口袋細節的設計。這兩個設計師同時也考慮環境問題，他們都熱衷於使用可持續發展的材料去設計衣服。當他們為維珍航空做制服設計時， 他們在每個設計環節都嘗試使用回收或可回收的材料去支持可持續發展。雖然這對他們來說是一個大的挑戰，但是同時也顯示了他們敢於創新的勇氣。
薇薇安的時裝系列
馬金和薇薇安的首個時裝系列為於1981年推出的海盜系列，但兩人其後正式分路揚鑣，各自開展事業。
她個人認為她自己在1981－1985年的衣服設計為「新浪漫」時期，而1988－1991年間則為「異教年」時期（由邋遢的龐克設計，逐漸變成模仿上流社會衣服設計的改變）。在1985年－1987年間，她在芭蕾舞團Petrushka的服裝中獲得靈感，設計了維多利亞時期服裝的精髓系列「Mini-crini」。
2018年，薇薇安為自家品牌Vivienne Westwood出演春夏主線廣告。[6]
2018年秋冬時裝周尾聲，再次有抄襲案出現，Vivienne Westwood在社交網站上高調承認採用了Anthony Knight設計的圖案，並表示純粹是為了向他們致敬。表示由於時間緊逼的關係，因此沒有徵求同意，並致歉[7]。
大眾媒體
2018年，記錄Vivienne Westwood一生的紀錄片《Vivienne Westwood: Punk, Icon, Activist》將於3月上映。可是薇薇安的團隊在社交平台中貼文，表示薇薇安對紀錄片大為失望，直指「這是一個恥辱」，譴責導演Lorna Tucker沒有遵守承諾，跟隨她數年時間拍攝，紀錄片原本的概念是刻劃出薇薇安對反建制的追求，結果這些重點時刻在紀錄片中出現「甚至不到5分鐘」，批評電影中由大部分時裝片段組成，而這些片段都可以在網上觀看得到，亦表示這部電影是平庸的，薇薇安及 Andreas（Kronthaler，西太后丈夫） 卻不是[8]。而薇薇安的長子Ben Westwood亦於紀錄片公開後直斥對電影十分失望[9]。

【深度摘文】龐克教母薇薇安‧魏斯伍德說：「我的時尚並非商品，我的時尚是一種概念。」
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編輯／昭編 圖片、文字資料提供／平安文化
1971年，薇薇安‧魏斯伍德與麥拉倫在東倫敦開了間服飾店「Let It Rock」，並見證「性手槍」樂團的崛起，昭告世界叛逆的力量不可小覷，在七○這般不羈的年代裡，她以一己之力改變了音樂、時尚、文化與世界觀。這位現年75歲的時尚西太后，在時尚設計之外，更積極參與政治和公益活動，她不僅開啟了龐克世代，本身更是傳奇。本月，唯一授權的中文版傳記終於出版，她娓娓道來自己的故事，並加入作者紀錄魏斯伍德與家人、好友的對談內容、軼事及回憶，拼湊出一本精彩絕倫的人生故事。藉由她的回憶錄，我們得以一窺這位才華洋溢、強勢、聰慧的理想主義者，是怎麼將人生活出離經叛道的絕倫精采。
薇安．魏斯伍德的傳奇說起來絕對少不了馬爾孔．麥拉倫這個人。有人說，他們兩人聯手改變了世界、型塑了龐克。龐克的視覺美學、最惡名昭彰的樂團，以及龐克的哲學思想，全可謂因兩人而起。馬爾孔與薇薇安的戀情，讓薇薇安與性手槍樂團搭上了線，也讓薇薇安參與了伊莉莎白女王即位二十五週年的奔騰夏日；那年，性手槍發表名曲〈天佑女王〉，甫一推出，專輯歌詞與封面即刻引起軒然大波。薇薇安的二子，喬．柯雷是她與馬爾孔所生，喬曾對我說過：「不管怎麼看，母親的名位最早便是從龐克搖滾而來，因為那是一場革命，類似的發展之後再也沒出現過。」
《龐克教母薇薇安‧魏斯伍德》摘文
「龐克」——薇薇安口裡吐出這兩個字的時候，因為口音的緣故，讓這個字的母音更添了幾分份量。「龐克對我和馬爾孔來說就是一切，很多人都覺得我應該更常把龐克掛在嘴邊，但現在我不那麼常提龐克了，不是因為我覺得羞恥，也不是因為我覺得龐克已經過時，只是我對現在手邊的事比較感興趣，但我得說的是，我現在在做的還是龐克，我還是在為不公義發聲，即使讓人不舒服，我還是要讓人們思考，就這個意義而言，我永遠都是龐克。對我和馬爾孔來說，在我們的那間店裡，龐克成為了一種拼裝藝術，一種思想以及人群蒐集。」
薇薇安嘆了口氣，同時調了調頭上寫著「混亂」的頭帶。她深吸一口氣，接著啜飲了一口花草茶。「有些事過去了，卻永遠也逃不開。馬爾孔之後，我不斷在逃避，但現在我對我自己身為龐克的角色感到非常驕傲，因為我覺得，這改變了今天許多年輕人的想法，他們再也不相信政府了。氣候革命是龐克，我在殘障奧運上做的事也是龐克，龐克在今天仍然存在，它還是抱持著一樣的態度，只是背後的思想更加純熟而穩固，當然我希望這一回合的龐克比起上一回合，更能改變這個世界。」
販售搖滾商品的想法，是馬爾孔想到的。「一開始的時候，我們要賣的只有唱片，」薇薇安表示。「那時候一個叫哈洛德的泰迪男孩也在，他在國王路的服飾店『自由先生』工作，屬於第二波泰迪男孩的一員。那時候應該是一九七○年的秋天，馬爾孔在當時還是雜誌形式的英國易物平台『二手交流廣告欄』找貨，進一些像賴瑞‧威廉斯等人的唱片，然後一切就這麼開始了。」當時的倫敦潮流人士，因為六○年代嬉皮運動的幻滅（馬爾孔戲稱當時的嬉皮為河馬12），紛紛轉向首波搖滾復興中的復古潮流運動。根據馬爾孔指出，兩人原本的概念與其說是市集攤位，不如說更像是裝置藝術，重點在於藉由販售「古董垃圾」、播放音樂，還有拒絕賣出店內的好貨等方式，對資本主義體制提出批判。這個計畫沒有前提也沒有目的，更沒什麼錢，但在薇薇安、馬爾孔、音樂、還有騷亂之中，卻有什麼東西對準對齊了，因而有了後來的發展。
「一開始真的與衣服無關，馬爾孔受到派翠克‧凱西的影響很深，他開始購入迷你專輯還有每分鐘七十八轉的老唱片，他的想法就是在店裡賣我們蒐集的唱片，但是我們接著就認識了像是湯米．羅勃茲這樣在自由先生工作的第二波搖滾樂手，湯米建議我們在西邊找攤位，也許可以回波多貝路找找看。我向來是逛波多貝路市集的常客，但當時真的跟衣服無關，我自然喜歡我在市集上買到的東西，穿著絲絨製的豹紋長褲，再配上印有黑桃跟紅心的中古吟唱詩人上衣，或是套上星星花紋的Ｔ恤裙，再搭配伍爾沃斯買來、銀蔥紗製的頭巾與紫色唇膏，我覺得我就好像是個外太空來的公主一樣！一開始的確和衣服沒有關係，但我自然很有興趣。服裝這條線的發展其實很簡單，一開始馬爾孔只是從裁縫師席德‧葛林那裡買了幾件泰迪男孩風格的外套，再由我客製化，譬如說加上不同頻色的絲絨領子；後來派翠克又進了一件腋下縫上蝙蝠翼的單條紋古董拉鍊外套，我後來也做了幾件女生的條紋Ｔ恤，不過這是比較後來的事了，那時候我們已經不只有一個攤位。
「我想確切來說，服裝和我之間，應該是一九一七年正式開始的。當時溫布利體育館舉辦搖滾演唱會，請到了查克‧貝瑞、小理查還有蓋瑞‧格利特，現場都是第二代的泰迪男孩，沒想到他們一點也不喜歡蓋瑞‧格利特，搞得現場一團混亂，觀眾不斷朝站在台上的蓋瑞丟啤酒罐，可是Ｔ恤我們都已經做了，賣不出去，真是一團糟，但也正因為賣不出去，我們就開始拿來改造，在上面開洞、改造成別的衣服。一開始我先把Ｔ恤改成女用外穿短內褲，一開始沒賣出幾件，不過後來加了鉚釘就賣出去了。這些褲子幾乎是黑色的，但上頭有白色的圖片，寫著 搖滾吧 幾個字，然後我再隨機在褲子的正面或背面放上小理查的照片，至於白色的版本則是開了洞。褲子之外，我也把Ｔ恤的袖子捲起來縫好，結果就開啟了一陣跟風，當時不少Ｔ恤都跟著把袖子捲得高高短短的。講起來，感覺零零碎碎的很多裝飾，不過這的確就是我的風格。另外，我們也拿海報女郎的照片發揮，把她們也放到Ｔ恤上，非常的五○年代，那時候海報女郎都長得像拉蔻兒‧薇芝，場景都是發生船難或是被困在海灘上的感覺，或者說白點，感覺像是剛受人侵犯的樣子。我們把這些女郎融入到Ｔ恤的設計裡，有點像是當時常見的香菸卡一樣，在Ｔ恤上縫成一塊塑膠口袋。反正我們就是Ｔ恤上開洞，然後買些塑膠料，有時候是買彩色的塑膠，先做成口袋，然後再從書裡剪下海報女郎的圖放上去。除此之外，那時候還會在衣服印上情境主義的口號，我當時很喜歡那些句子，我還記得有一句是『路磚之下是海灘』，這句話很好，就寫在這些夾胸撅臀的海報女郎上頭，然後再開洞，接著用縫紉機把洞用彩色的線補起來，或是把袖子捲高縫好，看起來又緊又短的，這些都是我五○年代的作品的特色。
「這一方面算是泰迪女孩的風格，另一方面則是龐克的濫觴，而我當時就是在搞這些，那當然我做的衣服自己也會穿，像是無袖的挖領有扣襯衫一類的衣服，不過再一次，時代正在轉變，所以我們不得不重新思考、重新製造，人們當時已經開始厭倦五○年代風格太過強烈的東西，紛紛轉向七○年代的風格，或者至少開始用新的角度來看我們的作品，所以我記得我們就開始改造緊身的女裝襯衫，把它們全變成像五○年代海報女郎的風格，說起來是五○年代，但場照卻是在荒島或什麼的，看起來已經被人給強取豪奪。另外我們還把瓶蓋縫到Ｔ恤上，就是當年那種邊邊都是鉅齒的蓋子，最後甚至還把一整面布料全部都縫上瓶蓋。接著我們又用菸在衣服上燒出洞來，或者用剪刀剪，這種衣服再搭配七分長的緊身褲子，整個人看上去，就好像是荒島上的海邊拾荒者。
「然後從這裡就發展出了我最早的街頭胸罩。我沒去過波多黎各，對波多黎各一點也不了解，但我不知道在哪裡看過波多黎各人穿胸罩上街的畫面，也看過波多黎各人就只穿著胸罩、短褲，頭上還捲著可口可樂罐當髮捲，就這麼上街買東西。這麼一來，這樣的造型就不再只是海邊的拾荒者或者是剛被人侵犯過後的樣子，也是一種貧窮的感覺。從這看來，龐克內含的元素非常多元，概念上就是要穿過大或過小的衣服，像是接收別人衣服的感覺，這都是龐克造型的一部分。另外還有破敗風格的衣著，以及些生活比我們困苦、更峰迴路轉的人。我是這麼想的：窮人也有地位，這個地位從擁有比我們更多經驗而來，因此他們穿的衣服，有著一薄層尊榮，他們具有英雄性質；一切都還是回歸到故事。」
薇薇安與馬爾孔兩人早年的合作關係在創作上相當多產，也正是這幾年的努力讓一種服裝上的新語言應運而生，最終昇華成為龐克。這樣的服裝語彙包含了撕破的Ｔ恤與牛仔褲、復古風格的選取與混搭、標語、貼花以及手作拼裝（即模仿當代藝術手法，在衣服上搭貼物品），其思想及概念之新穎，在早先的時尚中根本難以想像。
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她很敢！她撕爛了英國女王的衣服 《龐克教母 薇薇安‧魏斯伍德》
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薇薇安的兒子班目睹了這件衣服的誕生：「她在創作的時候，我通常都在角落寫功課，我還記得她在設計尿灑瑪麗蓮的時候，我問她：『媽，我不懂，妳是喜歡她還是討厭她？』結果她說：『不是喜歡或不喜歡，我只是想要用尿來嚇嚇大家。』後來有一次，我看到她在設計那件納粹卐字毀滅T恤，上頭的耶穌掛在反十字架上，而我媽正在畫他的老二，我就想：『我媽真的滿怪的。』」──伊恩‧凱利（Ian Kelly）《龐克教母 薇薇安‧魏斯伍德》（Vivienne Westwood）
當一個人把自己活成一個傳奇之際，他無須大肆表彰宣揚事蹟，也會自然而然在人們口中鉅細靡遺地流傳著；至於他成為一個傳奇之前的故事，幸運的話當事人願意親自撰寫或口述出來，後人不必像考古學家小心翼翼地拼湊其生平碎片，減少日後許多以訛傳訛的機會，絕對是功德一件。
想想可憐的莎士比亞吧。今年是他逝世四百周年，曾經有人懷疑他不是一個真人，而是一群不知名的作者代稱；有人從劇本中栩栩如生的女性角色心理描寫以及野史多方推敲，斷定他的性別實為女子。在此鄭重澄清：如果莎翁是女的，寫《紅樓夢》的曹雪芹肯定也是女人了。
但上述情況僅限於網路出現以前的時代。現在名人可以盡情在社群網路或五花八門的媒體上發聲，粉絲一路相挺按讚叫好。也許是眾聲喧譁的聲音多了也雜了，我們日以作夜接收到片段殘缺的訊息，譬如提到「西太后」薇薇安‧魏斯伍德（Vivienne Westwood），我們腦海中第一個聯想到的一定是「龐克教母」，然後呢？她和另一位也號稱是「龐克教母」的佩蒂‧史密斯（Patti Smith），到底誰才是流著純正龐克血液的教母呢？
誰才是真正的龐克教母？
這個問題容後再表。倒是有人覺得薇薇安‧魏斯伍德的時代過去了，但她無疑仍是一尊貨真價實的太后，值得眾人頂禮膜拜。你以為她染著一頭橘髮、套上黑色網襪和迷你裙只是搞怪，街頭上盲目追隨潮流的青少年酷炫猶有過之。其實她做的那些設計都有特殊意涵；她是一位很獨特的設計師，很多天王設計師離開了時尚圈就沒有價值了，但西太后不在此列。她致力於環保和綠能運動、推動蘇格蘭獨立，對許多社會議題都有自己鮮明的立場，這是她之所以和其他設計師都不同的地方。簡單地說，離開了時尚圈，她還是有自己的觀點和價值，大大勝出或幹掉一票設計師。
時尚對於一般人而言確實有門檻，而且還不低。萬幸的是這部自傳《龐克教母 薇薇安‧魏斯伍德》（Vivienne Westwood）不全然在談論時裝設計。可以趁現在解答一下方才的問題，也就是很多人會爭論她和佩蒂‧史密斯誰比較重要或有影響力。須知西太后既然也稱作「龐克教母」，她本人與音樂的連結當然也非比尋常的深厚。佩蒂‧史密斯的確是時裝圈DIY和古著浪潮的啟蒙者，但其實西太后的影響力更巨大，她當年就是從性手槍樂團（Sex Pistols）的造型起家的。性手槍樂團用音樂實踐了反政府和反中心主義，那麼西太后就是用服裝去實踐，如果她沒有幫性手槍樂團打造衣服，大家耳熟能詳的西太后也就不會橫空出世了。
一個人之所以偉大不是嘴上說的，而是做出來的。今年Gucci在西敏寺剛發表的大秀，還乖乖地向英國兩任女王致敬；但對西太后來說，她十幾二十年前就開始撕爛英國女王伊莉莎白一世的衣服了。
放眼整個時裝圈，很少有人能夠用服裝去真正衝撞社會體制。上個世紀只有兩個人真正辦到了，一個是香奈兒，接下來是聖羅蘭。再來就是西太后，你不能說她的衣服是舞台表演裝，那不是一種表演，而是一個行動。對她來說，去用最邊緣的方式拆解歷史上曾經輝煌的事物，本身就是一種有力的衝撞。所有的設計師都從龐克中挪用造反破壞和對抗主流，那些都不夠具有分量和看頭，西太后才是直接賦予造反破壞和對抗力量與姿態的第一人。
時尚圈最出名的老少配
不知該感到開心還是難過，現今紅毯女星少有人穿她的服裝，因為西太后的設計不是主流，她本身就是一個反抗主流的存在。不過現在掛她名字的這些衣服，皆出自年輕夫婿安德烈‧柯隆塞勒（Andreas Kronthaler）的手筆。她太愛安德烈了，愛到把自己一手創立的品牌都送給他。他們原本是老師和學生，西太后是老師，安德烈是她的學生，兩人相差整整二十五歲，後來師生戀進而結褵，攜手至今也共度了二十五載。
「關於薇薇安你應該了解的另一件事，是她很愛開玩笑。」作者伊恩‧凱利（Ian Kelly）在《龐克教母 薇薇安‧魏斯伍德》中開宗明義說道。然而西太后當年選擇與第三任小老公祕密結婚，十足證明絕對不拿愛情和婚姻來開玩笑的凜然態度。而且聽她形容起夫婿還怪有意思的，「我不是善妒之人。中國諺語說，如果一匹馬屬於你，牠總會回到你身邊，安德烈就是這樣，他就是一匹馬，一匹驕傲的脫韁野馬。」此時突然覺得，龐克教母和兩性婚姻專家這兩種看似毫不相干的身分，西太后似乎頗為游刃有餘，馴夫的過程甚至還樂在其中哩。
【主題閱讀】時尚大師教會我們的事 
1.《龐克教母 薇薇安‧魏斯伍德》，薇薇安‧魏斯伍德、伊恩‧凱利著，平安文化 
2.《我沒時間討厭你：香奈兒的孤傲與顛世》，保羅‧莫朗著，麥田 
3.《我就是時尚：VOGUE創意總監，時尚世界的祕密武器。她，決定下一波的流行語言與三千億美元的時尚產值》，葛蕾絲‧柯丁頓著，漫遊者文化 
4.《山本耀司：My Dear Bomb》，山本耀司、滿田愛著，行人
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凱特王妃買衣秀時尚　龐克教母批不環保
By Fb, www.ettoday.net查看原始檔二月 18日, 2013
▲凱特王妃。(圖／達志影像／美聯社)
東森新聞記者劉又嘉、陳詩詠／綜合報導
品味出眾的英國凱特王妃(Kate Middleton)，每每以不同造型亮相，凡是她穿過的衣服都會造成熱賣；但英國「龐克教母」、時尚設計師薇薇安魏斯伍德(Vivienne Westwood)卻批評凱特，血拼購買新衣服的行為很不環保，呼籲她應該多穿舊衣服亮相，因而引發話題。
名牌套裝溫柔典雅，平價上衣套上率性牛仔褲……，英國王妃凱特每每現身，總能展現個人品味，還多次被時尚雜誌評選為全英國最會穿衣服的女人；但另一位同是英國籍、有「龐克教母」之稱的名牌設計師薇薇安魏斯伍德顯然有不同看法，她公開呼籲造型多變的凱特王妃別再血拼買衣服，應該多穿舊衣服亮相，以身作則做環保，連凱特的妝容也被她不客氣批評──上下眼線畫太粗，看起來像「恰查某」。
▲薇薇安魏斯伍德(Vivienne Westwood)。(圖／取自維基百科)
高齡71歲、有著招牌誇張金髮的薇薇安魏斯伍德，曾兩度獲選英國年度設計師，她向來敢秀敢言，也長期致力提倡環保。但有英國媒體幫凱特喊冤，翻出照片證明她經常穿著媽媽二手衣亮相，認為凱特並非外界所傳那麼愛買新衣服。在光鮮時尚與勤儉環保的取捨間，也考驗著凱特的品味功力。
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龐克教母 薇薇安‧魏斯伍德
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　　從小學老師到時尚大師，從淳樸少女到叛逆女王， 
　　她用她的一生見證，什麼是顛覆的力量！
　　75歲生日 
　　紀念出版
　　你改變了人生，就改變了世界。
　　薇薇安．魏斯伍德是我們這個時代最具指標性的人物之一，身兼時尚設計大師、社會運動激進分子、知名龐克品牌創辦人，更是一個活生生的傳奇。
　　她的事業成功橫跨五十年，作品影響全球無數人，但她曾經窮到只能煮蒲公英代替咖啡、帶著孩子住進四面漏風的貨櫃屋，也曾因為離經叛道的作風飽受衛道人士攻擊恐嚇、被警局拘留。
　　她設計的服裝總是充滿特立獨行的強烈風格，不斷衝撞保守的社會體制。但其實薇薇安本人從未上過任何設計學院，不擅剪裁的她往往拿著布料直接在模特兒身上比劃。她從不砸大錢請明星作宣傳，品牌知名度卻依然高踞世界前十名，因為她是「薇薇安．魏斯伍德」，沒有人能夠代言。
　　如今，薇薇安第一次現身說法，分享她不凡的人生經歷與前所未聞的時尚觀點，這，就是她的故事。
名人推薦
　　【作家】百勒絲、【VOGUE Taiwan全媒體副總編輯】呂靜雯、【時尚評論者】個人意見 陳祺勳、【知名造型師】陳孫華、【歌手】楊乃文、【APUJAN品牌設計總監】詹朴、【ELLE雜誌總編輯】盧淑芬、【演員】謝欣穎各界時尚菁英  一致拜服推薦 ●依姓名筆劃序排列
　　◎「Be the change you want to see in the world.」我心中時尚界偉大的女人，她透過時裝，做到了。─謝欣穎
　　◎小的時候由矢澤愛的漫畫《NANA》一書中，首次接觸了薇薇安‧魏斯伍德，從此迷上了這位龐克教母。抱著這疊初稿，我意猶未盡在這顆時尚星球的繽紛世界裡。我無法複製出如同薇薇安精采又傳奇的人生，但我們可以藉由此書，置身這場華麗舞台盛宴。在日復一日的平凡生活中，它絕對是一場奇幻旅程。──百勒絲
國外好評推薦
　　◎這是魏斯伍德第一次講述自己的故事⋯⋯本書充滿絕妙之處，就跟教母本人一樣！──《柴郡生活》雜誌
　　◎一位總想改變世界的設計師，一段狂野、充滿啟發的旅程。魏斯伍德給大家的建議是：天生我才必有用，依隨內心，享受每一刻。──德國版《Vogue》雜誌
　　◎本書娛樂性質極高，結合了伊恩‧凱利對魏斯伍德、她的家人和好友的訪談及授權記錄下來的對話內容。在這些內容豐富的對談片段裡，魏斯伍德透露軼事及回憶，讀者能夠近距離一窺這位喜歡惹事的女人的生命經歷，這樣的傳奇人物影響力無遠弗屆，與英國女皇和瑪丹娜不相上下！──德國日報
　　◎充滿音樂史上的傳奇樂手及奇異時尚圈裡的指標人物，本書是一趟重回一九七〇年代的旅程，更描繪出一位理想主義者的輪廓。說到底，這是對龐克風格的讚美，更是對魏斯伍德本人的讚美，據她所言，青年文化誕生於倫敦國王路四百三十號，她卻非常謙虛地表示：「時尚而已，別太認真。」龐克萬歲萬歲萬萬歲！──《回聲報》
　　◎本書內容之豐富遠超過任何歷史小說，非常易讀，更是一部關於魏斯伍德本人、時尚，以及英國近代史的貢獻之作。──《Meins》雜誌
　　◎每個人都能有自己的意見，龐克族、性別解放分子、時尚控⋯⋯過往五十年，時尚教母薇薇安指引著令人激動不已的方向，如今，這樣的過程全寫在這本書裡。──德國《時代週報》
　　◎單純把薇薇安‧魏斯伍德分類成一個激進又直言不諱的時尚達人，就太小看她對英式風格的貢獻了。她受到馬爾孔‧麥拉倫的影響，幫風流紳士、媒體寵兒和整個龐克世代穿上了衣服。這是充滿魅力及自白的璀璨敘事！──《Saga》雜誌
　　◎薇薇安．魏斯伍德與歷史的連結，加上讓時尚權威都瞠目結舌的能力，這是她確保自己在時尚史上占有一席之地的方法。本書一探時尚教母外表之下她的其他女性面貌。──愛爾蘭時報
　　◎真實又令人讚嘆！──泰晤士報文學增刊
　　◎魏斯伍德針針見血的口氣及鮮明的信念全都躍然於紙上！──《新評論人》雜誌
　　◎本書聳動、感人，也帶有娛樂性質，這個故事說的是一位有勇氣改變的堅強女性。──德國《Mine》雜誌
　　◎一本讀起來像是迷人大篇幅花邊新聞的好書！──聯合新聞社
　　◎本書堪稱拜物主義的傑作！──週日電訊報／菲利普．霍爾
　　◎這是本極棒的回憶錄，為這個迷人的人物提供了吸引人的描繪，還附上許多美麗的照片增色。──每日郵報
　　◎在魏斯伍德的龐克歲月裡，她大大影響了千萬男女對於穿著的選擇。──《倫敦書評》雜誌
　　◎書中最吸引人的篇章莫過於薇薇安的兒時故事，她彷彿從小就老成睿智，但隨著年齡增長，卻愈顯稚氣輕狂。──週日電訊報／克莉希．伊利
　　◎不得不讀！──德國《圖片報》
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立體剪裁必學聖經　龐克教母薇薇安．魏斯伍德的花洋裝　
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時尚中心／綜合報導
薇薇安．魏斯伍德（Vivienne Westwood）素有即興立裁教母之稱。綜觀其職業生涯，她總是走在潮流之前，持續創造出人意表的作品。幾十年來，其作品極富創意的外形總是不斷挑戰眾人對於美的傳統觀點。
今天來教大家製作，這位龐克教母在2006春夏成衣系列中，所發表的一件玫瑰花洋裝。垂墜又不對稱的裙襬，是其特色之一，一起來學怎麼做吧！
▲薇薇安．魏斯伍德是不拘泥於傳統的龐克教母。（圖／翻攝自elpais）
在操作這件薇薇安‧魏斯伍德洋裝的即興立裁時，目標是成功捕捉其外觀的精髓，而無須太過拘泥於結構。假如你執行的是真正的即興立裁，就只能從自己的想法或概念開始。創意靈感可能來自任何地方。
無論是何種狀況，首先都得透過布紋的配置安排，詳細計畫這件洋裝的能量流動。如果你很清楚自己想要表達的氣氛與色調，就會是非常簡單的事。
▲薇薇安．魏斯伍德的2018春夏男裝秀，其創意來自於撲克牌的四種符號。（圖／翻攝自WWD）
無須思考特定縫合法，儘管為你設計的服裝尺碼選定某些參數。這能幫助你決定該準備什麼尺寸的胚布片。在每塊裁片上標示出直布紋走向。假如你認為這些裁片的某些部位會利用斜布紋特有的好處，比如僧領或垂褶部位，不妨也標示出斜布紋走向。
如果你使用胚布操作立裁，別忘了考量最後會選用的本布特質。熟悉本布的手感，以便運用具體想像的技能去理解胚樣和成品之間可能會有何差別。
當你準備好要動手時，放輕鬆，要對自己已養成的立裁技能有信心。最重要的是，在心中確立你的想法或靈感，而後，你自己的獨特表現風格必定會呈現於作品之中。
▲一切準備就緒，一起來製作這件超美的洋裝吧！（圖／商周出版提供，以下同）
Step 1
1. 首先垂披並縫製一件類似喬治王朝馬甲（參見章節1.3，第74 ∼ 77 頁）的緊身內衣。
2. 保持緊身內衣上緣橫越前片中間時盡可能低且寬，以便順應兩側肩帶遠遠分離的設定。
▲先做出整套洋裝的骨架也就是馬甲。
Step 2
1. 垂披襯裙前片時，將胚布直布紋對齊人台脇邊線。
2. 首先，控制襯裙的蓬度與波浪形狀，創造出你想要的襯裙外觀。接著，仔細調整裙身的份量感，抓出數道活褶，讓腰線保持平坦。保持裙身正面較為平坦，但脇邊較多波浪。
3. 剪去由波浪狀產生的多餘脇邊布片——大體上，指的是下襬最小而腰間最大的那塊大三角形區域。
4. 從前中心線到脇邊線，將下襬修剪至離地約7 公分（2～3 英寸）高。
▲創造襯裙外觀。
Step 3
1. 估算裙身長度，將下襬緣邊朝上反折。
2. 下襬反折分必須很大，因為當褶疊和垂褶被往上拉時，將會露出下襬緣邊。
3. 拎起裙身前片衣角，嘗試將它固定在不同位置，仔細觀察褶疊會如何隨之產生變化。
▲重點！把下擺部分反折一大片上來。 
Step 4
1. 垂披襯裙後片時，運用處理前片的相同手法抓出數道活褶，朝上反折出一道深長的折襬。
▲背後的部分也像前面的一樣的做法。
Step 5
將裙身前襬朝上反折，創造出不對稱的垂褶。
▲前擺部分再次反折製造不對稱。 
Step 6
1. 在人台左側加上一塊長方形胚布片，讓對折後的後側布片比前側多一點。
2. 抓出布片的中心，將它固定在人台腰部位置。
▲左側加一片新的布。
Step 7
1. 將布片縱向折半，讓布邊落在下方，接著將它固定在緊身內衣的腰部上。
2. 在腰間抓出碎褶，以便在前身與後背的臀部位置創造出蓬鬆飽滿的效果，進而在腰部做出份量感。務必保持脇邊線相當平坦。
3. 將布片內側的兩道長邊固定在一起。
4. 朝上反折裙襬，反折分至少要有7.5 公分（3 英寸）長。
▲拉出腰間皺褶以製作蓬蓬裙身。 
Step 8
把手伸進布片內，拉取一段被固定住的布片脇邊，如圖所示般用絲針固定在一起，形成一道蝶形褶疊。
▲製作全擺的蝶形折疊。 
Step 9
1. 調整腰部碎褶，直到它們平順且垂褶的墜落呈現平衡狀態為止。
2. 此時是進行整體配置檢查的絕佳時機。站遠一點來觀看鏡中影像，仔細察看整體輪廓。所有裁片應該在裙襬形成順暢的流動。要確定你喜歡眼前的景象，因為等你加上上半身後，想要再調整會麻煩得多。
▲進行整體微調，若有不滿意即時更改，否則之後要改就麻煩。 
Step 10
1. 將胚布的某條斜布紋對齊人台前中心線，由此開始操作上身前片。
2. 直布紋會順著撕開的布片下緣走。
▲開始製作上半身。 
Step 11
1. 將胚布一角固定在人台右肩上。
2. 留意橫越前胸的領口要保持寬闊，肩膀部位要分得很開。
3. 剪去上緣多餘胚布。
4. 在右肩抓出一道褶子，褶尖朝下，將鬆份分散到胸部。
▲先做出一邊的斜肩設計。
Step 12
1. 將前片下緣環繞至人台後方，在後背垂披出幾道從左後腰發散而出的深長褶疊，用絲針固定住左後腰。
2. 將裁片的斜布紋置中對齊人台後中心線，垂披上身後片。
▲製作從後背垂下的幾道深長褶疊裙擺，並做出明顯腰身。
Step 13
1. 修去左肩的多餘胚布。
2. 將布片繞向脇邊，以便創造出脇邊線。
3. 在腰部兩側脇邊剪牙口，將前片疊合在後片上，用蓋別法加以固定。
4. 將布片上緣折入、整理好。
5. 剪去右肩的多餘胚布，只留下末尾一段作為披肩肩帶。
6. 垂披上身左側的方法是，將胚布塞進上緣，創造出一段類似右側的布條。
▲將布塞進上緣，製造類似右側的形狀。
Step 14
打造袖子時，取長方形布片環繞在手臂上，讓它吻合袖襱底部。由於這件服裝是露肩款式，其袖管沒有真正的袖山，所以使用長方形布片是行得通的。
▲製作袖子部分。 
Step 15
將後袖固定在「袖襱」上，實際上是固定在脇片的袖孔部位。
▲將袖子固定好。 
Step 16
如照片所示，運用另一塊斜紋胚布在袖管頂端創造扭轉效果。這件上身會固定在緊身內衣上，而這露肩的加工會有助於保持袖子停在手臂上端。
▲製造袖口處的旋轉部分。
做記號與描實
Step 1
在所有連接點用線釘做記號。
▲用線釘將連接點做上記號。
Step 2
用記號縫與線釘標示出所有的縫合線與活褶。
▲用縫線在標出縫合地方與活褶。
Step 3 
1. 如果你想要畫出紙型，拆開這件服裝並輕輕壓平它。用尺補正線條，檢查相鄰裁片的完成線是否順暢。
2. 將胚布的布紋線對齊紙型的布紋線。
3. 用點線器將所有縫合線與對合點記號轉印到紙上。記得自行加上縫份。
4. 如果你不需要繪製紙型，檢查眼前的立裁成果，修順線條並重新別針，或者直接將補正過的胚布裁片放在本布上，加上縫份，裁布後縫合。
1. 站在立裁成品一段距離外，嘗試判別它是否傳達了你想要的情感基調、態度或意識。
2. 如果感覺有些不妥，試著評估是哪個設計元素未符合這個概念。
3. 比較這件胚布立裁成品與薇薇安‧ 魏斯伍德作品的照片時，有少數幾個部位似乎沒有表現得很好。注意人台左側下 
襬，那些不對稱褶襉看起來很彆扭。即使它在本布上看起來會比較輕盈，也更接近原作照片的模樣，但立裁成品確實 
需要調整。
有時在這個過程中，你會看見自己正在處理的地方似乎突然變得更有生命力，和整件服裝間的關係也變得更加平衡。
4. 找出屬於你自己的獨特風貌，有部分來自於你所喜歡的比例、你對什麼樣的動力學感興趣所產生的結果。如果它能滿足你的美學要求，這件作品就完成了。
▲成品一覽。
訓練有素的眼光來自於不斷練習
對所有領域的設計師來說，卓越通常意指「擁有出色的眼光」。這代表某人能看見並執行出有趣的構成配置、平衡與比例，也表示此人有能力辨識出數股能量波流何時能協力合作，設計作品何時會從靜態轉變成動態。
訓練有素的眼光來自於練習。不斷鑽研你在本書學到的技巧能持續漸進地增強你觀察事物的能力，從學生的眼界，提升為有能力表達自己獨特創見的傑出設計師眼光。
★書名：立體剪裁全書
★作者：Karolyn Kiisel
★出版社：商周出版
★出版日期：2017年11月11日
★建議售價：新台幣2200元